В отеле Империал была стойка, где перечислялись всевозможные экскурсии. Мы взяли буклетик с программой посещения Новых территорий на 6 часов с гидом. Цена на человека 420 НК (примерно 1600 руб). Правда, группа должна состоять минимум из 4-х человек, а нас двое.
Девушка менеджер попутчиков нам во всём Гонконге за два дня так и не нашла. Пришлось отправиться туда самостоятельно.
Садимся в метро и едем до станции Fanling. Мегаполис со своими бетонными коробками тянется долго. Лишь за две остановки до Фанлинга за окном начинают мелькать поросшие кустарником горы и пристроенные в рельеф местности деревни.
Фанлинг это отдельный город, присоединённый к Гонконгу, некий побратим по типу подмосковного Зелиниград.
Выходим из метро, ищем взглядом сверкающую золотом крышу храма Fung Ying Seen Koon, и далее движемся в заданном направлении. Храм прекрасный образец даосского дизайна и мастерства.
1
Построенный на горе, он внимательно наблюдает за переросшим его в высоту городом.
4
Открыт с 8.30 до 17 ч. Вход бесплатный. Народу в утренние часы почти нет.
У входа некая чугунная ёмкость для благовонных палочек, чем-то похожая на самовар.
4
Справа что-то типа часовни, где верующие ставят палочки и жгут специальные бумажки, заменяющие деньги, отправляя на тот свет денежный перевод.
Главное здание снаружи и внутри переливается яркими цветами, где преобладают красный и золотой. Главные боги, сидящие и стоящие в алтаре, получили свои апельсины и монеты. Подношения охраняют грозные боги-генералы.
1
Я замечаю стены, где большое количество где-то пустых, а где-то заполненных полочек — это кладбище. Теперь земля стала жутко дорогой. Усопшего кремируют, ставят прах в одну из полок, закрывая нишу его фотографией.
Один китаец мне в своё время говорил:
«В России не может действовать фен-шуй. В России люди могут просто логически правильно расставить мебель и предметы в комнате или грамотно спроектировать будущее здание, ибо фен-шуй связь живых и мёртвых, а в России китайских кладбищ нет».
Так это или нет, судить не берусь, но хочу немного рассказать о старых китайских традициях.
2
До начала 20-ого века китайцы хоронили усопших только в могилах. Захоронения располагались таким образом, чтобы умерший и связанная с ним душа, или душевная сила, находились под влиянием фен-шуй.
1 из 4
В прежние времена часто случалось, что тело умершего годами держали в храме или в сарае, так как мастер фен-шуй, пытающийся вытянуть из семьи как можно больше денег, якобы не может найти благоприятное место для погребения.
Если какой-то семье улыбалась удача, это предписывалось действию фен-шуй, благоприятное влияние которого оказывалось на могилы предков. Если же семья пребывала в упадке, это означало, что фен-шуй могил предков истощился, и потомки принимали решение перезахоронить тело.
1
Когда начиналась война между деревнями или городами, в первую очередь атакующие старались разрушить кладбище.
Если человек умирал далеко от родины, хоронили его платье. Похороны — это был целый обряд со сжиганием одежды покойного и с отправкой в печку бесчисленного количества оловянной бумаги, заменяющей деньги.
Дети и жена покойного после похорон уходили из дома, строили себе маленькую хижину из соломы, и питались там рисовым отваром, оставляя дом для души ушедшего.
Для покойника производилось ещё несколько больших жертвоприношений — тогда семья могла вернуться домой, при этом долгое время, соблюдая траур. По законам императора за несоблюдение траура следовало телесное наказание.
Служащие и военные обязаны были в случае смерти матери или отца вернуться домой, сложив на время свои полномочия. В первое время траура родственники усопшего не принимали никакой пищи кроме рисового отвара.
Голод буквально валил с ног, и, чтобы удержаться на ногах, нужна была палка. В средние века ношение палки предписывалось государственным ритуалом как знак глубокого траура. Со временем пост вышел из употребления, но закон о трауре предписывал бить кнутом ослушников вплоть до начала 20-ого века.
Нет в мире государства, которое изменилось бы за 20-ый век сильнее, чем Китай.
1
Поднебесная империя совершила фантастический прыжок в научном и техническом развитии. В любом случае — современные китайцы верят в связь живых с ушедшими предками.
Выходим из храма и движемся дальше по маршруту.
За городом Фанлинг возле Горы прыгающего дракона около десяти старых китайских деревушек, огороженных крепостной стеной. Одна из крепостей хорошо сохранилась. Рядом дом китайского мандарина, превращённый в музей — именно туда мы и направляемся.
Путеводитель утверждал, что добраться от станции метро можно на автобусе № 14, но мы остановку так и не нашли, взяли такси. Водитель долго рассматривал брошюрку, затем ещё дольше кружил нас по каким-то деревням. Место отыскали с трудом, и здесь нас ждало разочарование.
Дом мандарина — частная собственность, где живут потомки.
Для посещения дом-музей открывается в какие-то определённые дни и часы. Рядом старый отреставрированный храм.
Молитвенный дом наполнен тенями предков. Прихожан нет, но палочки благовоний дымят, словно боги-генералы втихаря чиркают зажигалкой.
Местность усеяна невысокими домами, с крохотными приусадебными участками.
1 из 2
Чуть в отдалении возвышается покрытая зелёным кустарником Гора прыгающего дракона. Серые стены деревушки-крепости уцелели благодаря отделению от Китая.
Во времена культурной революции подобные пережитки прошлого частенько уничтожались.
Дух времени здесь реально чувствуется. Возле входа в крепость раскидистое дерево, под ним камни, на которых в прежние годы сидели уважаемые старики.
Вход внутрь через башню, сразу за ней глубокий действующий колодец.
В толстых стенах вырезаны бойницы. Возле стен лавки, на которых вечером собираются старушки, но сейчас никого.
Самое удивительное — за крепостной стеной жилые дома.
1 из 2
Они все разные по архитектуре, но зато стоящие на своём родовом месте.
Такие форты жители родовых общин строили в Южном Китае в первую очередь для защиты от пиратов, из века в век совершавших здесь опустошительные рейды.
Жена ругается, отговаривает, но любопытство толкает меня пройтись внутри пустой крепости-деревни, вдоль низкорослых домиков, похожих скорее на сараюшки, куда на выходные дни приезжают дачники.
Двери везде закрыты, но в одном домике старик китаец, увидев меня, приветственно машет рукой. Я отвечаю, и, пользуясь моментом, стараюсь рассмотреть интерьер квартиры, которая не производит вид жилого помещения.
Метраж жилища не более 8 метров. Внутри маленький диван, холодильник, алтарь для предков и какие-то коробки, коробки, коробки… Старик улыбается, предлагает зайти, но фотографироваться отказывается.
Наверно выросший здесь сын (или дочь) уехал на заработки в Гонконг, и дедушка, дабы как-то жить, таскает на себе домой и из дома все эти коробки. Если предки не всегда помогают живым, то живые живым ещё реже.
Дорогу мы запомнили и пытаемся выйти из этой местности, где ходят машины и можно поймать такси. По пути проходим школу, католическую церковь, стадион, детскую площадку и ещё одну деревушку-крепость.
1 из 4
Она сохранилась значительно хуже.
1 из 2
Удивительно, но народу на улицах нет вообще.
Все на заработках в Гонконге.
Никто в наше время не хочет горбатиться на огороде и что-то выращивать.
