Путешествие в старую Зеландию

С конца сентября, по официальным сведениям, в Нидерланды можно въезжать, а также посещать рестораны, спортивные и культурные мероприятия только тем, у кого есть прививки, справки о том, что переболел или негативный результат теста.

На деле же нигде ничего не спрашивают, а маски вообще никто не носит.

Мне это нравится, напоминает старые добрые докоронные времена.

Мы выехали из дома и двигались все время на Запад, в сторону нидерландской провинции Зеландия, вдоль сочных зелёных лугов, на которых пасутся счастливые и свободные лошади, коровы и овцы Голландии.

Погоду, несмотря на конец сентября обещали тёплую и солнечную и свое обещание сдержали.

Провинция Зеландия пару столетий назад состояла из целой стаи больших плоских островов, собравшихся компактно около материковой Голландии в Северном море.

Что-то соединили люди, что-то срослось само, но островов стало меньше, при этом сами они стали больше.

А уже совсем в наше время их все соединили между собой мостами, дамбами и другими защитными перемычками. После чего называть их островами стало не совсем правильно.

Много лет назад мы отдыхали на острове Схувен-Дейвеланд.

Фотографий я тогда почти не делала, а запомнился милый отель где-то на отшибе, среди бескрайних полей, топей и камышей, где не было никакого шума, кроме громкого самозабвенного лягушачьего пения.

А ещё запомнился городок Зирикзее, от которого осталось три фотографии, очень приятное ощущение и чувство, что он был слишком хорош и интересен, чтобы не побывать там еще раз.

Ощущения не обманули, он оказался настолько лучше, чем я ожидала, что уже сейчас хочется вернуться туда снова.

Сам остров, на краю которого расположен Зирикзее, образовался в результате штормов, наводнений, а также человеческих усилий. Из четырёх островов получился один большой, но очень мало населённый по сравнению с остальной страной.

70 человек проживает здесь на одном квадратном километре.

Таким безлюдным он был не всегда. Дело в том, что после страшного наводнения 1953 года многие, кто остался в живых, покинули остров навсегда.

Похожая ситуация происходит сейчас в Германии. После летнего наводнения люди, потерявшие свои дома больше не хотят возвращаться на прежнее место и начинать там всё сначала. Переселяются туда, где наводнение им не грозит.

Если столько бед принесла в Германии маленькая река Ар, глубина которой в обычное время бывает не больше полуметра, то как должны чувствовать себя в безопасности жители островов голландской провинции Зеландия, если почти все их земли лежат ниже уровня моря?

Наводнения в Нидерландах были всегда, но когда были построены многочисленные защитные сооружения, то всем хотелось верить, что ничего серьезного уже произойти не может.

Катастрофа 1953 года — самое масштабное наводнение в Новой истории Нидерландов.

В ночь с 31 января на 1 февраля в Северном море разразился ужасный шторм. Он совпал с двухнедельным приливом, паводком. Так уровень воды при отливе был таким же высоким, как обычно при приливе. О надвигающемся шторме предупреждали, но ни о какой эвакуации речь не шла, и местные власти проигнорировали сообщение, а потом связь и вовсе прервалась.

Когда на побережье уже уносило ветром и волнами дома, а катера и лодки выбрасывало на берег как щепки, в остальной части Зеландии и всей страны еще ничего не знали. Радио и телефон не работали.

И даже, когда посреди ночи стали звонить все церковные колокола, люди не придали этому значения и продолжали спать.

Вода поднималась со страшной скоростью.

На утро почти все острова Зеландии стояли полностью под водой. В некоторых местах она поднялась на пять с половиной метров. Из-под воды на месте деревень были видны церковные шпили, кроны деревьев и крыши высоких домов.

Днём вода спала. Никакой помощи не пришло. Рыбаки на уцелевших лодках собирали с крыш своих соседей и животных.

А к вечеру вода снова начала подниматься. Еще быстрее. Кто пережил первую ночь, пропали во вторую.

Более двух тысяч человек погибло. Сотни тысяч животных утонули, а земля на месте катастрофы еще долго была непригодной из-за соленой воды.

После этой катастрофы стало очевидно, что проку от старых защитных сооружений мало и пришло время заниматься этим по серьезному.

Был разработан и реализован широкомасштабный план «Дельта».

Крупнейшая в мире плотина, дамбы, штормовые барьеры — всё это построили на землях между Антверпеном и Роттердамом, в провинции Зеландия и частично Южной Голландии.

Теперь защита от наводнения выглядит солидно и надёжно. Главное, чтобы такого наводнения больше не случилось.

Пару раз, продвигаясь к Зирикзее — главному городу Схувен-Дейвеланд, мы проезжали по этим дамбам мимо разведённых мостов, сложных конструкций защитных сооружений и гладкой, как зеркало водной поверхности с многочисленными маленькими лодками под белыми парусами.

У каждого свой тротуар

Зирикзее, несмотря на все природные катаклизмы, стоит на своём месте как минимум с 12 века.

В 13-м, получив официальный статус города, власти построили крепостные стены, башни и прочие средневековые защитные сооружения, так как в те годы ещё существовала реальная опасность не только со стороны моря, но и со стороны людей.

Удобное расположение и голландская предприимчивость способствовали его обогащению.

Здесь, как и по всей Зеландии, успешно занимались международной торговлей солью, селедкой, сукном и краппом — древним красителем красного цвета, для производства которого здесь интенсивно выращивали марену.

Из порта города Зирикзее корабли уходили в Средиземное и Балтийское моря, где продавали свои товары, а по совместительству занимались организованным, то есть санкционированным пиратством.

Здесь была построена солидная больница, бегинаж, два монастыря.

С 13 по 15 век считают золотым временем как Зеландии, так и самого Зирикзее.

И, чтобы иметь все атрибуты богатого и процветающего портового города, оставалось только построить солидный собор и поместить в него какую-то реликвию.

Большинство известных реликвий уже давно хранились в крупнейших соборах европейских городов.

И тогда собор в Зирикзее построили и освятили в честь святого мученика — Ливина, погибшего в этих местах. А в качестве реликвии в соборе хранилась его рука. Другие части его тела находятся в Гентском соборе.

Башню церкви Святого Ливина планировали построить выше Утрехтсеого собора, но вместо 130 метров высота её осталась лишь 58 метров.

Эта башня — всё, что сохранилось от церкви. Остальное сгорело во время пожара 1832 года.

Старый город очень хорошо сохранился. Во время 80-летней войны он много месяцев боролся, прежде чем был взят испанским генералом Кристобалем де Мондрагон.

Однако испанец очень скоро покинул город, так как его солдаты, несколько лет не получавшие жалованья, взбунтовались.

Обедневший и голодающий во время долгой осады город не мог дать армии Мондрагона ничего, кроме морального удовлетворения от победы.

В Зирикзее есть отель, который предательски носит название Мондрагон, и вход в который виден на фото сверху.

Ему, кстати, королём Испании был пожалован титул штадтхалтера Зеландии, а умер он в должности губернатора Антверпена.

Старый порт, городские ворота — все это сохранилось и было отремонтировано после катастрофы 1953 года.

Мы пообедали в ресторане Hektor на Havenplen дорого, но вкусно и пошли в сторону порта.

Здесь на одном маленьком пятачке собраны улицы и набережные, которые носят названия Старый порт, Новый порт, Северный порт, Южный и даже Экзотический порт.

Набережная Nieuve Haven — самое романтическое место города.

Здесь ты с удовольствием и наслаждением ощущаешь, что ты на острове, в средневековом портовом городе, повидавшем бывалых моряков и капитанов, бедность и богатство, бури и сражения.

Теперь по его старым мостовым гуляют немногочисленные туристы, за которыми он  снисходительно наблюдает.

Нагулявшись, мы поехали на соседний остров. По пятикилометровому мосту.

Об этом будет следующий рассказ.

Еще больше свежих рассказов можно найти здесь:

Германия и ее самая романтическая сторона

Антверпен сегодня и вчера

Брюгге сегодня

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия, Автобусные туры