Императорская Вена на бегу и вдумчиво

И вот, я уже загрузила фотографии, назвала «императорская Вена на бегу», а писать было некогда — много других поездок и материалов, которые мне более интересны были. И, пока Вена «висела» в черновиках, у меня второй раз за год «случается» внеплановая поездка туда! Израиль «неожиданно» объявляет большую часть Европы «красной», буквально за несколько дней до моего немецко-швейцарского новогоднего тура, а Австрию и Чехию внести в красный список, видимо, забыли. Мы воспользовались прорехой, и за три дня поменяли отель, билеты и программу — и едем в Вену! В итоге, получились, скорее, окрестности — мы побывали в Штирии, в Нижней Австрии, заехали в Бургенланд, но и столице уделили время.

Я очень люблю читать рассказы, в которых описана история города, сама стараюсь всегда осветить эту сторону посещенного места, но Вена — исключение. Во-первых, слишком много, а растягивать на несколько рассказов не хочется. Поэтому, это будет просто хаотичный обзор хорошо знакомого многим города. И, поскольку, я не сторонница «Вена в июле», «Вена в декабре», «Вена утренняя» и «Вена вечерняя», и так далее, то просто покажу то, чем мы любовались зимой и летом (те несколько часов) в одном рассказе.

Если вы приезжаете в Вену летом, то обязательно зайдите в Фольксгартен. Сад был разбит в 1819–23 годах, на месте старого бастиона Хофбурга. В глаза бросается Храм Тезея, копия афинского. В этом саду давали концерты Штраус — отец и Ланнер, а позже младший Штраус и различные военные оркестры. Сегодня в саду открыли кафе-кондитерскую и танцевальную площадку.

В центре Площади Марии Терезии установлен памятник Императрице, в окружении советников, военачальников и ученых. Памятник создали в 1888 году Карл Хазенауэр и Каспар Цумбуш. Мария-Терезия вошла в историю Австрии не только благодаря многочисленным государственным реформам, в том числе отмене пыток, введению обязательного общего образования, но и как «Мама и бабушка всей Европы» — она очень удачно заключала браки своих многочисленных детей (самый неудачный — Мария Антуанетта). Практически всегда ее изображали сидя, многочисленные роды — 16 детей, как-никак — несколько испортили ее фигуру. Правда, есть памятник, где она стоит — в Клагенфурте, больше я не знаю.

Одно из любимых мною фото — мест — вид на Церковь Святого Петра, одно из барочных строений Вены. По легенде, храм на этом месте стоял еще в римскую эпоху, он был перестроен из казарм военного лагеря. Исследователи предполагают, что это была первая церковь Вены. В 792 году на ее месте по указу Карла Великого построили новый храм, сгоревший в 13 веке. Нынешнее здание 1733 года было построено в подражание Собору Святого Петра в Риме. Работу над Петерскирхе начал архитектор Монтани, а завершил фон Хильдебрандт.

Двигаемся на круглую в плане Михаэльплатц чей современный облик определил не только «Дом без бровей», о котором чуть позже, но и в первую очередь Михайловский корпус Хофбурга. Понятно, что подробно о Хофбурге — Императорском дворце — на напишешь в рамках общего обзора, это надо отдельный отчет писать, и, скорее всего, не один. Площадь комплекса — 240 тысяч кв.м. — практически, город в городе, это 18 флигелей и 19 дворцов, которые строились на протяжении шести веков, начиная с богемского короля Оттокара Второго Пшемысла в 13 веке и до 1918 года. В настоящее время в Хофбурге размещаются несколько музеев, правительственная резиденция, международный конгресс-центр, Бургкапелла, где по воскресеньям и церковным праздникам поет Венский Хор мальчиков, а также Зимний Манеж, в котором дает представления Испанская Школа верховой езды.

В восточной части площади стоит Церковь Святого Михаила, один из немногих в Вене памятников романской эпохи. Трехнефную базилику заложили в 1221 году. Над ее возведением трудились монахи ордена святого Михаила — михаэлеры, в свою очередь принадлежащие католическому ордену барнабитов. В 14 веке базилику расширили, а через 200 лет перестроили в готическом стиле. Михаэлькирхе с 13 по 18 века была одной из трех приходских церквей Вены, в ее приход входила императорская резиденция. В 18 веке появился портал в стиле барокко, а в 18 веке западный фасад преображен в классическом духе. Именно в этой церкви впервые прозвучал «Реквием» Моцарта. Если вы зайдете внутрь — обязательно спуститесь в крипту (если вы любите смотреть на такое) — кости 4000 человек покрывают весь пол и стены, помимо этого здесь хранятся 250 гробов, тела в которых естественным образом мумифицировались (никаких чудес — удачное сочетание температуры, влажности и вентиляции).

На площади Альбертаплатц возвышается здание Музея Альбертина, последней постройки, принадлежащей Хофбургу, построенное в середине 18 века. Это один из самых значимых музеев мира, основой коллекции которого послужило собрание графики герцога Альберта фон Заксен-Тешена: 60 тысяч рисунков и 1 млн гравюр. Среди них, такие сокровища, как «Заяц» и «Руки молящегося» Дюрера, изображения детей Рубенса, работы Шиле, Сезанна, Кокошки, Климта, Пикассо и Раушенберга. В 2008 году Альбертина обогатилась собранием семьи Батлинеров из Лихтенштейна, переданным Альбертине на бессрочное хранение: Сезанн, Ренуар, Синьяк, Матисс, Тулуз-Лотрек, Явленский и 50 работ Пикассо! Русский авангард представлен Малевичем, Филоновым и многими другими. Дюссельдорфский банкир Курт Форберг передал музею на хранение работы Клее, Кандинского и других. При этом, по новому закону о реституции, Альбертина расстается с частью произведений, отобранных у евреев в годы нацизма — договориться о хранении с наследниками не удалось, картины покинут музей.

Между знаменитой «Альбертиной» и не менее знаменитым отелем «Захер», на небольшой площади, установлен мемориал «Против Войны и фашизма». Когда-то, на этом месте стоял жилой дом, который был разрушен в 1945 во время взятия города. Люди, которые в нем жили, спрятались в подвале, и были похоронены в нем заживо — горела вся Вена и спасатели просто не пришли. В память об этих страшных событиях, было принято решение не строить новый дом на этом месте. Чешский скульптор Альфред Хрдличка создал здесь мемориал из мрамора, гранита, песчаника и бронзы, который назвал «Ворота насилия». Две стелы символизируют ворота в концлагерь, и нам было дико и странно, увидеть русскоязычную семью, папа которой фотографировал маму с ребенком в этих воротах. Вот интересно, люди не задумываются где они фотографируются, или, знают, но их это не трогает? Скульптура Хинтерландсфронт из белого каррарского мрамора напоминает о массовых убийствах, совершенных здесь, и в других лагерях и тюрьмах, жертв преследования по признаку национальной, религиозной, этнической принадлежности, умственной и физической инвалидности, сексуальной ориентации, и жертв Сопротивления. Группа фигур Хелдентот (тоже из белого каррарского мрамора) посвящена памяти всем жертвам войн. Пожилой еврей из бронзы, на коленках моющий щеткой мостовую Вены от свиной крови, разлитой специально нацистами, — память о всех жертвах Холокоста, которые первыми стали жертвами нацистов после аншлюса Австрии 12 марта 1938 года. Место выбрано не случайно: до конца ВМВ на этом месте стоял жилой дом, который был разрушен 3 марта 1945 года при бомбежке. Сотни людей остались погребенными под руинами — некому было разбирать завалы в горящем городе.

Немного о другой архитектуре Вены. Потрясающее здание, изображенное на монетах (а евро каждая страна чеканит свои) — дом Венского Сецессиона. На протяжении всей второй половины 19 века, в венской архитектуре царил «исторический» подход. Сецессион — ответ венских представителей стиля модерн. Этот ответ был предъявлен венской публике в 1898 году, и создал его Йозеф Ольбрих. Вена обязана новому направлению постройками необычной планировки, украшенные невиданным декором — текучим, отвергающим шпили и капители, с подчеркнутой функциональностью зданий, чрезвычайно эргономичный.

Одним из ведущих архитекторов Сецессиона был Адольф Лоос. Его «Дом без бровей», как окрестили его венцы, стал «Гадким утенком». Публика не желала принимать прямые линии, окна без лепки и карнизов. Император заявил, что дом вызывает у него такое отвращение, что он перестал заходить в свой дворец через парадный вход, чтобы не видеть этого уродца. А уродец спустя буквально несколько лет стал «лицом» Вены, войдя в список архитектурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в здании располагается банк, а на площади перед ним в 1990 году обнаружены фундаменты древнеримского поселения.

Один из символов современной Вены — дом Хундертвассера, 1986 года, который знаменитый эксцентрик Фриденсрайх Хундертвассер построил совместно с архитектором Йозефом Кравиной. В семиэтажном здании нет ни одной прямой линии, оно все выложено мозаикой и цветной кафельной плиткой. На крыше и других горизонтальных плоскостях высажены деревья, преображающие здания почти в природный объект. На здании рядом — примыкающем к дому Хундертвассера — памятная табличка 200 евреям, сожженным на этом месте в 1421 году.

А теперь вернемся к «Старой Вене». Главный символ австрийской столицы, конечно же, Собор Святого Штефана. В убранстве храма воплотилась тысячелетняя история искусства Центральной Европы — От готики до барокко. Поскольку на вдумчивый осмотр Собора уходит несколько часов, то и его описание требует отдельного отзыва, здесь же упомяну вкратце (коротенько, минут на 40). Святой Штефан — первый христианский мученик. Его забили камнями на глазах у Святого Павла. Строительство собора началось в 1137 году, а через 10 лет он был освящен, однако строили и перестраивали еще несколько веков. В нем покоятся останки австрийского героя Принца Савойского, а в катакомбах под собором хранятся внутренние органы Габсбургов (ну любили австрийцы своих императоров расчленить и по всей Вене разложить). Здесь проходило венчание, а потом и отпевание Моцарта. В нем же попрощались с императором Францем-Иосифом. Пожар от бомбардировок 45 года бушевал трое суток, обрушилась кровля, погибли большая часть витражей. Но, вот, вновь восстал из пепла и радует горожан и многочисленных гостей города. А золотая лестница Якова уходит в небеса.

Прямо напротив Собора — современное здание, которое называется Дом Хааса. Во второй половине 19 столетия торговый дом «Филипп Хаас и сыновья» был крупнейшим поставщиком ковров в Вене. Архитекторы Зиккард фон Зиккардсбург и ван дер Нюлль построили в 1866 году для него дом, который был разрушен во время ВМВ. Однако название сохранилось. Его получил торгово-офисный комплекс, построенный в 1990 году в духе постмодернизма, архитектором Холлайном. Закругленные очертания ультрасовременной постройки повторяют границы фундаментов стен древнеримского лагеря, обнаруженных при строительстве. В доме Хааса располагается магазин «Зара», а на террасе работает кафе, откуда открывается отличный вид на собор, который великолепно отражается в стеклах Дома Хааса.

На запад ведет одна из главных торговых улиц города — Грабен, которая издавна считалась самой элегантной и дорогой улицей Вены, поскольку соединяет Собор Святого Штефана и императорскую резиденцию. Улица проложена на месте оборонительного рва римского лагеря, чем и объясняется ее название. В 1200 году по приказу Леопольда Шестого фон Бабенберга ров засыпали землей, и со временем уровень улицы изменился — она стала располагаться выше, чем первоначально. В Средние Века на Грабен торговали овощами и мукой, а с 17 века устраивали придворные праздники. Строго говоря, Грабен не улица, а очень сильно вытянутая узкая площадь, ограниченная фонтанами Йозефа 15 века и Леопольда того же времени. Кроме того, нумерация домов на Грабен ведется не как на улицах, а как на площадях — по часовой стрелке.

И, здесь же, обязательная Чумная Колонна, она же — Колонна Святой Троицы, она же — колоннаа Девы Марии. Установили колонну в 1686 году, на месте первой деревянной, по указу императора Леопольда Первого, который во время эпидемии чумы 1679 года дал обет, построить колонну в благодарность за избавление от «Черной смерти». Автор колонны — Раухмиллер, создал ее по проекту скульптора Менегатти. Это, кстати, была не единственная эпидемия чумы в Вене. Самая страшная эпидемия произошла в середине 14 венка, от нее погибли около 25 миллионов человек в Европе. Не менее ужасная эпидемия прошла в 16 веке. Чума 1678 года пришла через пригород Леопольдштадт и стремительно распространилась во внутреннем городе. Не хватало санитаров и гробовщиков — трупы лежали на улице, убирали их не сразу и эту работу выполняли заключенные. Трупы свозили в общие могилы за город. Единственное лечение того времени — молитвы Деве Марии, святым Рохусу, Розалии, Себастьяну и Карло Борромео.

Бррр. Лучше давайте о приятном. О сладостях, например.

Не могу не рассказать немного об этой кондитерской, все же основатель — мой земляк, Людвиг Дене, приехавший из Вюртемберга во второй половине 18 века и открывший здесь кондитерскую. Внук основателя не хотел заниматься булками, а хотел стать юристом, и продал кондитерскую своему старшему кондитеру — Кристофу Демелю. Прие его сыновьях кондитерская уже под сегодняшним именем стала поставщиком Императорского двора, что было логично, она была расположена недалеко от Хофбурга и издели были первоклассные. К 1888 году кондитерская переехала в новое помещение, и посетителями в новом зале с великолепными интерьерами стали члены императорской семьи, сама императрица Елизавета, политические деятели и люди искусства, такие как Катарина Шратт — актриса, фаворитка Франца Иосифа. Надеюсь, они с Елизаветой не одновременно захаживали. Главной «изюминкой» кафе (помимо вкусностей) было то, что весь персонал набирался исключительно из монастырских школ, девочки в черных платьицах с белым фартучком (что сказал бы другой великий австриейц — Зигмунд Фрейд). После аншлюса кондитерскую оценили нацисты, венский гауляйтер Бальдур фон Ширах с супругой Генриэттой были частыми гостями. До 1972 года кондитерская принадлежала семье Демеля, а потом была продана и принадлежит Райффайзенбанку. Еще одна интересная история, связанная с этой кондитерской — история с тортом «Захер». Дело в том, что сын автора торта, Эдуард Захер, усовершенствовал рецепт, когда учился в «Демеле». «Захер» и «Демель» долго бились за право названия, набивая карманы адвокатов, пока в 1965 году не была поставлена точка. В «Демеле» торт без средней прослойки абрикосового конфитюра, изготовляется только вручную и называется «Демельский торт Захер». Если честно — я вообще не люблю этот торт, и не понимаю восторгов вокруг него. А еще «Демель» выпускает фирменные пряники, из миндально-апельсиновой массы, с марципаном и смородиновым конфитюром внутри, и в шоколадной глазури. А туристы предпочитают то, что поставлялось императорскому двору — засахаренные лепестки фиалок. Вот, сразу определились мои приоритеты — о кондитерской больше, чем о Соборе!

Августинеркирхе — Склеп Габсбургов, в котором хранятся их сердца. В нем покоятся 54 сердца. Склеп создала имератрица Мария Анна, завещав похоронить в нем свое сердце. что и было сделано в 1618 году. Последним захоронением здесь было сердце эрцгерцога Карла, отца Франца Иосифа, в 1878 году.

Одно из известнейших кафе города — «Моцарт», находящееся прямо напротив Венской Оперы и музея Альбертина, в здании отеля «Захер». Это заведение считается прибежищем венской творческой публики. По легенде, тщательно культивируемой в «Моцарте», именно здесь Грэм Грин написал роман «Третий». Почему бы и нет? Помимо превосходных десертов, здесь подаются и полноценные блюда, но для меня в Австрии существует единственный десерт — торт «Эстерхази». Что касается еды, я. не любитель мяса. была в восторге от ребрышек в специализированном ресторане «Венские ребрышки». Кстати, редкий случай, понравилось всей группе. Отзыв о ребрышках здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/austria/city/wien/cafe/42583/responses/10549

Долгое время на площади Доктора Игнаца Зайпеля находился Старый Университет, второй по времени основания в Центральной Европе. Его учредил в 1365 году герцог, а впоследствии император Рудольф Четвертый, взошедший на престол в 19-летнем возрасте. Несмотря на то, что он прожил короткую жизнь (скончался в 26 лет), он успел завершить множество добрых дел, в том числе — основать Университет. Один из домов, принадлежащий Университету, позже — Академии Наук, его стены помнят Готфрида Вильгельма Лейбница, философа, математика, физика и богослова 17–18 веков и Ульриха Цвингли, швейцарского реформатора, который обучался в Вене в 1498–1499 годах (правда, это здание новое, постройки 1628 года). На стене памятная доска, в память о работниках Академии Наук, жертвах национал-социализма.

Нам повезло, мы смогли зайти внутрь и осмотреть Актовый Зал Академии Наук, бывших аудиторий Университета, в здании, построенном в 1750-х годах, по проекту Жана Николя Тадо де Виль-Исси.

На этой же площади расположена Иезуитская церковь 17 века. Это Университетская церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Идя вдоль стены церкви можно выйти по Иезуитскому переулку, мы выходим на средневековую Шёнлатернгассе. Название — Переулок Красивого фонаря, фонарь на месте. На этой улице в 13 веке был колодец, в котором поселился Василиск. Однажды жители почуствовали ужасный запах, исходивший из колодца, смельчак, спустившийся проверить — от чего исходит запах, рассказал всем, что на дне сидит чудовище — Петух с телом жабы. Хозяин дома пообещал вознаграждение тому, кто прогонит страшного Василиска. Но ведь всем известно, что взглянув в глаза чудищу, человек превратится в камень (современная Медуза Горгона). Тогда ученик пекаря, предварительно попросив в качестве вознаграждения руку дочеры владельца дома, взял зеркало и спустился в колодец. В итоге, окаменело чудовище, взглянув на свое отражение в зеркале. Неведомую зверюшку можно увидеть на фасаде здания, первое упоминание о котором относится к 1212 году. Правда, сегодняшний вид оба здания приобрели в 17 веке. К сожалению, окна запотели, и героев легенды за стеклом плохо видно.

А рядом с нечистью — Двор Святого Креста, бывшее аббатство, строившееся в несколько этапов, начиная со Средневековья. Здание было реконструировано во второй половине 17 века, приняв почти сегодняшний вид. К 1749 году оно было полностью достроено. Ансамбль зданий состоит из резиденции прелата, часовни, в которой в наши дни проводятся венчания, и доходного дома, до сих пор сдаваемое внаем. Когда-то в нем жил художник эпохи барокко Мартин Альтомонте.

А это красивешее здание, как ни странно, бывшие конюшни. Сейчас другие кони стоят в стойлах.

Благодаря стараниям архитекторов Карла Хазенауэра и Готфрида Земпера, построившим в 1874–88 годах это здание на Рингштрассе, старейшая на немецкоязычном пространстве сцена наконец получила достойное пристанище. Классический фасад в стиле ренессанс украшают рельефы «Вакханалия» Рудольфа Вейра и бюсты известных драматургов, созданные скульпторами Виктором Тильгнером и Карлом Кундманом. Во время ВМВ здание было частично разрушено, торжественное открытие состоялось 15 октября 1955 года премьерой драмы Франца Грильпарцера «Величие и падение короля Оттокара».

Эта женская фигура имеет свою легенду и историю. Родители выгнали из дома непутевого, как им казалось, сына. Но очень пожалели о своем решении, однако, сын домой никогда не вернулся. Вот мама и ждет сыночка, выглядывая в окно. Несколько красивых витрин не могли не привлечь внимание.

Здание, похожее на жилой дом — церковь, музей и сокровищница немецкого Рыцарского Тевтонского Ордена, стоящее на улице Зунигерштрассе, которая упоминается уже в 1314 году. На ней жили ткачи и красильщики из немецкого города Зюнхсенга, отсюда и произошло название. Тевтонский орден был утвержден Папой Иннокентием Третьим в 1191 году. В начале 13 века Тевтонский Орден перенес военно-прозелитскую деятельность в Восточную Пруссию и Прибалтику. В 1809 году Наполеон распустил орден, и рыцари перенесли свою штаб-квартиру и сокровищницу в австрийскую столицу.

А неподалеку — Францисканская церковь Святого Иеронима начала 17 века. Она была выстроена в стиле южногерманского Возрождения, по проекту Отца Бонавентуры Даума. Фасад явно ренессансный, а внутри — барокко.

Дом, в предшественнике которого, стоявшего на этом месте до 1849 года, жил Моцарт.

Рядом с домом Моцарта расположен самый популярный и раскрученный венский ресторан, где подают шницели (как говорят, далеко не самые хорошие). Но, возраст заведения впечатляет — ему более 100 лет. Ресторан называют «Меню одного шницеля», выбор, действительно, небольшой, но шницели таких размеров, что рекомендую брать один на двоих — каждый кусочек мяса — 250 грамм, диаметр после отбивки — 30 см! Вырезку свинины используют самую лучшую, из фермерских хозяйств. Сухарики для панировки — только из булочек «Империал». Жарится шницель строго 30 секунд. На гарнир (еще и гарнир!) салат, их здесь 12 видов. Цена такого блюда — около 16 евро.

Да, мы же еще и к реке и к каналу не выходили. Поедем на автобусе, но по пути зайдем на площадь Лугэк. На ней в Средние Века жители квартала собирались, когда городу грозила опасность. На площади установлен памятник книгопечатнику — Иоганну Гутенбкргу, авторства Макса Фабиани и Ганса Биттерлиха, 1900 года. За спиной книгопечатника — дом самым большим витринным окном Вены.

А дальше все было из окна автобуса. Так что, как получилось. У нас автобус, но можно на трмвае доехать до Дунайского канала.

Прямо на набережной — здание старейшей австрийской обсерватории «Урания». Макс Фабиани построил его в 1910 году в стиле модерн. Сегодня в нем расположен кинотеатр и Народный Университет.

Сегодняшняя Австрия — континентальное государство, но в недалеком прошлом ее территорию омывали воды Адриатики, и страна располагала флотом. В 1886 году в память о знаменитом австрийском адмирале фон Тегетхофе установлен памятник (скульпторы Кундманн и фон Хазенауэр). Адмирал одержал победу в битве при Хельголанде 9 мая 1864 года в войне против Дании, и это было последнее морское сражение на деревянных судах. В 1866 году в битве при Лиссе произошел первый эскадренный бой между паровыми броненосными кораблями, в котором австрийская эскадра под командованием фон Тегетхофа одержала победу над итальянской эскадрой адмирала Персано (невольно вспоминаю анекдот: «Для чего существует австрийская армия? Для того, чтобы не вызывать комплекса неполноценности у итальянской армии»). Памятник представляет собой растральную колонну 16-метровой высоты на высоком цоколе. Традиция устанавливать такие колонны возникла еще в Древнем Риме. Колонну украшают три пары скульптур носовых часмтей кораблей с фигурами Богинь Победы. Богиня моря с двуглавым орлом на щите и готовым к полету драконом на шлеме символизирует Австрию. Две скульптурные группы на цоколе — военные суда, на которых воевал адмирал, ведомые морскими конями. На памятных досках выбиты даты морских сражений.

Дунайская телебашня, высотой 252 метра, ее колебания (для сейсмостойкости) вызваны тем, что фундамент расположен на шаре, в котором он «плавает». На лифте можно подняться на платформу с двухэтажным рестораном, откуда в ясную погоду открываются виды до венгерской границы. Установлена она в Дунайском парке, разбитом в 1964 году, в связи с Международной флористической выставкой.

А Дунай, как ни странно, это еще и пляжи! Для меня странно, у нас бы и в голову такое никому не пришло — даже бирюзовый Рейн редко используется в качестве пляжей, народ бирюзовые озера предпочитает. А здесь это излюбленное место отдыха жителей Вены. Только Дунайский Остров ежедневно принимает около 200 тысяч гостей (до пандемии, конечно). Дунайский канал, сформировавший остров, возник во второй половине 19 века, когда «подправили» русло реки. Протяженность этого рукава составляет чуть менее 20 км, и он удачно течет мимо старого города Вены.

Все, кто пересекают Дунай по мосту, обращают внимание на Императорскую Церковь Святого Франциска Ассизского, освященная в 1898 году по случаю празднования золотого юбилея восхождения на трон императора Франца-Иосифа Первого. В этом же году была убита императрица Елизавета (Сисси), в память о чем в левом боковом нефе церкви находится часовня, украшенная золотыми мозаиками, воспроизводящими часовню Палатина собора в Аахене. Площадь, на которой стоит церковь, названа Мехикоплатц, в знак признательности Мексике, единственной стране открыто возразившей против вхождения Австрии в состав нацистской Германии (аншлюса).

И еще немного современной Вены (тоже из окна автобуса0 — Венский Международный Центр, городок ООН — сити, построенный в семидесятых годах 20 века. Он был задуман как резиденция различных подразделений ООН (Комитет международного развития, Комитет по атомной энергии, Комитет помощи беженцам — палестинцам — а это единственные в мире беженцы, которые удостоились отдельного комитета, при том, что в ООН есть и просто Комитет по беженцам. При таком раскладе понятно, почему уже выросшее третье поколение — все еще беженцы, не ассимилированные — это ж какие деньжищи рекой текут!), Центр общественного развития и гуманитарных проблем), построенный по проекту Стабера на средства Вены и Республики Австрии. Район пользуется правом экстерриториальности. Я когда такое пишу или читаю, то в голове крутится Маяковский, незабвенное «Прозаседавшиеся». Вот все это, да в нужное русло!

А вот эта коптская церковь среди ООНовских небоскребов постоянно привлекает мое внимание, но я всегда вижу ее только из окна автобуса, а жаль — хотелось бы зайти. Копты — христианская община из Египта, о чем, собственно, говорит само название: это искаженное в арабском греческое слово «египтяне». Копты пользуются греческим алфовитом, только в Египте их около 10 миллионов, но много живет в США, в Европе и даже в Австралии.

И, пожалуй третий объект, из упомянутый сегодня мной (после собора Святого Штефана и Хофбурга), про который. безусловно, надо писать отдельно, не в рамках рассказа — слишком он объемный. Мы заехали сюда в обе поездки — и в летней и в новогодней, но не заходили внутрь, в рамках тура не получалось. Фишер фон Эрлах начал работы по строительству замка еще в 1696 году. Он спроектировал дворец, стоящий на дальнем холме, но это оказалось слишком дорого, и по экономическим соображениям было выбрано нынешнее место. Парадная резиденция Габсбургов была завершена к 1713 году, однако, впоследствии, ее не раз расширяли и перестраивали. Самая крупная перестройка произошла при Марии-Терезии, архитектором Пакасси Шенбрунн был значительно изменен.

Изначально Шенбрунн служил летней резиденцией императорской семьи. Здесь жила Мария-Терезия с императором Францем Первым (или, наоборот — император с супругой?) и своими 16-ю детьми. В Зеркальном Зале дворца давал концерты 6-летний вундеркинд Моцарт. В дворце останавливался Наполеон, здесь же скончался его сын от брака с Марией Луизой Австрийской, тоже Наполеон, несчастный «Король Рима», носивший с 1818 года титул герцога Рейхштадтского.

Находясь в новогодней Вене невозможно не зайти в Парк Пратер. В 1766 году император Иосиф Второй превратил охотничьи угодья в общедоступный парк, разрешил открытие кафе и харчевен, что и стало началом Пратера. В части, в которой расположен парк аттракционов, установлено более 250 аттракционов, работают планетарий и музей Пратер. В 1873 году, во время проведения Всемирной выставки, у входа в парк установили Колесо Обозрения. К 50-летнему вступлению на престол императора Франца Иосифа было установлено гигантское Колесо Обозрения. Соорудил его английский инженер Уолтер Бассет, его диаметр составляет 61 метр, скорость движения 0,75 м/сек. При бомбежках ВМВ колесо сгорело, но в 1947 году было восстановлено. Из 15 старинных ярко-красных вагончиков открывается отличный вид на город, а в 2002 году в 8 вагончиках установили динамики, и можно услышать рассказ об истории города. Мы не катались — день был холодный, зато насладились вкусностями рождественской ярмарки. Что возмутило — вход по сертификатам, с браслетом на руке.

И вот, почти финал нашего недельного тура — Новый Год! Правила, введенные в австрийской столице, были весьма суровы — в ресторанах разрешено только до 22.00., и ни минутой позже, танцы и музыка запрещены. Мы поужинали в заказанном заранее ресторанчике, и пошли гулять — что еще оставалось! И вот здесь стала понятна вся глупость этих ограничений — народу на улице было столько, что яблоку упасть негде было! Народ пел, танцевал, веселился! А ближе к полуночи, мы вернулись в отель, накрыли столики в фойе, и отмечали новый год на глазах ночного портье, который делал вид, что нас не видит (мы и его угостили). Ну ведь глупость, все равно все нарушили!

Возле нашего ресторана вот такой красавец стоял, мне интересно, он бензовоз с собой возит?

На выставку Модильяни я не попала — времени свободного не случилось, зато мне сказали, что я похожа на его модель. Ну что, национальностью — точно!

Вот такая Вена получилась у меня в 2021 году (два раза), я здесь далеко не первый, и, надеюсь, не последний раз!

Обратный полет пролетел (в буквальном смысле слова) незаметно, полет короткий, чуть больше часа. Что интересно, вот сколько раз я летала в Вену, за все годы, ни разу не проверили паспорт. Ну понятно, что это ЕС, но ведь даже не сверили меня и мою фамилию в билете, т. е. теоретически, по моему билету, мог лететь кто угодно!

Всем нам больше полетов — хороших и разных! Спасибо за внимание.

Другие материалы по ФЗ Вена по ссылкам:

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия