Завершилось очередное греческое лето, 1 сентября мы вернулись в Россию ночным перелетом. Москва встретила непогодой. С ужасом глядя на непрерывный дождь и термометр за окном, я взял паузу на сутки, занимаясь большей частью лежанием на диване. И вот, придя в себя и смирившись с неотвратимостью осени, вспомнил, что накопился кой-какой материал о Греции. Можно написать о просторных песчаных пляжах Посиди, об уютных пляжиках Сивири, о двух берегах Неа Потидеи, о греческой кухне, ну, и так далее. Я выбрал «и так далее».
Предыдущий пост я посвятил городку Пефкохори, где упомянул, что сам по себе он ничем не примечателен, однако имеет неоспоримое достоинство — это последний населенный пункт на северном побережье Кассандры. До края полуострова от него еще целых 15–20 км (смотря что считать краем). И эти километры представляют несомненный интерес. Вот о них и будет мой рассказ, состоящий из двух частей.
На карте зона охвата рассказа (обе части) выделена линией.
Поехали. Сразу после Пефкохори начинается длинный пляж Гларокавос, так же называется лиман/марина. Выглядит это примерно так (съемка июньская, в августе это место уже не узнать):
В июле этот кусок берега был плотно заставлен лежаками-зонтами многочислнных бич-баров, в море организован надувной водный аттракцион. Бич-барами я называю комплекс — небольшая стойка с напитками и закусками плюс зона платных лежаков. Иногда достаточно заказать напиток, а лежак дают в дополнение, нередко возле барной стойки сооружают бассейн. Мы с женой не любим бич-бары, особенно в Ковид, но в целом они очень востребованы, даже в бассейнах в десяти метрах от моря плещутся люди. Наш знакомый хозяин ресторана в Пефкохори (под названием Лиогерма) в это лето не стал открывать свой ресторан, говорит, что хлопот много, а прибыли существенно меньше, чем дает его же бич-бар напротив ресторана. Но я отвлекся.
Марина в этом месте разделяет побережье, пешком вдоль моря дальше не пройти (можно переплыть, проливчик имеет ширину всего метров 4–5, но это сомнительное удовольствие). Марина весьма большая, но не очень востребованная, здесь паркуются лишь рыбацкие суденышки, редкие парусные лодки (наверняка с обитателями) да старенькие катера. Возможно, это связано с некой удаленностью от цивилизации, а может, с отсутствием охраны. Выезжаем на главную дорогу и продолжаем удаляться от Пефкохори.
После марины есть несколько поворотов на грунтовки, ведущие к пляжу Голден бич (так называется первый устроенный там бич-бар). Хотя часто этот пляж тоже называют Гларокавос, например, на гугл-картах. Он привлекает людей двумя свойствами: прекрасный песок, что довольно редко для Кассандры (причем здешний песок не взвешивается в воде, она остается кристально чистой), и здесь подходящие условия для палаточников и автокемперов. Наши друзья из Салоников (100 км отсюда) еще 10 лет назад заезжали на этот пляж с основательной палаткой, устанавливали ее и оставляли на все лето, приезжая лишь на выходные или по возможности. Но году так в 2011 палатку сперли. Греческая беспечность уже не могла существовать в прежнем виде.
Голден бич, правый край:
И вид в другую сторону (вдали пятно красных крыш — Пефкохори):
У этого пляжа есть не только достоинства, к недостаткам некоторые относят наличие в море у берега больших нерукотворных каменных плит. Они во время отлива могут оцарапать пузо незадачливого пловца. Лично я задачлив (а также казист и уклюж), поэтому не вижу в тех плитах никаких проблем, наоборот, интересно для снорклинга.
В августе свободных участков пляжа уже довольно мало, большая часть берега заставлена зонтами-лежаками. Вот снимок правой части (возможно, уже размещал ранее) перед грозой:
Едем дальше. А дальше, за скалистым мысом, начинается один из самых популярных пляжей этого побережья — Ксения бич. Известен также под названиями Палиури бич и Хрусу, а малая часть его — Алонаки бич. Он настолько популярен, что мы за 11 лет были на нем лишь дважды, оба раза в панике ретировались. Такие пляжи находятся на противоположном полюсе моих предпочтений — огромное скопление людей, все с детьми, вода мутноватая от песка, взбитого сотнями ног, отовсюду звучит музыка, шум, гам. Да, я прекрасно понимаю, что кому-то именно такие пляжи и нужны: после рабочей недели вывезти детей на море, на место с безопасным пологим заходом, мягким песочком, где много развлечений и все такое. Но я в своем обзоре не буду подробно на нем останавливаться, здесь все предсказуемо и не сулит открытий. Хотя от природы место очень красивое.
Ксения бич, снято с перевальчика по дороге из Палиури:
А это уже с дрона (против солнца):
Чуть дальше (правее, если лицом к морю), вклинившись в почти непрерывный скалистый берег, находится прекрасное местечко — Порто Валица, так называется приютившийся там отель.
Сюда мы время от времени заезжаем. Море клином вонзается в скалы, образуя на острие клина крошечный пляжик, большую часть дня прячущийся в тени:
После Порто Валицы идет примерно километр неприступного скалистого берега.
Скалы кончаются внезапно, уступая место чудесному длинному пляжу.
Надо заметить, что упомянутый километр — это вдоль берега, а по дороге сюда ехать намного больше, нужно отдалиться от моря, проехать по касательной через деревню Палиури и затем преодолеть небольшой перевальчик.
Прилегающие скалы дают отличную возможность попрыгать в воду с высоты (крайне редкую на Кассандре).
Ну и, конечно, вид сверху:
Этот пляж имеет разные названия, в-основном связанные с местными бич-барами. Ближний к скалам кусок берега чаще всего называют Навагос. Хотя, надо заметить, бич-бар Навагос появился году так в 13-14-м, мы же раньше часто сюда заезжали, между собой называя местечко Пляжем-с-чайками, поскольку тут было безлюдно, и чайки чувствовали себя хозяевами. На гугл-картах этот уголок назван Корморан бич, что переводится как пляж бакланов.
Здесь очень чистая вода, песка нет, только галька, ближе к скалам очень комфортная, мелкая.
У самого пляжа есть несколько сосен, которые дают приличную тень, выигрыш — не надо таскать зонт. Правда, с удалением от скал галька перестает быть равномерной, скорее, это уже смесь крупного песка с разнокалиберной галькой.
За последние лет восемь в этой части пляжа многое изменилось, возникли не только несколько бич-баров, но и началось строительство апартов. Не углубляясь в тонкости греческого законодательства, отмечу лишь, что почти все капитальные дома остались недостроенными из-за запретов, так и торчат штук 5 двухэтажных бетонных скелетов, уродуя прекрасную здешнюю природу. А вот несколько некапитальных (без фундамента) домиков удалось построить, они тоже не красят берег, но хотя бы не вызывают недоумения.
Главное объяснение, почему пляж не очень многолюден даже в августе — отсутствие возможности подъехать к нему на машине. Еще в 2019 году я на своем кроссовере мог, съехав с дороги, проползти метров 300 по ужасной грунтовке до поляны, где и оставлял машину, от той поляны до моря уже рукой подать. За время Ковида грунтовка сильно заросла высокой жесткой травой, сейчас проехать почти невозможно. Мы в этом году оставляли машину на обочине основной дороги и шли пешком. Не всем это подходит, у людей куча пляжного скарба, малые детки, еда и т. п. К пляжным бесфундаментным апартам есть дорога, но она перекрыта у самого въезда, частная собственность. Есть еще пешеходный способ, от бич-бара Навагос до скал идти по берегу минут 15. В-общем, даже небольшие затруднения на пути делают левый край пляжа до сих пор немноголюдным. Люди едут к морю отдыхать, а не преодолевать трудности.
Прямо сверху практически над этой зоной находится деревня Палиури, по имени которой нередко называют некоторые здешние пляжи.
Вдали частично виден Ксения бич:
А в другую сторону тянется все тот же длинный пляж, начинающийся у скал:
Едем туда, дорога вскоре подходит вплотную к морю. Здесь можно тормознуть и сделать пару снимков.
Типичная греческая Проскинитари — микроскопический храмик, такие сооружения очень распространены, чаще всего у дорог:
Кстати, в Древней Элладе роль таких храмиков играли статуи бога Гермеса, покровителя путешественников.
А так отсюда выглядит тот край, где мы только что были:
Внизу все тот же длинный пляж, конкретно этот и есть бич-бар Навагос:
Вид на пролив между Кассандрой и Ситонией:
Гора Афон с Кассандры видна при отсутствии дымки, таких дней летом не более 50%. Особенно четко ее видно после шторма с ливнем и сильным ветром. В нашем случае видимость средняя:
Для тех, кто не очень представляет себе устройство региона Халкидики, поясню. Халкидики — это часть материка юго-восточнее города Салоники, связывающая три полуострова: Кассандра, Ситония и Афон, каждый из них напоминает палец; часто их так и называют — первый палец, второй, третий. Кассандра — первый палец, самый южный. Севернее тянется второй палец — Ситония, еще севернее — Афон с одноименной горой. Так вот, в данном случае гору Афон мы видим с южного пальца через средний, поскольку эта гора выше всех возвышенностей Ситонии. Лучше всего Афон видно с самой дальней оконечности Кассандры, но о том позже.
А это правая часть длинного пляжа:
Вдали белеет приличных размеров марина и строения на берегу, это не очень давно построенный отель Мираджио. В первой половине десятых годов его еще не было, и я приезжал туда на подводную охоту, место было очень неплохим для мелководной охоты на кефаль, луфарей (блюфиш) и лавраков (сибас). С постройкой отеля на охоте постепенно пришлось ставить крест, рыба практически перестала сюда заходить. Я в этом году еще разок попробовал — увы, бесперспективно. Вода стала мутная, совсем рядом постоянно снуют лодки, катера и довольно крупные яхты. Нет, снаружи вода по-прежнему выглядит очень чистой, но я то помню, какая была прозрачность лет 10 назад, и вижу, какая стала теперь. Впрочем, справедливости ради, в этом году во всем этом регионе Эгейского моря заметно упала прозрачность, греки говорят, что пришел обильный планктон. Рыбы. кстати, в это лето было намного меньше, чем обычно. Зато впервые появились жалящие медузы.
Ближе к правой части пляжа лет 10 назад был построен жилой комплекс (по-гречески икисмос) под названием Канистро. Вот он с высоты птичьего полета:
Недвижимость там недешева, выглядит все очень пристойно. Свой участок пляжа с лежаками и сервисом, охрана, ресторан. Правда, тем покупателям, которые хотели тишины и покоя, слегка подпортило жизнь решение устроить среди степенных тихих особняков небольшой отель со всеми минусами такого соседства.
Вообще, весь этот когда-то пустынный берег последние годы активно застраивается, прямо на глазах вырастают новые отельчики и апарты. Постройка большого пафосного отеля Мираджио, впрочем, дала и некий плюс — была полностью отремонтирована дорога до него от Палиури, когда-то довольно плохонькая.
Вот тут виден отель Мираджио с его мариной:
Между той зоной, где жилой комплекс, и отелем лежит интересная полоса берега — небольшая землистая скала, под которой тянется узкий галечный пляж. Кроме пары крошечных жилых комплексов, имеющих свои спуски к морю, нет ничего, поэтому берег довольно безлюдный.
А конечная точка нашего небольшого путешествия тоже видна на предыдущем снимке, это мыс в левом верхнем углу (еще левее вдали — Ситония, скалы у Порто Куфо).
Едем. Дорога после пляжа опять отходит от побережья, петляет среди холмов. Над Мираджио можно тормознуть, с дороги отель выглядит так:
Забавно, когда году так в 2012 строительство только начиналось, территорию обнесли сетчатым забором, на котором было написано на английском и греческом, что здесь возводится медицинский центр. В любом случае, от слова «медицинский» остался отельный СПА-центр на собственной термальной воде.
После ответвления участка дороги к отелю отремонтированная часть кончается, дальше идет старый асфальт, с ямами, горбами и трещинами. Впрочем, видал я дороги и в разы хуже.
На этом первая часть внезапно заканчивается.
Продолжение здесь.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Автопутешествия
