Автопутешествие по Бессарабии. Ч.1 - Вина Шабо и Крепость Аккерман

Выехав из Киева утром, не спеша преодолели 510 километров до приморского курортного поселка с красивым названием Каролино-Бугаз. Когда-то это было простое рыбацкое село на берегу Черного моря в 50 км к западу от Одессы. За последние полвека оно приобрело необычайную популярность и в нем где только можно, возникли базы отдыха и несчетное количество частных приютов и отельчиков. Через десятикилометровую и тоже плотно застроенную косу под названием Бугаз, это местечко граничит с юга с поселком Затока. По этой косе, с одной стороны которой плещутся волны Черного моря, а с другой — воды Днестровского залива или как говорят здесь — лимана, проложена автомобильная дорога и железнодорожная ветка, связывающие Одессу с западной частью области — городом Измаил.

В этот лиман впадает река Днестр, служившая издавна эдаким хорошим водным путем для попадания с моря на территории современных Украины и Молдовы. Именно поэтому это место и имело во все времена большое стратегическое значение. Сам Днестровский залив, шириной от 4 до 12 км довольно большой и вдаётся в сушу на 41 км. Его средняя глубина около трех метров и это позволяло судам всех времен и народов свободно по нему передвигаться. Днестровский лиман отделён от моря узкой песчаной косой Бугаз, в южной части которой имеется проход в море и благодаря этому в нем расположены два порта — Белгород-Днестровский и Овидиополь. Ну, а в курортном плане, на одной стороне косы, поближе к Одессе, расположилось популярное местечко Каролино-Бугаз, а с другой — Затока. Все они в летнее время, как говорится, забиты «под завязку».

Заселившись на одну ночь в небольшом отельчике на первой линии поселка Каролино-Бугаз, на следующий день выезжаем в Бессарабию — историческую область Молдавии и Украины, расположенную между Чёрным морем и реками Дунай, Прут и Днестр.

Шабо. Центр культуры вина и маркиз-Де Лакарен

Переехав косу и миновав забитый туристами поселок Затока, километров через десять сворачиваем к лиману в поселок Шабо, известный своими виноградниками и старинными винодельческими традициями, привнесенными в эти места в начале 19 века швейцарскими колонистами.

В поселке в 2009 г. компания SHABO торжественно открыла под своим брендом первый в Украине Центр культуры вина. Идея его создания заключалась в повышении культуры потребления благородных напитков. Центр расположился непосредственно на месте производственного комплекса компании Шабо — в одном из древнейших винодельческих регионов Европы, традиции которого, как полагают, были заложены еще в античные времена древними греками.

В этом центре объединены действующее высокотехнологичное предприятие, древние винные подвалы, дегустационный зал, экспозиции современного скульптурного и архитектурного искусства, а также уникальный Музей вина и виноделия. Так как мы бывали здесь ранее, то заглянули только в их магазин, а на экскурсию поехали к частному французскому виноделу.

Другая и не менее интересная страничка виноделия, находящаяся в поселке Шабо, открылась нам при посещении частной фабрики вин, основанной швейцарцем Луи-Венсаном Тарданом, приехавшего в эти места еще в далеком 1822 году по приглашению императора Александра I для возрождения бессарабского виноградарства и виноделия. И по сей день дом швейцарских колонистов, который они построили тогда на бессарабской земле, как говорится, «живет и здравствует». В советские времена это была территория и здание тракторной бригады колхоза им. Ленина.

А в 2005 году здесь поселился Кристоф Лакарен, маркиз де Фабиани, увлекавшийся парфюмерией и виноделием. Бонвиван, заведший здесь новую семью и начавший жизнь как бы с нуля. Так что эти стены повидали многое. Думаю, что и Кристоф, которому тогда было только 50 лет, тоже сразу проникся духом этих вольных степей и, как может, проводит параллели между прошлым и настоящим.

Сейчас «Шато Лакарена» открыто всем гостям и видно, что здесь над всем довлеет Природа — вокруг пасутся лошади, козы, овцы. Сам винодел Кристоф Лакарен, как истинный француз, с удовольствием посидел с нами за столом, побеседовал о своем бизнесе, вине и жизни. Его супруга — замечательная пианистка украинка Марианна Лакарен готовит очень вкусные блюда, используя натуральные продукты со своей фермы. А живут они вот в таком старом доме, построенном еще Тогда — в далеком 1822 году…

Ну, а после застолья месье Кристоф повел нас в свой огромный винный подвал, где показал процесс изготовления вин с непременной дегустацией многих его сортов. И этих сортов, судя по перечню — немало! Здесь и натуральные сухие вина: белые, розовые, красные. И игристые типа Brut naturel. Любители козьих сыров тоже не уходят отсюда с пустыми карманами — но этим делом ведает уже Марианна…

К сожалению, с этим бизнесом у месье есть проблемы — были наезды гопников и налоговиков. Существуют сложности и с широкой реализацией продукции. Они связаны, в первую очередь, с несовершенством ряда законодательных инициатив, которые месье Лакарен нарушать или обходить «левым» путем не хочет. Сбыт продукции есть, но — не в таких промышленных масштабах, чтобы его Вино было в каждой лавке…

Крепость Аккерман

В 15 км к северу от поселка Шабо находится еще один интересный памятник истории. Но уже более древний и исторически относящийся к XIII–XV векам — это крепость Аккерман. По ней тоже интересно прогуляться и повспоминать страницы ее истории. Вход в крепость для взрослых стоит 80 гривен, для детей и студентов — 40. Тематическая экскурсия — 400 гривен.

Город Белгород-Днестровский, на территории которого находится эта крепость, можно смело называть одним из самых древних на украинской территории. Первые упоминания о нем были около 2,5 тысяч лет назад ещё от вездесущих в те времена греков. И, что интересно — на протяжении всего этого периода история города ни разу не прерывалась. Ну, разве что менялись его названия, которых специалисты насчитывают более полутора десятка. Например, первые, что у меня на слуху — Алба Юлия, Аспрокастро, Тира, Монкастро, Аккерман…

И, хотя, как я уже говорил, его основали греки, ещё раньше на этой территории проживали скифские племена. Ну, а в его истории им владели Византийская, Римская, Османская и Российская империи. Город сам по себе небольшой — сейчас в нем проживает около 50 тыс населения и его самым интересным историко-архитектурным памятником является крепость Аккерман.

Крепость сделана из нашего местного камня — ракушечника, рассказала нам экскурсовод. Потом дополнила, что документов о том, когда и как начали ее строить, почти не сохранилось и мы даже точно не знаем, кто именно воздвиг основу крепости — цитадель. По некоторым данным, ее построили генуэзцы во второй половине XIII-го — первой половине XIV века.

Но большинство ученых все же склоняется к мысли, что эта крепость была заложена в XIII веке золотоордынским ханом Берке и первоначально получила название Ак-Либо. В XIV веке генуэзцы получили право (ярлык) на пользование крепостью как укреплённым торговым центром (генуэзцы использовали названия Маврокастро, Монкастро). После утери Золотой Ордой в середине XIV века территорий Днестровского лимана, крепость перешла в управление молдавских князей. Генуэзцы также лишились права на ее использование.

Крепость является одной из наиболее сохранившихся на территории современной Украины. Общая ее площадь составляет около 9 гектаров и своими размерами она превосходит все подобные фортификационные сооружения в других украинских городах — Каменец-Подольском, Хотин, Мукачево, Свирже, Золочево…

В этих местах было ответвление Великого шелкового пути и здесь проходил так называемый «молдавский шлях», связывавший северо-западную Европу с южными и восточными странами. Торговля давала солидную прибыль, поэтому здесь могли себе позволить возвести монументальное оборонное сооружение. Тогда тут жили до 20 тысяч человек, что по меркам Средневековья приближало город к мегаполису.

Внутри крепости находится как бы 3 двора: Гражданский (Южный), Карантинный (Хозяйственный или Портовый) и Гарнизонный. Вход в крепость осуществляется через Главные (Килийские) ворота, пройдя через которые, мы увидим основные достопримечательности — башни Девичья и Пушкинская.

Напротив этих ворот находятся раскопки древнего города Тира и рядом установлен щит с соответствующей информацией по его истории.

С высоты птичьего полета крепость представляет собой эдакий неправильный многоугольник. У нее впечатляющие габариты — длина стен около 2,5 км, а их толщина достигает 5 метров!

Итак, пройдя через Килийские ворота, мы попадаем в самый большой по площади Гражданский двор — его площадь более 5 га. Посередине его стоит одинокая башня — минарет разрушенной мечети. Мне сначала она показалась трубой от печи для обжига кирпичей. Но нет — здесь была мечеть, ее снесли, а трубу (минарет?) зачем-то оставили.

Во дворе находятся несколько экспозиций: открытый год назад музей истории крепости «Аккерман сквозь века», тир, где можно пострелять из арбалета, старинные пушки и древняя катапульта.

Музей «Аккерман сквозь века» еще называют музеем Короны Роксоланы и старинного оружия. Зайдя в него и увидев его экспонаты, мы окунулись в те стародавние времена.

Ну, а выйдя во двор, можно за определенную плату переодеться и ощутить себя Хюрре́м Хасеки́-султа́н — наложницей, а затем женой османского султана Сулеймана Великолепного. Настоящее имя ее неизвестно, но историки полагают как вариант что это взятая в плен Александра/Анастасия Гавриловна Лисовская из местечка Рогатин Ивано-Франковской области Украины.

По определенным датам — в основном, в воскресные и праздничные дни, здесь проводят рыцарские турниры и концерты.

Все крепостные строения обнесены прочными стенами, протяжённость которых достигает 2,5 км. Через каждые 45–50 метров в стены встроены крепостные башни и бастионы. Первоначальное количество башен достигало тридцати четырёх, двенадцать из них являлись полными боевыми башнями, остальные — бастионами и полубастионами.

Вот так называемая Пушкинская башня — с неё он любил любоваться закатами солнца. А. С. Пушкин побывал здесь в 1821 году, когда отбывал свою южную, кишиневскую ссылку. Ему разрешили посетить Бессарабию и он попал в Аккерман в середине декабря. Считается, что именно под впечатлением от этой крепости Пушкин якобы и написал свое стихотворение «К Овидию». К тому самому Овидию…

Вот так и Пушкин, тоскуя по свободе, стоял, любуясь закатами солнца наверху башни. А там - вдали - на другом берегу лимана виден город Овидиополь ...

Подойдя к бойницам, можно почувствовать себя древним защитником Аккерманской крепости.

С внутренней стороны Гарнизонного двора вдоль всех стен проложены довольно широкие дорожки для прохода к бойницам. Правда, из-за начинающихся разрушений не во всех местах разрешается по ним ходить.

Многие башни имеют собственные названия. Например, есть башня Овидия (или Девичья), Сторожевая башня, башня Пушкина и др. С каждой из них связаны какие-то местные предания и легенды. Взять, например, Девичью или Овидиеву башню. Первое название произошло от легенды, что в ее стенах была заживо замурована Тамара, дочь Александра Доброго, в наказание за то, что в отсутствие отца провозгласила себя правительницей и начала грабить местное население.

А второе название башне дано в честь сосланного в Тиру императором Августом древнеримского поэта Овидия. Но это тоже научно не доказано — скорее всего он отбывал своё наказание на противоположном берегу лимана в городке Хаджишер. Как известно, Екатерина II своим указом 1795 года переименовала его в Овидиополь. Тогда считали, что именно в этой местности поэт находился в ссылке, в которую его отправил римский император Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.).

Ходить по стенам, как это раньше делали средневековые воины, сейчас запрещено — эти стены чувствуют влияние времени…

Но вход во все башни открыт и, поднявшись наверх, можно почувствовать себя защитником этой крепости.

Сразу за Пушкинской башней мы видим впереди самый малый по площади Карантинный двор. Он ранее служил для приема и карантинного хранения товаров, прибывших в город морем, оружия, а также для содержания скота.

В его маленьком дворике находятся сразу два необычных музея. Первый называется Музей Тортур (пыток), а второй — Темница. Но вообще-то в этих помещениях в стародавние времена был Арсенал, в котором хранилось оружие и боеприпасы.

Зайдем, спустившись по ступенькам — в первый. Многие считают, что Средневековье — это эпоха изысканных обычаев и галантных рыцарей, но это далеко не так. На самом деле, это были довольно темные времена неограниченной жестокости и насилия. Сегодня нам трудно и представить, что одни люди могли так издеваться над другими. В этом музее Пыток собрано около 30 различных моделей устройств для наказаний, которые приносили смерть тысячам жертв. Здесь мы видим и колючие шейные ловушки, и Стул Моисея с многочисленными шипами, и кровать-жаровню, под которой разводился огонь, и пресс для головы, и железные ботинки со вкручивающимися в кость пятки шипами и в финале — гильотина. Ну, только этого уже хватит для полноты эмоций! Фотографии этого инструментария не даю, так как освещение в этом помещении было специально сделано очень слабым — кругом была полутьма.

Но даже тогда попасть в гости к палачу было не так-то и просто! Предварительно вы должны были ждать своей очереди в башне-темнице. Она находится рядом с этим музеем. И там, действительно, темно круглые сутки. Ну, только маленькая щелочка есть у потолка, через которую еле пробивается лучик света…

Когда я попал в эту темницу, мне сразу вспомнилось аналогичное помещение на Соловках, в которое был заключен указом царицы Екатерины II последний кошевой атаман Запорожской Сечи — Петр Калнышевский. Он попал туда в 1775 году в возрасте 86 лет и просидел в такой одиночной сырой темнице 16 лет из отведенных ему 25. Его выводили гулять только три раза в год — на Пасху, Преображение и Рождество. Это было очень православно!

В 1801 г., когда новым русским царем стал Александр II., им была объявлена всеобщая амнистия, однако 110-летний к тому времени П. Калнышевский отказался покидать монастырь, указав в «просьбе» на царское имя: "… не могу решиться идти в путь такой далекий, а решил остаток дней моих посвятить служению единому Богу в этом блаженном уединении, к которому за двадцать пять лет привык я окончательно… ". Он умер на 113 году жизни 31 октября 1803 г. и был похоронен возле Свято-Преображенского собора Соловецкого монастыря…

Ну, а сейчас уже ничто не напоминает о тех суровых временах. Кругом много туристов, которые стараются окунуться в историю, развлекаются и радуются, что не живут в те времена, когда крепость строилась, оборонялась и ее защитники ликовали победам над многочисленными и много раз менявшимися врагами…

Крепость очень фотогенична и поэтому не зря здесь снимались в советское время такие топовые приключенческие фильмы как «Отелло» (1955) или «Капитан Немо» (1975).

Следующей нашей остановкой будет еще меньший по площади и численности населения городок Болград. Но — не менее интересный по своей истории. До него 170 км и на пути к нему мы поначалу планировали заезд в одно интересное местечко — Центр этнографического, зеленого, сельского туризма и семейного отдыха Фрумушика-Нова. Там же находится и крупнейший в Европе овцеводческий комплекс и самый высокий памятник пастуху-овцеводу! Но, из-за плохого качества дороги в том направлении — 50 км туда от пос. Сарата и столько же обратно на трассу, ведущую в Болград, решили не экспериментировать не только с VW наших друзей, но и с нашей, более выносливой RAV4.

Может — в следующем году…

Теги: Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия