Женева — "Из тьмы в свет"

Даже не так, правильнее было бы сказать, что я согласна со многими путешественниками, отзывающимися о Женеве. Наш цитируемый Ульянов — Ленин писал не только о Революции, было и о Женеве: «Грустно, черт побери, снова вернуться в проклятую Женеву. У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал». Лучше бы лег там.

А Достоевский, чей характер так подходил плохой погоде! «Это ужас, а не город! Это Кайена. Ветры и вихри по целым дням, а в обыкновенные дни самые внезапные перемены погоды, раза по три, по четыре в продолжении дня. Это геморраидалисту-то и эпилептику! И как здесь грустно, как все мрачно. И какие здесь самолюбивые хвастунишки. Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным. Все здесь гадко, гнило, все здесь дорого. Все здесь пьяно! Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет. И все у них, каждая тумба своя, — изящна и величественна». Это же надо такое сказать!

Чаадаев сказал, что в Женеве он испытал мучительное желание покончить с собой.

И что же их всех так тянуло в «этот ужасный город»? Не знаю, но вот удивительное дело: я его тоже не очень люблю, но меня туда тоже тянет. Просто камень Гингемы какой-то! Возможно, спокойная гладь озера так манит.

А возможно, им повезло, как мне: уже написав отчет о дождливой Женеве, я, совершенно случайно, приехала в город вновь — в последние числа апреля, в солнечный и теплый день. И у меня появилась возможность сделать фото солнечной Женевы, и вставить их в рассказ. Так что, можно сравнить дождливый и солнечный город и понять, как погода влияет на ощущения от места.

Но, бывала в Женеве и веселая молодежь. Российским родителям казалось, что город Кальвина не испортит отпрыска, что строгие нравы в нем неизменны. Плюс, французский язык, родной для российской аристократии. А главное, высокий уровень профессионализма женевской профессуры. Александр Строганов (в будущем — президент Академии Искусства в Петербурге и директор Публичной библиотеки); Григорий Строганов — сын, будущий русский дипломат; его крепостной — будущий строитель Казанского Собора, Андрей Воронихин; братья Демидовы (один из которых, Павел, станет основателем Ботанического сада в Москве, соберет огромную библиотеку, меценатом, коллекционером произведений искусства), и многие другие. К студентам наведается Карамзин, хоть ему понравился город: «Окрестности женевские прекрасны, город хорош….Образ жизни женевцев свободен и приятен — чего же лучше?».

Как вам это: «Русское общество в Женеве в ту зиму было многочисленно; были: полдюжины Нарышкиных, столько же коли не больше, князей и княгинь Голицыных, и много разного калибра военных, статский и отставных русских…». Они Нарышкиных и Голицыных дюжинами считают!

Гоголь, Жуковский, Тургенев, Герцен, Лев Толстой, Шишкин, Тютчев, Бакунин, Огарев, Кропоткин, Ковалевская, Афанасьев (сказочник), Вера Фигнер, Волошин, Скрябин, Плеханов, Засулич, Дейч, Бердяев, Горький, Бонч-Бруевич, Луначарский, Ульянов-Ленин, Савенков, Азеф, Георгий Гапон (вдохновитель «Кровавого воскресенья»), Розанов, Бунин, Шмелев, Шаляпин, Бердяев, Ильин, Рахманинов, Цветаева, Достоевский. Его недовольство городом объясняется просто: не только постоянной нехваткой денег, но и смертью дочери, похороненной на кладбище Русской Православной церкви Женевы через неделю после крещения. Фамилии революционеров и писателей, дореволюционных и послереволюционных, эмигрантов и путешественников, — малая, самая известная часть, в Женеве отметилось их гораздо больше.

Вообще, первым «русским женевцем» можно назвать Авраама Павловича Веселовского. Он служил в Вене российским дипломатом, но оказался замешан в заговоре, связанном с возвращением в Россию бежавшего царевича Алексея. Справедливо полагая, что гнев Петра Первого будет страшен, Веселовский переезжает в Женеву и возвращаться на родину отказывается (Невозвращенец). Он женился на местной женщине, Марианне Фабри, и стал «настоящим» гельветом.

Вот по этому «русскому» городу и прогуляемся. «Из тьмы в свет» — девиз Женевы. Расположен город на юго-западе озера Леман, на высоте 400 метров. Город строился на месте впадения реки Арв в Рону еще 5000 лет назад, но через два тысячелетия от старого города ничего не осталось. Только в 800 году до н. э. на этом месте поселились дунайское племя алобаргов, контролируя переправу через Рону. К 150 году до н. э. римляне заняли эту территорию, и после победы под Бибрактом (сегодняшний бургундский Отен), в 58 году до н. э., Цезарь дает название поселению — Genua, или — устье. К 300 году Женева христианизируется, а в 6 веке территория входит в состав Франкского государства. После распада Империи франков, внук Карла Великого, Лотар, присвоил себе эти территории, потом их отвоевали бургунды, потом началась эра правления принцев — епископов в составе Великой Римской Империи Германской Нации. В 14 веке город признал гражданские свободы, но через сотню лет их отменил герцог Савойский.

В результате Столетней войны торговые пути сместились на запад, что принесло Женеве процветание. А потом савойские герцоги обложили город такими налогами, что начался экономический упадок. В этот момент в Женеву приходит строгий протестантизм, превратив его в «Протестантский Рим».

Женева была присоединена к Франции в 1798 году, и через 14 лет восстановила свою независимость, а еще через два года вошла в состав Конфедерации. Она стала 22-м кантоном Швейцарии. Однако, горожане еще раз устроили восстание, и в 1846 году была принята Конституция.

Наша прогулка, в основном, проходит по левому берегу, но малюсенький кусочек правобережья мы не пропустим. И первое: памятник императрице Елизаветы, Сисси. 10 сентября 1898 года, ранним утром, две дамы вышли из отеля «Бё Риваж» и не торопясь отправились на пристань, чтобы сесть на кораблик. Вдруг, одну из них, «нечаянно» толкнул молодой человек. Императрица извинилась (а это была она), за то, что помешала торопящемуся юноше, а зайдя на палубу потеряла сознание, истекая кровью. Итальянский анархист Луиджи Лукени ударил ее длинным напильником, собственноручно отточенным до состояния бритвы. На суде он заявил: «Это моя месть богатым и сильным мира сего. Лукени убивает императриц, а не прачек…»

Напротив памятника несчастной императрице, возле отеля Бё Риваж, возвышается мавзолей герцога Брауншвейгского. Эксцентричный герцог покоится здесь с 1879 года. Он проживал в Женеве три года и завещал городу все свое состояние, с учетом, что ему построят мавзолей, на видном месте, построенный лучшими скульпторами того времени (их было больше десяти). В результате, ничего придумывать не стали, и по принципу: «Новое — это хорошо забытое старое», построили мавзолей из мрамора и розового гранита по образцу склепов Скалигери в Вероне. Карл Брауншвейгский страдал клаустрофобией и даже после смерти не захотел покоиться в закрытом помещении — склеп установлен на воздухе. Конная статуя герцога возвышается надо всем. денег осталось столько, что на них возвели театр. А мавзолей окружили прекрасными клумбами с лебедями из цветов.

Переходим реку по мосту Монблан, построенному в 1862 году, и разделяющим реку Рону и Женевское озеро. Именно отсюда в ясную погоду, лучше всего наблюдать вершину Монблана.

Уже с моста в хорошую погоду виден знаменитый Женевский фонтан — Же д, О. По высоте он занимает пятое место в мире, его струя поднимается на 140 метров. Скорость фонтана достигает 200 км/ч, насосы поднимают в воздух 7 тонн озерной воды. Изначально это была просто техническая струя водонапорной станции (мы к ней позже подойдем), но туристы заинтересовались ею, и фонтан перенесли в гавань. Если есть желание, то можно заказать экскурсию в моторное отделение и запустить фонтан собственноручно. Не знаю, как сейчас, а несколько лет назад фамилия бригадира механиков была идеальная — Аква!

Цветочные часы диаметром 4 метра — гордость и символ Женевы, они были установлены в 1955 году. Несколько раз в год цветы меняют, высаживая одновременно более 6500 цветов. Зимой для оформления используют вечнозеленые растения.

Перед часами высится Национальный Монумент. Бронзовые женские фигуры олицетворяют покровительство Швейцарии над Женевой.

И скульптуры и часы установлены в Английском саду. Это самый популярный парк. окаймляющий левый берег. Его разбили в 1854 году, с тех пор он постоянно расширяется, и улучшается.

Дальше по набережной выходим к мосту Машины, на котором построили Выставочный зал и ежегодно устанавливают бассейн в форме и цветах швейцарского флага. Но, это фото июля 2021 и никакого бассейна — ковид вместо него.

С этого места хорошо виден небольшой искусственный островок, насыпанный в 1583 году, на котором установлен памятник великому швейцарцу, уроженцу Женевы, Жану-Жаку Руссо (да, он не француз, он швейцарец). Его создали в 1834 году, и его установка вызвала большие дебаты: консерваторы не желали видеть здесь вольнодумца. Тогда пришли к компромиссу (швейцарцы это умеют) — вокруг памятника высадили тополя и те, кто не захочет, Руссо и не увидят.

А прямо за зданием Выставочного зала расположены шлюзы, регулирующие объем воды, впадающей в Рону, и уровень воды в озере.

А мы выходим на торговую площадь Аль-де-л, Иль, на которой на месте старых скотобоен и продовольственного рынка размещаются выставочные залы, художественные галереи, мастерские, в которых умельцы занимаются народными промыслами, и ресторан. От старой крепости сохранилась башня Тур-де-л, Иль, построенная в 1219 году по приказу Эмона де Грансона. У подножия башни статуя Филибера Бертелье, предводителя гугенотов, который был яркий сторонник объединения со Швейцарией. На этом месте, в 1519 году, по приказу принца — епископа Жуана Незаконнорожденного, Филиберт был обезглавлен, и его голова была выставлена на всеобщее обозрение, как и обезглавленное тело. Он играет со своей лаской, протягивая к ней палец, и показывая полное пренебрежение к палачам, как это было в момент ареста, по словам Жана Жака Руссо. Создала памятник Клотильда Рош в 1919 году. Справа табличка, оставшаяся от старой крепостной стены, напоминающая о присутствие здесь Юлия Цезаря, который упомянул о поселении в «Записках о Галльской войне», и это стало первое письменное упоминание о Женеве.

На площади дю Молар можно увидеть вторую башню — часовую. На ней установлена памятная табличка Полин-Шапоньер-Шаи, медсестре и Президенту Международного Совета Женщин, второй половины 19 века, времен борьбы женщин за свои права.

Хорошо, что И Женева, и Гельвеция — женщины, скульптуры, памятники и фонтаны красивее смотрятся.

Почти у самой крепостной стены установлен неприметный бюст швейцарцу, которого должен знать весь мир. Это Анри Дюнан, основатель «Красного Креста», благороднейший человек, первый лауреат Нобелевской Премии Мира (тогда ее дали вполне заслуженно, не то, что сейчас). Кстати, именно он, при поддержке Виктора Гюго, добился отмены смертной казни в Женеве, в 1871 году, на сто лет раньше, чем в других прогрессивных странах.

Выходим на Новую площадь, которую по периметру окружают монументальные здания. Музей Рат стал первым в Швейцарии музеем Изобразительного искусства, построен на средства семьи Рат в 1826 году в подарок Женеве. Сегодня в музее проходят сменные выставки.

В центре площади возвышается конная статуя генерала Анри Дюфура, национального героя, генерала армии и картографа.

Заходим в Парк Бастионов. По правую руку от центральной парковой аллее — корпуса Университета женевы и его Библиотека. Забавно смотреть, как периодически студенты с конспектами сидят на полянке, на травке, а преподаватель ходит между ними и читает лекцию. Интересно, в июле было так серо, а в апреле — цветет глициния и буйство красок! Когда-то, на этом месте раполагался Ботанический Сад.

Один из самых известных памятных мест Женевы — Стена Реформаторов, построенная в 1917 году на месте городского рва. Даже не знаю, как о них (реформаторах) рассказывать. С одной стороны, протестантизм наиболее близок мне идейно, с другой — Кальвин был, на мой взгляд, просто маньяк! Не зря французы его выгнали — не терпят они над собой насилия. Он обосновался в Женеве и устроил здесь настоящее полицейское государство! Как записал Джон Нокс (шотландский реформатор, он тоже на Стене присутствует): «… религия и поведение претерпели в Женеве такие изменения, каких я не видел ни в каком другом месте». Кальвин утвердил шестидневную рабочую неделю, отменил все праздники, включая Рождество и Пасху, женщины при нем трудились на самых тяжелых работах, наравне с мужчинами, рабочий день длился 14 часов. Консистория (церковный суд), которую утвердил Кальвин, осуждал неверных жен и мужей, запрещал украшать одежду и жилища. Женщин жгли по подозрению в колдовстве. Жуть! Помимо Жана Кальвина и Джона Нокса, на стене в центре установлены скульптуры Теодора де Безе и Гийома Фареля, и это не символы, это достоверные изображения реальных людей, хотя на первый взгляд — они на одно лицо — строгие лица, простая одежда. Вот так, три француза и один шотландец, проводили Реформацию в Женеве. С левой стороны от главных женевских реформаторов: француз Гаспар де Колиньи (помните, «Королеву Марго»?), нидерландец принц Вильгельм Оранский, прусский король Фридрих Вильгельм. С правой стороны: Роджер Уильямс, американский пастор, его портрета не сохранилось, это выдуманное изображение основателя Штата Род-Айленд и первой баптистской общины; Оливер Кромвель, вождь английской революции; и «венгерский Кромвель», Штефан Бошкаи, князь Трансильванский, возглавивший в 16 веке венгерское восстание против Рудольфа Второго Габсбургского, в результате которого Венгрия получила свободу вероисповедания.

Ночью, 12 декабря 1602 года, войска герцога Савойского попытались в очередной раз завоевать непокорный город. Стража в холодную ненастную ночь (какие регулярно случаются в Женеве) укрылась в сторожке, и услышав шорохи, решила, что это гуси. А это был авангард герцога Савойского, по приставным лестницам взбирающиейся на стену. Однако, старушка Руайон, мучаясь бессоницей, варила овощной суп. Отважная женщина выглянула в окно, и увидев солдат, не долго думая, опрокинула на них суп! От их криков проснулись не только стражники, но и все жители города, проявившие отвагу при защите Женевы. Это событие — Эскалада — Лестничный штурм — отмечается в городе ежегодно, как главный праздник Женевы. Каждая семья покупает шоколадный горшок, наполненный «овощами» из марципана.

Поднимаясь от парка в верхнюю часть города, мы проходим мимо Дворца Эйнара, здания в неоготическом стиле. Его построил банкир Жан-Габриэль Эйнар в 1821 году, еще тогда, когда это место находилось за пределами городской стены. Сегодня здесь размещаются административные кабинеты и зал приемов Совета Правления. Эйнар был женат на племяннице Шарля Пикте-де-Рошмона, о котором в следующем абзаце. Рошмон познакомил Эйнара с Жаном Каподистрия, отцом греческой независимости, и с тех пор Эйнар всячески помогал греческим борцам за свободу.

Поднявшись на крепостную стену, мы встречаемся с Шарлем Пикте-де-Рошмоном, организатором ополчения Женевы и представителем Республики на Венском Конгрессе. Это с его помощью Женева вошла в состав Швейцарской Конфедерации. Он же добился включения в Парижскую конвенцию статью о нейтралитете Швейцарии (который она в настоящее время пересматривает). Этот человек, оставив службу, занялся разведением овец мериносовой породы, которых тогда разводили в Испании, а в Швейцарии про таких и не слыхивали. Вскоре про его овец знала вся Европа, а затем он открыл вторую ферму — под Одессой. Выбо места был не случаен: сыну Рошмона Огюсту было поручено отправиться в Россию по дипломатическим делам, и он представил Александру Первому проект по разведению мериносовых овец на юге России. Дело пошло успешно, после Одессы ферму открыли в Крыму, а Пикте де Рошмон был представлен Императором в ранг государственного советника Российской Империи.

Выходим на променад-де-ля-Трей. Когда-то на этом склоне росли виноградники, но в 16 веке на их месте построили крепостную стену. К 18 веку над стеной расширили террасу, посадили каштаны и построили самую длинную в мире скамейку, длиной 120 метров, занесенную в Книгу Рекордов Гиннесса.

А на каштановой аллее парка, чье название переводится, как «стена, с вьющейся по ней виноградной лозой», непременно надо было обратить внимание на дерево, официально объявляющее о приходе весны. И специальный чиновник есть, который фиксирует, что на каштане появилась первая почка. Интересно, чем этот чиновник занимается в остальное время года? Самый ранний приход весны зафиксирован 10 января, самый поздний — 20 апреля. Почемы «надо было»? Потому что дерево умерло и было убрано, уже и подпорки не помогали. А жаль, ведь эта традиция продолжалась с 1808 года, когда некто Марк Луи Риго-Мартен начал записывать даты появления первых листочков — он жил напротив парка.

Вообще, каштаны сюда завезли только в 18 веке, сделал это французский дипломат.

Мы выходим к Ратуше, расположенной на Ратушной улице — Рю Отель-де-Виль, и здесь я не соглашусь со знаменитой российской путешественницей 19 века, с мадам Курдюковой, которую «создал» Иван Мятлев: «В Ратушу я заглянула — Ан пасан, рукой махнула! И не стоило труда Даже заходить туда». Здание было построено в 16 веке, от первой постройки сохранилась башня Бодэ, середины 15 века. 22 августа 1864 года, в зале «Алабама», была подписана Женевскаят Конвенция, создавшая Красный Крест. А название зала отсылает нас к истории подписания здесь договора между Великобританией и США по поводу пиратского корабля «Алабама», который англичане построили для Конфедерации. Во время Гражданской Войны оно уничтожило 67 судов Союза. Спор был разрешен в пользу американцев.

Прямо напротив Ратуши расположен бывший Арсенал, в котором сейчас располагается городской архив. Это здание с аркадами занимает наивысшую точку старого города. Оно было обустроено под Арсенал в начале 18 века, в здании крытого хлебного рынка, выстроенного в 16 веке. Здание украшают 12 фресок Густава де Бомона на фризе, на которых изображена история Женевы. Стену открытой арочной галереи отвели под мозаичное панно Александра Сенгии, выложенное в 40-х годах 20 века. Сюжеты панно взяты из истории города: Женевская ярмарка 12 века; Женева, предоставившая приют протестантам всех национальностей в 16 веке; Юлий Цезарь на женевской земле. Под аркадами выставлены 5 пушек, которые напоминают о 200 артиллерийских орудиях, которые когда-то обороняли город. В 1814 году 82 городские пушки были вывезены «освободителями» австрийцами и увезены в Вену. Вскоре туда отправился уполномоченный Женевской Республики, Жозеф Пинон. После его личной встречи с императором, 48 пушек удалось получить обратно. В 60-е годы 20 века, во время реставрации, на поперечных перекладинах потолка обнаружили деревянные ящички с пустыми гильзами. К тому времени, когда рынок переделывали в Арсенал, такие гильзы уже не использовались, применения им не нашли, и сложили на всякий случай, на 2,5 века. И именно здесь, под сводами, в июне 1762 года, были сожжены книги Руссо, признанные «дерзкими, скандальными, безбожными, подрывающими христианскую религию и правительство». Хорошо, что такое осталось в прошлом Швейцарии.

Проходим мимо дома Ораса-Бенедикта Соссюра, который родился и жил в нем. Это был замечательный человек, ученый, который был влюблен в Монблан (кстати, то, что Монблан в Швейцарии — распространенный миф) и предложил вознаграждение первому покорителю вершины. Два жителя Шамони, Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккар, сделали это 8 августа 1786 года. Через год это сделал и сам Соссюр, в паре с Жаком Бальма. Этот дом известен еще и тем, что в 1800 году в нем останавливался Наполеон, здесь он планировал битву при Маренго. А один из потомков Бенедикта Соссюра, Фердинанд, стал основателем новой науки — лингвистики.

Серое здание — самый старый дом Женевы — Дом Тавеля, некогда принадлежавший влиятельной семье Тавель. На фасаде сохранился семейный герб — три орленка с развернутыми крыльями. Скульптурные персонажи на фасаде дома уникальные, больше таких нет ни в самой Женеве, ни в окрестностях города. Окна обрамляют маскароны — головы людей и животных. К сожалению, он стоит в узком переулке — его не сфотографировать. Дом был построен в 14 веке на фундаменте 9 века, позже был восстановлен после пожара 1334 года, и позднее, в 17 веке, еще раз отреставрирован. Сегодня в нем расположен Музей старого Города Женевы.

Выходим к Собору Святого Петра, построенному в 12–15 веках в стиле готики, но с неоготическим фасадом 18 века. С 1536 года это был главный храм Кальвина. В Соборе хранится его кресло (на фото).

В капелле справа от алтарной части — гробница последнего герцога де Роана (на фото), предводителя гугенотов, который во время Тридцатилетней войны был смертельно ранен, и завещал похоронить себя в Женеве. Гробницу возвела дочь герцога, Маргарита де Роган-Шабо. Здесь же захоронен его сын, танкред. Рождение Танкреда герцог хранил в тайне, опасаясь кардинала Ришелье (тот мог отнять ребенка и воспитать его в католицизме). А Маргарита, не желая делиться с Танкредом наследством, похитила его и отправила в Голландию, в семью небогатого мещанина, убедив родителей, что Танкред умер. Уже после смерти герцога, мать неожиданно встретилась с сыном, и объявила его своим наследником. Но юноша погиб в сражении, и мать захоронила его рядом с мужем, надпись гласит: «Здесь лежит Танкред, сын герцога Рогана, истинный наследник добродетели и великого имени отца своего». Однако, «добрая и любящая» сестра приказала стереть надпись.

В соборе находится шедевр пламенеющей готики 15 века — капелла Маккавеев.

К собору примыкает Колледж Кальвина, в котором он преподавал Богословие в течении двух лет, и откуда его учение распространилось по Европе.

На углу дома напротив собора установлена бронзовая статуя святого Иеримии.

Слева дом Агриппы д, Обиньи, капитана армии, защитника протестантской веры и поэта, похороненного в Соборе. Он родился в Женеве, здесь же и закончил свою жизнь. Его внучка, Франсуаза д, Обинье, мадам де Ментенон, была морганатической женой Людовика Четырнадцатого, Короля — Солнца.

Эта табличка напоминает, что здесь жил Пьер Фатио, который в 1707 году оказал существенную поддержку женевцам, которые боролись за свои права. За что был казнен по приказу Совета после мучительных пыток.

В здании бывшего монастыря Святой Клариссы расположился Дворец Правосудия. Правда, между монахинями и юристами, здесь размещались больница и приют.

Рядом, в элегантном простом здании, находится англиканский храм.

А эта скульптурка — неофициальный памятник, упоминание о нем вы не найдете в путеводителях. Она была куплена городом после проведения выставки молодых художников, а когда случился Беслан, горожане понесли к этой девочке свечи, цветы и игрушки.

Спустившись вниз, мы выходим к церкви Сен-Жермен, которая датируется аж 5 веком! Правда, в 14 веке она была перестроена и расширена. Что только в ней не происходило: службы фландрийских протестантов, бежавших в кальвинистскую Женеву, собрания муниципального совета, казарма, и, даже — мясная лавка. После оглашения папой Пием Девятым догмы о безошибочности папы (да, вот так, во второй половине 19 века, взял и объявил о своей непогрешимости), которую верующие приняли без особого восторга (я их понимаю), церковь стала католической для остатков самых упорно верующих католиков.

Колодезные люки у женевцев так себе, но надпись имеется.

А это явно «хозяин города», посмотрите, какой важный!

И, начав рассказ ругательствами русских путешественников, закончу прямо противоположным — словами Виктора Гюго. «Жители Женевы! Ваш город расположен на берегу райского озера и живете вы в благословенном месте». А если честно — не люблю Женеву. Ну, скажем так — недолюбливаю.

Спасибо за внимание!

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия