От Рильских гор к Планине Старой. По Болгарии на автомобиле. Часть 3

Об этом можно прочитать Гейзер в Сапарева Баня . Наш путь сегодня лежал к семи Рильским озерам.

Подъем к канатной дороге представляет собой не очень сложный серпантин среди живописных гор, поросших вековым лесом.

По пути проезжаем красивую речушку, журчащую меж валунов

но ее умиротворенность очень обманчива, судя по запорной дамбе и подъемным регулирующим воротам, располагающимся ниже по течению.

Рильские горы настолько красивы, что их можно фотографировать бесконечно долго.

Ехали мы среди этой природы любовались, релаксировали, но сзади сидели люди, которым эта красота была не важна. Более важной задачей было устроить «разборку», кто бы первый влез на гейзер, если бы их не остановили. Остудила спорщиков бабушка фразой: «Кто первый бы туда влез, тот сразу бы и сварился». Минуты три шло осмысление услышанного. А затем, начала развиваться дискуссия, кто из двоих тот «лох», который первым предложил лезть на гейзер. И вот так, под бесконечную какофонию молодого поколения, мы поднимались все выше и выше. Бурная дискуссия, обещающая перерасти в потасовку, была прервана приездом к станции кресельной канатной дороги,

которая расположена на высоте чуть более 1500 метров. Надо сказать, что бабушка сильно переживала, как пятилетний Вова будет садиться в кресло, но двое здоровых ребят, отлично знающих свое дело, быстро усадили не только Вову, но «под белые ручки» и его бабушку на открытые сидения.

И мы все направились в путь на высоту 2100 метров среди густых лесов

И зеленых полонин, которые очень напоминали нам родные, карпатские.

Внизу отдыхали лошадки, взбирающиеся на гору на «своих четырех».

И шли отчаянные одинокие туристы.

Наконец, показалось здание хижи Рилски (корчма и отель), а значит и конец подъема.

Пока мы со старшим, пошли изучать план схему.

Младший подобрал себе достойного «скакуна»

На совете старших мужчин было решено идти по правой дороге.

Тогда бы мы выходили на этот, относительно небольшой, хребет

С которого, по нашим расчетам и согласно схеме, можно увидеть несколько озер. Но ярким планам, увы, не суждено было сбыться. У бабушки поднялось давление. Это было довольно неожиданно. Мы с ней были и на больших высотах, и я быстрее подвержен этой болячке. Но…что поделать. Мы немного посидели, дыша чистейшим горным воздухом. За это время лошадки, навьюченные грузами и покинутые далеко внизу, успешно взобрались на полянку.

Пейзаж располагал к созерцанию окрестностей.

Но жене лучше не становилось, даже после выпитой таблетки. Приняли решение спускаться вниз.

И все-таки, хоть одно озерцо мы увидели. Это, конечно жалкая пародия на Рильские озера, но оно привело в радость детей.

Вот так, неудачно, закончилась первая часть дня. И теперь нас ждала дорога в Пловдив. Но, думаю, мы еще вернемся в Рильские горы (может быть ранней осенью или поздней весной, когда не так жарко) и увидим эти «заколдованные» озера.

На Туристере есть прекрасный рассказ о посещении Рильских озер от Елены

Кстати, о лошадках. Я сделал вывод, что болгары совсем не предприимчивые люди. В украинских Карпатах, возле каждого значимого объекта, вы найдете кучу местных с лошадьми, джипами и прочими средствами передвижения, которые доставят вас хоть к черту в пасть, только бы платили. У болгар этого не наблюдается. А может быть, они просто берегут природу и регулируют численность туристических паломников?

Далее мы двинулись к Пловдиву, но по пути я сделал небольшой круг, чтобы проехать мимо водохранилища Искыр, самого большого в Болгарии. В проектировании этого объекта, открытого в 1954 году, принимали участие советские ученые. Местность возле водохранилища и на подъездах к нему очень живописная, покрыта хвойными лесами. По дороге, молодые путешественники вели себя сносно, но, как только показалась вода

начались радостные крики: «Море, море!». И пошел новый спор, кто первым будет купаться. Пришлось охладить горячие головы, что это не море и до моря еще довольно далеко. Проехав немного вдоль берега и, сделав маленькую остановку,

мы поехали дальше.

В длительных путешествиях, где виды природных красот и городов меняются, как в калейдоскопе, что называется «замыливается» глаз. Такое случилось со мною по отношению к древнейшему болгарскому городу Пловдиву. Некоторые считают его самым старым в Европе (возраст оценивается от 6000 до 8000 лет), но предоставим возможность историкам «ломать копья» по этому поводу. Определение даты рождения города вопрос сложный и неоднозначный, но то, что Пловдиву не одна тысяча лет — факт неоспоримый. Здесь есть следы и фракийцев, и греков, и римлян. О, более чем пятисотлетнем, присутствии здесь Османской империи проходят даже в школах. Все это переплетается в городе с древнеболгарской культурой, которая, не смотря ни на что, развивалась и крепла на протяжении многих веков. Так вот, мои первые впечатления о Пловдиве были хорошими, но не более того. И вот, когда я начал готовить этот отчет, вспоминая впечатления, пересматривая фотографии, и просто, размышляя над историческими фактами, я понял и увидел всю грандиозную красоту и величие этого города.

Я просмотрел большую часть материалов о Пловдиве, которые есть на Туристере. Не хочу повторяться с теми же фактами и размещать те же фотографии, что и авторы предыдущих отчетов и фотоальбомов. Хочу предложить вам, для дополнительного рассмотрения, 3 материала. Ссылочки ниже.

Юлия Алисова о Пловдиве

Сергей Архипкин о Пловдиве

Николай Лебедев о Пловдиве

Себе же я оставлю скромную роль. Кое- что рассказать, и кое- что показать об этом городе, о чем не упоминалось ранее или же описать свои ощущения и впечатления от увиденного. При этом, будет очень тяжело удержаться от некоторых повторений описаний и фотографий, но буду стараться свести это к минимуму.

В Пловдив добрались под вечер без особых приключений, если не считать ужасающей жары.

Поселились в апарт-отеле Shahbazian House, расположенном прямо у подножия знаменитого холма Небет Тепе. Быстрый душ, и веселая семейка дружненько отправилась изучать древнее наследие самого старинного города Болгарии.

Надо сказать, что мы выбрали очень удачное месторасположение отеля. Буквально 100 метров по улице царя Ивана Шишмана, и справа начинается пологий и удобный подъем к восточным воротам старого Пловдива, которые называются Хисар Капия. Говорят, что основанию ворот около двух тысяч лет, а вот перекрывающей арке от 600 до 900 лет. Обратите внимание на то, что некоторые дома построены прямо на крепостных стенах. Это своеобразная особенность и традиция Пловдива, которая родилась во время Османской империи.

И таких домов довольно много, что придает особый шарм городской архитектуре.

А есть жилища, построенные прямо в стенах

Кстати, любителям фахверковых домиков тоже в Пловдив. Большая часть старого города застроена именно такими домами, только на болгарский манер.

Я не знаю, как так получилось, что осмотр Пловдива мы начали именно с истока, с самого сердца, этого удивительного города. Наверное, без воли Всевышнего здесь не обошлось.

Ворота Хисар Капия стоят на улице, которая ведет к вершине холма Небет тепе. Эта возвышенность является одной из трех градообразующих в древнем Пловдиве. И именно с этого холма, как считают многие историки, пошло древнее поселение, которое имело очень много названий за тысячелетия своего существования, а сейчас называется Пловдив. Улица поднимается вверх и выводит нас на вершину, где видны остатки цитадели древнего акрополя.

Существует утверждение, что вершину этого холма начали облагораживать еще фракийцы. Холм в древние времена служил хорошей природной защитой (высота его 207 метров). И в дополнение к ней, здесь начали строить крепость. При этом, использовалась «циклопическая кладка». Суть кладки в том, что огромные камни подгоняли друг под друга без всякого скрепляющего раствора, а щели очень плотно забивали более мелкими камнями. Так кладку назвали греки, поскольку считали, что делать стену из таких камней под силу только циклопам. Вот пример такой кладки (верхняя часть стены).

А вот еще

Небет Тепе переводится, примерно, как «холм стражей». И не случайно. Ведь здесь был древний акрополь с крепостью, внутри которой располагался дворец. Постепенно постройки разрастались и заняли еще два, близлежащих холма. Это Джамбаз тепе (холм канатоходцев) и Таксим тепе (распределяющий). На последнем был создан большой резервуар воды, которая поступала с трех римских водопроводов и затем распределялась по городу. А город получил название Тримонциум.

Джамбаз тепе в древние времена служил для театрализованных представлений канатоходцев, жонглеров и прочих артистов. Совершенно не случайно здесь находится одна из основных «жемчужин» древнего Тримонциума -римский амфитеатр, который прекрасно сохранился и в нем сейчас тоже происходят театральные спектакли и концерты.

Секрет такой долгой жизни амфитеатра очень прост. В 1972 году на холме случился оползень. И из-под земли начали выступать детали строения. Археологи довольно быстро провели свои работы, и на свет появился такой красавец. Теперь понятно, что название холма еще с древних времен соответствует его предназначению.

На Джамбаз тепе есть очень много интересного, но мое внимание привлек вот этот замок на вершине над театром.

С замка открываются потрясающие виды на все холмы города, на театр, церковь с прозрачным куполом, горы Родопы…

Это замок Джака (построен архитектором Стефаном Джаковым в 1925 году)

И еще одно строение — Дом Мавриди или Дом Ламартина (в честь французского поэта, останавливавшегося здесь).

Дом был создан в 1829—1830 гг. Сейчас, это творческая база болгарских писателей (одна комната целиком посвящена Альфонсу де Ламартину).

И еще, не могу не рассказать о традиции, которая существует в Пловдиве. Эта традиция — наблюдение за закатом солнца на одном из шести, сохранившихся холмов города (а всего их было 9). Болгары уверяют, что на каждом из холмов закат ощущается совершенно по-разному. Но чтобы в этом убедиться, вам нужно провести в Пловдиве минимум неделю. Думаю, что вы не будете скучать здесь даже неделю, но мы таким временем не располагали, поэтому встретили один закат на Небет тепе, с которого хорошо видны другие холмы. Например, холм Бунарджик. Здесь стоит знаменитый памятник Алеше. Хоть официальное название — холм Освободителей, но болгары просто называют его Алешей.

Интересно, что болгары почти все одиночные памятники советским солдатам по всей стране называют «Алешей». Мы столкнулись с этим в Русе, Бургасе…но знаменитая песня посвящена именно пловдивскому Алеше.

Холм с телевизионным центром носит название Сахат тепе. И между двумя этими холмами виден еще один — Джендем тепе. Это самый высокий холм в Пловдиве. На нем располагается парк.

Еще три холма Пловдива были медленно использованы под добычу камня и других строительных материалов. Поэтому, их, фактически, уже не видно. Хотя, вот эта пловдивская мостовая — холм Марково тепе, из которого добывали камень для мощения улиц, в том числе.

Мне, например, кажется, что именно поэтому существует мнение, что город стоит на семи холмах. Шесть реальных, а седьмой — под ногами.

Однако, вернемся к нашему закату. К вечеру, чтобы его встретить, на холм приходят разные люди:

 — дети с родителями;

 — влюбленные;

 — одинокие мыслители;

 — студенты;

Солнце скрывается за Родопами, а в древнем, большом городе зажигаются огни, огни жизни, которая продолжается! Так было и так будет! И никакие императоры, диктаторы, самодержцы и самодуры, уж точно, никогда этого изменить не смогут. А через несколько часов снова наступит рассвет и выйдет солнце. Жизнь торжествует!

Действительно, в закате есть что-то завораживающее. Очень советую встретить закат на одном из шести холмов Пловдива. А еще, советую пройти после этого по вечерним улицам Пловдива, которые хранят еще много тайн и загадок. Вот как в ночи выглядит колокольня Церкви святых Константина и Елены.

А это улочки Пловдива.

До новой встречи, Пловдив, Тримонциум, Филиппополь…

А далее, наш путь лежал к Старой Планине (Балканским горам). К перевалу Шипка, куда мы успешно добрались.

Но о Шипке и Велико Тырново уже в следующей части.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия