Городок на высоком берегу Оки

Напротив этой точки на противоположном берегу — красивый пляж. Мы сразу захотели туда — но если и вам захочется, не пытайтесь переплыть Оку самостоятельно — течение сильное, вас снесет вниз по течению на пару километров. У меня получалось только оставаться на одном месте, сколько бы я усилий ни прилагал. Берега Оки илистые, но у нее много излучин, и на каждой — песчаная отмель. Вот на них и купайтесь. если не любите погружаться по щиколотку в ил. Мы выходили купаться или совсем рано утром, или поздно вечером, когда стемнеет. Вечером — совершенно волшебные ощущения: по воде ползет густой туман, прямо над поверхностью воды носятся десятки летучих мышей, охотящихся на мошек, а по берегу бушуют кошачьи битвы. И тихо так, как будто вокруг на десяток километров — ты один.

…А рано утром, когда почти все спят, как же хорошо, искупавшись в реке, пройтись босиком по высокой мокрой траве!

Только не забывайте, что в этой траве сидят клещи и всякая другая кусачая живность. Когда придете в дом, внимательно проверьтесь, и, если увидите на коже клеща, немедленно удалите. Даже за короткие четыре дня мы услышали пару историй о том, как неосторожный турист дал температуру в 39, не проверившись после прогулки. И носите с собой репеллент. Во влажных зарослях по реке этим милым созданиям — раздолье.

Роль Тарусы в российской культуре необычно велика для города, где и сейчас живет менее 10 тыс. человек, а сто лет назад было впятеро меньше. Тарусу сделали своим домом немало россиян, оставивших яркий след в искусстве и литературе. Тому — две причины.

Во-первых, 120–130 лет назад возникла мода на «тарусскую дачу», во многом — благодаря художникам Василию Поленову и Василию Ватагину, и искусствоведу Ивану Цветаеву, основателю Музея им. Пушкина и отцу Марины и Аси. В 1890 г. Поленов закладывает в деревне Бёхово, неподалеку от Тарусы, свою усадьбу — «гнездо искусств», и гостеприимно приглашает к себе собратьев по цеху. Поленов прославил Тарусу в десятках полотен. О посещении усадьбы Поленова читайте здесь. Примерно в те же годы Иван Цветаев переезжает с семьей на лето в Тарусу, на дачу «Песочное», а чуть позже его тесть покупает в Тарусе дом. В этих двух домах прошла бóльшая часть детства Марины и Аси. В 1905 г. на той же даче «Песочное» провел последние месяцы своей жизни художник Виктор Борисов-Мусатов. За Поленовыми и Цветаевыми потянулись в Тарусу другие люди искусства — отдохнуть от тревог большого города, освежить душу среднерусскими просторами. Прикипали к этим местам, строили дома, звали друзей…

Во-вторых — Таруса была одним из городов «за сто первым километром». Так обозначали способ ограничения в правах, применявшийся в СССР к отдельным категориям граждан — им запрещалось селиться в пределах 100-километровой зоны вокруг столиц союзных республик и других крупных и закрытых городов. Социальный состав этой группы населения «дальнего Подмосковья» был ну очень уж пёстр; но именно в Тарусе осело немало творческих людей, прошедших жернова репрессий.

Даже просто упомянуть всех художников, писателей и артистов, живших сколько-то времени в Тарусе или по соседству, здесь не смогу — список насчитывает десятки, а то и сотни имен. Возьмите пару экскурсий — городские экскурсоводы большие энтузиасты своего дела. В сети материалов масса; мне, например, вот этот понравился.

Нам показалось (могу ошибаться — мы провели в городе всего-то четыре дня) что город состоит из трёх очень разных частей.

Исторический центр: за исключением двух старых храмов, все строения — не старше конца XIX века, с неизбежной площадью Ленина (бывшей Соборной), торговыми рядами, и парой сотен деревянных домов с так любимыми мною резными наличниками.

А в палисадниках бушует белый шиповник и масса других цветов.

Немало в историческом центре живописных развалин, ждущих своего часа и чутких рук ценителей старины.

Темп жизни старого города мы оценили сразу - как только заселились. Напротив гостиницы экспонировалась выставка рождественских работ и детских рисунков (это в июне-то). И это правильно! работы — прекрасные.

В 2020 г. местный фонд «Тарусское наследие» реализовал отличный проект «Окна в прошлое» — установил несколько десятков отреставрированных наличников в точках, откуда открываются красивые виды. Наличники как бы обрамляют эти живые картины. Рядом с ними — стенды, рассказывающие о городе, с репродукциями старых фото, отрывками воспоминаний, а на одном таком стенде, например, собраны лихие частушки. И карты города есть, что удобно для приехавших в Тарусу впервые. Впрочем, заблудиться в исторической части можно, только если очень постараться.

О недавней попытке переименования улиц старого города рассказывать не буду — история на слуху у многих, да и не закончилась еще. Выражу только сомнение, что вклад тт. Карла Либкнехта и Розы Люксембург в развитие Тарусы соразмерен с тем, что их именами названы главные улицы города.

Собор Петра и Павла на главной площади был поднят в камне в 1789 г. на средства императрицы Екатерины II. Он несколько раз перестраивался — от архитектурных форм XVIII века мало что осталось. В советское время у храма была типичная судьба — конфискация имущества, закрытие, снесенные купола и колокольня, склад, пекарня, дом пионеров, снова склад… к концу 1980-ых здание было в аварийном состоянии. Богослужения были возобновлены в 2006 г., сейчас он полностью восстановлен. Обязательно зайдите — там установлен уникальный новый иконостас, из резного белого камня, где вместо большинства образóв — статуи. И хор там редкостный — наверное, в нем состоят некоторые из живущих в Тарусе солистов столичных театров.

Стародачная часть, которой лет 50–70, с ухоженными садами и асфальтовыми дорожками. В этой части Тарусы живет немало москвичей. Те немногие, с которыми мы успели поговорить, на разные лады говорили то же, что писала супруга Василия Поленова за пару лет до покупки имения рядом с Тарусой: «Мое единственное желание — Бёхово…да от времени до времени за границу, а в Москве уж как можно меньше времени».

Коттеджные посёлки с домами сильно побольше и побогаче, на первой линии берега — но дороги к ним пока что сильно раздолбаны. Хорошо, что новострой не вторгается в старый городок…пока.

Совсем немного истории

Первое письменное упоминание о Тарусе относится к 1246 году. Тарусские князья были младшей ветвью Рюриковичей, вели свой род от Св. Равноапостольного князя Владимира, Ярослава Мудрого и его сына Святослава. Последний стал родоначальником черниговских князей, которые ставили под Тарусой родовые усадьбы. На рубеже XV и XVI веков Тарусское княжество вошло в состав Московского государства, став частью обороны «Берега» от кочевников, а в 1572 году тарусские воины участвовали в битве с золотоордынцами под Молодью, ключевой для сохранения Русского государства (о ней знают гораздо меньше, чем о поле Куликовом, а зря). При Екатерине Великой Таруса была подтверждена в статусе города, и в 1776 году получила регулярную планировку и герб. Он совсем простой — по вертикали течет река Ока. И это более чем справедливо — ничего волшебнее её во время своего визита вы не увидите.

Сейчас Таруса — природно-архитектурный заповедник, и внесена в перечень исторических городов России.

По высокому берегу Оки

Самым ярким впечатлением в Тарусе для нас оказалась тропа, начинающаяся от собора Петра и Павла и памятника тарусянам-героям войн и конфликтов. Налево, вниз по течению Оки, тропка быстро кончается, упираясь в речку Тарусу, впадающую в Оку. А вот направо, вверх по течению, тропа по высокому берегу Оки идет на добрые 15 километров, мимо новой части Тарусы с парой хороших домов отдыха, до коттеджных поселков, стоящих на красивой излучине, и ещё дальше — до города Алексина.

Тропа эта прекрасна в любое время дня, но нам особенно нравилось выходить на нее часа в три дня, когда солнце еще высоко, а возвращаться домой на закате, когда краски самые насыщенные.

В начале тропы — небольшой парк, где стоят две как бы идущие навстречу друг к другу фигуры. Это памятники Марине Цветаевой (2006) и Бэлле Ахмадуллиной (2013). Оба — работы Бориса Мессерера, последнего мужа Ахмадуллиной, в соавторстве с Владимиром Соскиевым (памятник Цветаевой) и Зурабом Церетели (памятник Ахмадуллиной).

Позади парка — Тарусская картинная галерея, одно из заметных художественных собраний малых городов России. Она возникла на общественных началах в 1963 г., из коллекций ученого-агронома Н. П. Ракицкого и уже упоминавшегося художника-анималиста В. А. Ватагина. Мы в нее зайти не успели, так были зачарованы видами с высокого берега. Надо вернуться…

Чуть дальше — безликая силикатная двухэтажка — столовка «Ока», где на втором этаже продают очень вкусные пирожки и беляши.

Мы не очень изучали здешнюю кухню, но все, что попробовали, было «для души». Не ищите ресторанных изысков — они вам здесь не нужны. Про органическую, вегетарианскую, тантрическую… забудьте на пару дней. Ресторанчики на берегу достойны посещения только из-за открывающихся от них вечером видов на реку. Вот, например, вид от ресторачика «Гурман».

Рядом со столовкой — трогательный памятник Паустовскому с его любимым псом Грозным.

Паустовский был почетным гражданином Тарусы и очень много сделал для города. Говорят, старожилы до сих пор называют водоразборные колонки на улицах «колонками Паустовского» — и такого водоснабжения в городе не было до того, как он переехал сюда. О Тарусе Паустовский написал немало исполненных любовью строк — обязательно почитайте/перечитайте «Ильинский омут», один из последних его текстов.

Тарусский период творчества Паустовского отмечен созданием (в соавторстве) альманаха «Тарусские страницы» (1961 г.), включавшем тексты Цветаевой, Заболоцкого, Паустовского, Окуджавы, Наума Коржавина, Владимира Максимова, и других авторов. Многие из этих текстов были первой публикацией, как, например, автобиографическая повесть Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Оформила сборник Марианна Борисова-Мусатова, дочь художника. Открывается сборник предсказуемо — с восхвалений новой Программы КПСС; первые 25 страниц занимают портреты трудового народа; далее в книге еще несколько политически корректных вставок (интересно, что автор большинства этих портретов — Надежда Мандельштам, создававшая их под псевдонимом Наталья Яковлева). Сборник не содержал прямой критики советской действительности, но касался «неудобных» тем, и был опубликован без предварительной цензуры в Москве. Издание его было признано ошибкой на уровне ЦК КПСС, главный редактор издательства был уволен, директор получил строгий выговор, выпуск тиража был остановлен, а уже выпущенные экземпляры изъяты из библиотек.

Горожане (или один отдельно взятый пансионат?) прилагают немалые усилия, чтобы поместить Тарусу на карту Европы…

Столь же достойны похвал методы, коими горожане поддерживают чистоту в городе. Великая сила — юмор, работает!

Идем дальше, мимо размашистого, но пресного ресторанчика «Парус» и причалов с катерками, и подходим к Игумнову оврагу. Через него переброшен кривой-косой мостик из стальных прутков (сделать красивый деревянный — сложно?).

Над оврагом, на горке, покрытой ковром многоцветья, Воскресенская церковь, древнейшая в городе (середина XVII века).

Она была сильно перестроена в 1900 году в византийско-русском стиле — ощущения древности нет, но как же прекрасно расположена! В советское время в ней поочередно обитали балетная труппа, склад зерна, пекарня и просто склад — к 1989 году церковь была на три четверти разрушена. Храм восстанавливали силами художников и архитекторов Тарусы, которые тщательно воспроизвели декор XIX века. Собор украшают росписи и иконы тарусских мастеров — Ирины Старженецкой, Евгения Утенкова, и дочери художника Ватагина, Ирины.

Под горкой вы окажетесь на крутом изгибе автодороги. Здесь — скамья, стенд, один из тех самых наличников. Именно с этой точки Василий Поленов написал один из своих лучших тарусских пейзажей.

Перед выходом захватите с собой баклажку, и когда будете идти домой — наполните ее водой из находящегося чуть ниже по дороге родника, посвященного Боголюбской иконе Божией Матери, по преданию, в 1848 г. спасшей город от холеры. Вода и вправду очень вкусная. Рядом с источником — часовня, купель, и красивый мостик, украшенный репликами древних изразцов Владимиро-Суздальского извода.

За церковью тропка раздваивается; вам — на верхнюю ее ветку.

Проходим частный дом, около которого стоит указатель — и через минуту вы перед камнем Марины Цветаевой. В парижский период своей жизни Марина часто вспоминала детские годы в Тарусе, и запечатлела их в очерке «Хлыстовки (Кирилловны)»: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Камень был впервые поставлен в 1962 году, потом убран (!), окончательно поставлен в 1988 году. Вот этот камень, тарусский доломит.

Чуть дальше, повернув направо и поднявшись по лестнице, вы окажетесь на Мусатовском косогоре, где в небольшой кладбищенской ограде находится могила художника Виктора Борисова-Мусатова. На ней — пронзительно трогательное надгробие — скульптура «Уснувший мальчик». Борисов-Мусатов прожил в Тарусе меньше года. Он скончался внезапно, 26 октября 1905 г. Его друг, скульптор Александр Матвеев, высек это надгробие из гранитного валуна в 1911 г. У мальчика отбиты ножки — может, климат, а может, вандалы. Хочется верить, что климат.

К ограде прислонены бетонные бока старой скамейки…поставить бы её рядом с могилами, ведь наверняка кому-то из тех, кто приходит сюда, захочется присесть и подумать чуть подольше.

Сейчас косогор полностью зарос, а сто лет назад с него открывался величественный вид на Оку. Именно с этой точки художник написал одну из своих последних, щемяще-прекрасных картин — «Осеннюю песнь».

Эта кладбищенская ограда — все, что осталось от хлыстовского кладбища, куда ходили Кирилловны, описанные в очерке Цветаевой. Похоже, сейчас вся территория кладбища занята дачами — их заборы подходят вплотную к ограде с надгробиями. Во время земляных работ там находят обломки старых надгробных камней.

В ограде также похоронены сестра художника и семья Вульфов, которые поселились на даче «Песочное» в 1914 году. Георгий Викторович Вульф был выдающимся ученым-кристаллографом, а его жена Вера Васильевна-пианисткой, художницей, сестрой супруги Василия Поленова. Вульфы весьма достойны памяти — их стараниями в Тарусе был создан Народный дом, постоянно устраивались концерты, выставки искусств, они превратили дачу «Песочное» в частный музей Борисова-Мусатова и пытались сохранить ее как музей Цветаевых и Борисова-Мусатова. Не сложилось — в 1960-е годы дачу снесли и сделали на ее месте танцплощадку дома отдыха.

Спуститесь теперь вниз по ступенькам, к «Древу желаний», на ветви которого навязаны десятки ленточек, и текущему рядом с ним источнику, и перейдите на нижнюю ветку тропы.

Достаточно скоро вы придете на городской пляж, песчаный и чистый, и, похоже, единственный, где иногда на вышке сидят спасатели. Есть они, нет ли их — никогда не забывайте, что течение в Оке сильное — против него вы едва ли сможете выгрести.

Вверх от пляжа — дом отдыха «Серебряный век», комфортный и популярный среди туристов. Со стороны улицы перед въездом в него стоит бюст И. В. Цветаева, и называется улица чудесно — Весёлая. А вот парковки перед «Серебряным веком» нет, заехать или зайти на его территорию можно только постояльцам. Но если подниматься от Оки, то можно пройти.

Но тропа зовёт дальше и дальше. Излучины, песчаные отмели, луга, травы в человеческий рост, овражки….

Мы попали в самое «соловьиное» время, но в хоре были слышны голоса многих других птиц.

А с реки доносится плеск большой рыбы и лягушачий хор. И сами собой затихают московские разговоры о глобальных проблемах, и начинаешь просто слушать жителей здешних мест.

К концу четырех дней у нас наступил полный «детокс» — на таком воздухе спишь как ребенок, а воды реки смывают все болячки мегаполиса. Надо бы сюда снова — погулять по бескрайним лугам и косогорам, поплавать вечерами, когда густой туман ползет по поверхности реки, и просто постоять на высоком берегу, подолгу вглядываясь в бесконечные дали.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия