Ах, оставьте ненужные споры

В общем, дурдом, а не мир! Но что делать? Всем поколениям было в чем-то нелегко — у нас еще, согласитесь, не самая плохая ситуация. А нам с Аней и вообще грех жаловаться. Мы во время всей этой ковидной вакханалии ездим как заведенные. По России, в основном, но вот и в Хорватии недавно побывали. А тут случилось так, что дочь наша единородная закончила учебу свою (бакалавриат) в Нидерландах и перед другой учебой (магистратура) приехала в отчий дом на побывку. И не только приехала, но и возжелала скататься с родителями вместе куда-нибудь в путешествие. Не виделись-то целых десять месяцев — шутка ли!

Сказано — сделано. Времени много нет, отпуска мало, но тут подвернулся странный праздник День России — какой-никакой, а все-таки еще один свободный день. И вот мы быстренько забронировали на четыре ночи отель в Приэльбрусье, купили билеты на самолет до Минеральных Вод, забронировали там автомобиль, и только нас и видели! Разве может быть что-то лучше, чем путешествовать семьей, да еще и со взрослой дочкой?

Сын, правда, в Москве остался — сессия и все такое. Но мы ему все рассказывали и даже фотографии оттуда присылали. Так что он и в Москве не скучал. Тем более, у него тут девушка.

Какое же это счастье, ехать вместе в машине, слушать любимую добрую семейную музыку, на которой выросли наши дети — панк-рок и хэви-метал — и наблюдать, как перед нами в начинающих сгущаться предгрозовых сумерках вырастают зелеными исполинами могучие Кавказские горы.

Дочке особенно все в диковинку — она ж за время учебы в Нидерландах не то чтобы гор — и пригорков-то нормальных не видела. Одни каналы, тюльпаны и мельницы. А тут сразу — многотысячники. Мы едем по Баксанскому ущелью, в самых красивых местах останавливаемся и фотографируемся.

На место дислокации прибываем уже почти в темноте. Мы с Аней уже были тут зимой и знаем место почти как свои пять пальцев. Приэльбрусье очень просто устроено. Сначала — поляна Чегет. Это несколько домов, гостиниц, административных зданий, ресторанов и посередине — канатка, поднимающаяся на гору Чегет. Потом вы въезжаете в поселок Терскол. Тут уже инфраструктура — мечеть, магазины, аптеки и все остальное, что душе угодно. Проезжаете Терскол, еще 4 километра по сосновому бору и въезжаете в Азау. Это совсем маленький горнолыжный поселок, заканчивающийся поляной Азау, откуда в окружении ресторанов и пунктов проката горнолыжного инвентаря стартует канатка на сам Эльбрус.

Мы в этот раз поселились в отеле «Антау» прямо рядом с поляной Азау. Смело рекомендуем — хорошая гостиница, добротная. Не лакшери, конечно, но это вам, извините, Кабардино-Балкария, а не какая-нибудь долбанная Швейцария с шоколадом, часами и банками. У нас был балкон, на котором утром приятно было пить чай с видом на отрог Эльбруса, а что еще нужно? У Даны из номера был вид красивее — на отрог Чегета. В гостинице есть хорошая сауна, куда мы на следующий день не преминули сходить — не простаивать же ей зря.

Одна только беда нас поджидала заранее, и мы не знали, что с ней делать. Точнее, как раз знали — с ней ничего не поделаешь. И называлась эта беда прогноз погоды. Он пророчил на все дни нашего пребывания в Приэльбрусье не то что даже дожди, а просто непрекращающиеся грозы. Молодой человек на ресепшен нашей гостиницы подтвердил — дожди идут не переставая уже несколько недель и всех тут уже порядком задрали. Ну, дожди так дожди, что же делать? Не ехать же обратно из Приэльбрусья из-за каких-то там дождей. Авось, найдем, что тут поделать. Мы же семья все-таки как-никак. В конце концов, будем сидеть взаперти в номере, смотреть в окно на дождь, травить байки и играть в настольные игры. Но всему этому, конечно, не суждено было сбыться, потому что погода сдалась под нашим метафизическим натиском!

1. Водопад Азау и долина реки Баксан

Но сдалась погода не сразу. В первый день шел непроглядный моросящий дождь, низкие облака окутывали мокрые склоны. В такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит. Но собаки у нас не было, поэтому мы напялили модные дождевики и выгнались на улицу сами. У нас в загашниках был совсем ненапряжный маршрут — как раз рассчитанный на дождь или что-то такое. Пеший поход до водопада Азау вдоль реки Баксан. До водопада практически рукой подать, и подниматься особо никуда не надо.

Водопад не то чтобы прямо сногсшибательный. Но для затравки — вполне подойдет. Мы с Даной к нему поднялись и даже около него поплясали, чтобы насадить вокруг атмосферу праздника.

А сама долина речки Баксан под дождем предстала местом мистическим и загадочным. Понятно, почему у горцев так в ходу всякие легенды о духах гор. Конечно же, в таких местах, окутываемых туманами, должны водиться духи — причем не сразу и разберершь, добрые или злые. Но в нашем случае духи были точно добрые, потому что они сразу вывели нас на экотропу, которая ведет вдоль реки от водопада Азау до самой поляны Чегет. Тропа идет через роскошный и таинственный сосновый лес, выныривая время от времени на речном берегу, чтобы показать горные склоны с коричневатым тающим снегом на той стороне.

2. Гора Чегет

Хоть маршрут и ненапряжный, а усталость дала о себе знать. Все-таки мы были на высоте 2300 метров над уровнем моря — это не так привычно для наших равнинных организмов. Поэтому мы пошли в номера отдохнуть и немного поесть, а тем временем с погодой произошла неожиданная и чудесная метаморфоза. Дождь, как по щучьему велению, сошел на нет, и несмело из-за туч вышло солнце. Вот это неожиданность! Мы загрузились в машину и скорее поехали на поляну Чегет. Нельзя такое пропустить — надо подниматься. Ведь, возможно, при таких раскладах и сам Эльбрус очистится от облаков, и мы сможем его увидеть.

Канатка на Чегет ведет старенькая, деревянная, открытая. Зато и более адреналинная. Садишься в такое креслице, пристегиваешься железякой, и тебя несет над горой, над лесом, над поросшим густой зеленью склоном все выше и выше, открывая широкий вид на Баксанское ущелье, на поселок Терскол внизу. Потом ты выныриваешь из-за горного склона и твоему взору вдруг открывается знаменитый ледник Семерка.

Первая станция чегетской канатки находится на высоте 2750 метров и называется «Ай». Тут несколько кафе и замечательные виды. А еще тут качели, на которых надо непременно покачать ребенка и его сфотографировать. Стоит качание на качелях двести рублей, но разве это деньги для таких незабываемых впечатлений — попарить над Приэльбрусьем с ветром в волосах, облаками в голове и с предгорьями где-то в ногах? Нет, ради такого и триста рублей было бы не жалко!

Едем дальше — туда ведет канатка уже не двукресельная, а однокресельная. Конечно, не очень современно, но, кстати, не так уж и страшно. Хотя акрофобам, безусловно, категорически не рекомендуется.

Вторая (конечная) станция называется «Чегет 3» и расположена на высоте 3083 метра. Как только мы туда добрались, гордый красавец Эльбрус, как по заказу, «открыл личико»! Вот это везение! Я скорее стал фотографировать своих девушек на фоне величественной горы!

В горах можно вечно все рассматривать, и постоянно картины будут меняться. На Чегете в тот день было не так чтобы мало народа, но и столпотворением не назовешь. Некоторые товарищи отправлялись на покорение вершины Чегета, но это в наши планы не входило. Мы тихие семейные путешественники, а не альпинисты какие-нибудь.

3. Гора Эльбрус

А вот на следующий день у нас было запланировано грандиозное — подъем на Эльбрус! Прогноз погоды уже окончательно сдался и заобещал солнце. Я позвонил снегоходисту Тахиру, который поднимал нас на скалы Пастухова на Эльбрусе под новый год, и договорился с ним о новом подъеме. И утром аккурат в 9.30 мы как штыки были около канатки.

Эльбрусская канатка, не в пример чегетской, добротная и современная — закрытая и комфортабельная. В ней три ступени. Первая — до станции «Старый Кругозор» (2945 метров над уровнем моря), вторая — до станции «Мир» (3455 метров), третья — до станции «Гарабаши» (3847 метров). Мы сразу едем до Гарабаши, где встречаемся с Тахиром, садимся на его железного коня, и он мчит нас прямиком к вершинам Эльбруса, навстречу ветру и горному солнцу.

И вот мы на высоте 4750 метров над уровнем моря — на верхней кромке скал Пастухова, названных в честь русского альпиниста и топографа, восходившего на Эльбрус в конце девятнадцатого века. Это непередаваемые впечатления! Чувствуется, что космос очень близко — над тобой темно-темно синее небо. Бог тоже где-то рядом, потому что ты понимаешь, что окрестную красоту просто природа не смогла бы создать — тут обязательно нужен Бог, у которого был бы замысел.

Кавказские многотысячные пики кучкуются на горизонте небольшими пригорками — настолько Эльбрус выше всех остальных окрестных гор. Оттуда видно три страны — Россию, Азербайджан и Грузию. А еще, конечно, там очень ветренно и морозно. За нашей спиной — две вершины Эльбруса, штурмовать которые прутся отважные альпинисты. Нет, мы туда не пойдем. Мы просто половим красоту и исключительность момента, постараемся навсегда запечатлеть в памяти это ощущение потрясающей воображение высоты, постараемся дышать размеренно, чтобы не так кружилась голова, и потихоньку поедем вниз, зная, что наша жизнь, дополнившись такими впечатлениями, уже никогда не будет прежней. Это абсолютный рекорд высоты для нас.

Мы спустились на Гарабаши и устроили обязательную фотосессию. А потом просто — наблюдение за горами и горнолыжниками. Между «Гарабаши» и «Миром» снежный покров был вполне солидный — люди смело спускались на лыжах и сноубордах. А вот дальше уже не рисковали.

Спустились на станцию «Мир» и посидели некоторое время рядом со Снежным Человеком. Да-да, он водится на Эльбрусе, если вы не знали, и его даже можно свободно сфотографировать.

4. Трейл к озеру Азау (Эльбрусскому озеру)

Спустившись на станцию «Старый Кругозор», мы с дочерью сподвигнулись все-таки провернуть заранее планировавшуюся авантюру — подняться пешком до Эльбрусского озера (озера Азау). Идти всего 2 километра, перепад высот всего 350 метров, и мы решили пойти, несмотря на усталость и изрядно стучавшую по нам «горняшку». А Аня осталась нас ждать в одиноком неработающем кафе.

Мы с Даной не предусмотрели одного. Тропа до озера еще совершенно и не думала оттаять. Она, конечно, там была, но находилась на метровой (а то и больше) глубине под снегом. Сугроб этот был временами тверд, а временами проваливался, и мы уходили в него по колено, а то и по пояс. А когда он был тверд, он был скользок, что делало наше восхождение в высшей степени затруднительным.

Но мы не сдавались, а уперто шли вперед, подгоняя себя тем, что идти все-таки совсем не так далеко. Виды открывались шикарные, и это скрашивало нашу дорогу. Порой нужно было только добраться до каких-нибудь камней, чтобы без сил упасть на них. Сердце выпрыгивало из груди, и ноги уже не слушались. Но дойти все-таки надо было.

Шли мы так два с половиной часа, и когда до озера оставалось уже рукой подать, услышали объявление по громкой связи, донесшееся со станции «Мир»: что канатная дорога закрывается, поэтому всех просят пройти на посадку и ехать вниз. Батюшки святы! Этак мы можем не успеть на канатку, и остаться ночевать на Эльбрусе! Хотя, конечно, от «Старого Кругозора» мы и сами спустимся до поляны Азау, но вот сколько времени это займет? В общем, озеро надо было посмотреть более чем в темпе.

Оказалось, что смотреть на озеро собственно и не придется — все озеро было полностью сокрыто подо льдом и снегом. Наружу проступала только несмелая лужица. Зато места все равно чрезвычайно живописные. Да и само это осознание, что ты тут один на один с серьезными горами, бок о бок с ледником, и никаких людей кроме нас тут в округе и в помине нет — только мы и горы — все это захватывало и дарило чувство небывалой эйфории! Хотя, возможно, это была и просто горняшка.

Почувствовав в достаточной степени единение с горами, мы с Даной что было сил ломанулись вниз, чтобы попробовать успеть на закрывающуюся канатку. А вот тут нам как раз повезло. Сугробы, которые делали наше восхождение настолько трудным, теперь делали наш спуск максимально легким. Мы просто становились на склон и ехали по нему на ногах, как на лыжах, временами переходя на бег. Это было очень быстро, весело и смешно. Весь спуск занял у нас не более получаса, и мы успели на закрывающуюся канатку, найдя рядом с ней нашу маму, волнующуюся за нас, но не очень.

Спустившись вниз, мы почувствовали себя абсолютно счастливыми, и пошли ужинать в наше любимое кафе «Три сестры» на поляне Азау. Там подают чудеснейшие хычины и жау-баур с горным чаем в огромных чайниках. А для Даны — овощи гриль (так как она веган) и балкарский алкогольный напиток боза (так как она пьет алкоголь).

5. Водопад Девичьи косы

На следующий день нам, признаться, было не очень хорошо. Поддавшись предательскому прогнозу погоды, обещавшему сплошные дожди, мы совершенно не подумали о солнце. А оно в горах даже при минусовых температурах драконовское. И вот мы получили себе на лица снежный ожог — все стали краснолицыми на несколько дней вперед. Но что же теперь дома сидеть что ли? И мы поехали на водопад Девичьи косы.

До водопада Девичьи косы можно и пешком добраться — тропа начинается прямо в центре поселка Терскол около мечети. Идти всего четыре километра с перепадом высот в 650 метров. Вроде и не то что бы очень далеко или высоко, но сил после вчерашнего не было никаких, поэтому мы воспользовались услугами местного водителя. Там есть такая услуга — тебя туда завозят на специально оборудованном Уазике. Обычная машина по тамошней дороге туда просто не проедет.

Дорога к водопаду открывает вид на Баксанское ущелье уже с другой стороны. Тут и Чегет напротив, и уже хорошо знакомый нам ледник Семерка.

По-балкарски водопад Девичьи косы называется Чыранбаши-суу, то есть, «вода над ледником». Расположен он на высоте 2800 метров и питается водой Гарабаши — одного из 23-х ледников Эльбруса. Водопад ниспадает по базальтовым скалам с высоты 30 метров, и внизу достигает ширины 15 метров.

В более жаркое время под его струями можно купаться, как делали герои фильма «Вертикаль» 1967-ого года с Владимиром Высоцким в главной роли. Впрочем надо быть осторожными — сверху то и дело падают камни, чему мы были свидетелями.

Посидев у водопада, послушав шум воды, напитавшись горным воздухом, мы отправились вниз и закатное время провели около реки Баксан, несущей свои бурные воды по камням вниз среди сосен в лучах заходящего солнца.

Наше путешествие подходило к концу, а что же самая главная его цель? А главной целью ведь было — провести качественное время с дочерью. Получилось ли? На славу, скажу я вам! Мне кажется, выражение «большие детки — большие бедки» придумали люди, ничего не понимающие в детях. Взрослые дети — это счастье, с которым может сравниться только классная жена. Мне повезло со всех сторон, так как у меня есть и то, и другое.

Это просто здорово, когда с детьми можно дружить. Правда, сначала их нужно воспитать. Это тоже не так сложно. Тут главный принцип, как и у врачей, — «не навреди». А теперь вот дочь, помимо того, что красивая, временами классно вправляет мне мозги. И советом помогает. Я ей, конечно, тоже, но мне, типа, «по должности» положено.

6. Озеро Гижгит

Уезжать не хотелось, но что же делать? Наш земной век вообще скоротечен, а уж время путешествий в нем и подавно. Хорошо, что улетали мы только вечером, и у нас был еще полный день, чтобы полноценно заехать куда-нибудь. Мы выбрали озеро Гижгит, где мы до тех пор еще не бывали.

Там я неожиданно нашел красивые цветы и увлекся ими. Я вообще-то цветы не очень люблю и не очень умею их фотографировать. Тем более, что я в них не разбираюсь и не понимаю, зачем они нужны. То есть, понимаю — из них появятся семена, из которых потом появятся новые цветы, которые тоже непонятно, зачем нужны.

Хотя раньше было понятно, зачем — чтобы дарить девушкам. Но сейчас девушки и без цветов радуются, зачем тогда дарить? Ещё один плюс цветов — они бывают красивые. Особенно если в природе растут, а не в сорванном виде. Тогда я стараюсь их фотографировать, чтобы прослыть изысканным фотографом и вообще ценителем прекрасного.

И вот на берегу озера Гижгит я узрел чудесный цветущий куст. На фоне гор с облаками все это смотрелось вообще чудо как хорошо. Я и сфотографировал.

Потом залез в справочную литературу, и, оказалось, что я опять облажался. Цветы, которые я запечатлел, принадлежат кустарнику, который называется всего-то навсего «шиповник колючейший» (да-да, именно так — в превосходной степени). Опять у меня не получилось ничего прекрасного и утонченного. Нет, цветы — это не мое.

Подумал я так и пошел фотографировать озеро Гижгит — оно образовалось в советское время из сливавшихся сюда отходов вольфрамового комбината. Вот отходы — это другое дело. Это моё.

Но утешает ещё и вот что. По-латыни шиповник колючейший называется «Rosa spinosissima», а это, согласитесь, уже кое-что. Какая-никакая претензия на прекрасное.

7. Чегемские водопады

На знаменитых Чегемских водопадах нас ждало жестокое разочарование. Водопадов не было от слова совсем. То есть, никакой воды там совсем не падало. Не сезон, и все высохло. Пришлось просто посмотреть на глубокое ущелье, которое даже и без водопадов производит впечатление.

А еще, так как жизнь и торговля в этом месте никогда не затихает, я там поделал несколько стрит-фото — жанр, который я очень люблю. На счет вот этого фото я поспорил с некоторыми друзьями, которые говорили, что лучше было бы оставить в кадре только девушку с мальчиком, а спины заходящих в кафе людей из кадра убрать за ненужностью. Я возражал, что тогда из фотографии уйдет жизнь и сюжет.

А сюжет, скажем, вот в чем. Девушка символизирует Мадонну, она светлым взором смотрит в будущее своего Сына, хоть и знает, через что Ему предстоит пройти, поэтому взгляд ее светел, но печален. А три фигуры спинами символизируют людей, отвернувшихся от Него и следующих в кафе, которое символизирует чревоугодие и другие земные утехи. Они идут во тьме к погибели, поэтому лиц их не видно. Они не носят масок — потому что пренебрегают опасностью заразиться греховным вирусом этого мира. Ну, в средневековье как-то так бы это трактовали, по крайней мере.

Вот такое небольшое, но яркое семейное путешествие у нас получилось. Надо ловить моменты, пока есть возможность их ловить!

Теги: Автопутешествия, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия