Популярные песни смутного времени. Хорватия — 2021. Ковид-версия. Часть2

И снова здравствуйте. Прошу прощения за продолжительное отсутствие. Причины, впрочем, вполне объяснимые. Предсказуемо навалившиеся после краткого отпуска трудодни спугнули капризную птичку вдохновения моего. Пришлось подождать ее возвращения. Итак, мы продолжаем. Для тех, кто запамятовал (или вообще не в курсе), что происходило в нашем сериале ранее, в двух словах напоминаю концовку первой части: конец апреля, Хорватия, время сытое, послеобеденное. Неоднократно уколотый морским ежом Иванов — за рулем арендованного автомобиля, а направляемся мы к очередной точке дислокации — в сторону крупнейшего национального парка Плитвицкие Озера.

Вот здесь у меня предполагался довольно объемный фрагмент текста, насыщенный дифирамбами и разнообразными восторженными эпитетами, посвященный хорватским дорогам. Всё-таки эти самые дороги были одной из важнейших составляющих нашего путешествия. 2150 километров, что мы по ним проехали, дают некоторое право обсуждать и сравнивать… И вот когда я взялся сравнивать, я понял, что дело это совершенно бесполезное. Слов не хватает. Потому что невозможно сравнивать несравнимое. Дороги, по которым я ежедневно перемещаюсь дома, и дороги Хорватии, это настолько разные вещи, что просто диву даешься. И почему мы себя так не любим, совершенно непонятно. Эх, ладно, опять я расстроился, сейчас материться начну.

4 часа и 280 километров спустя мы подъезжаем к небольшому городку, а судя по населению (1776 человек), скорее деревне, под названием Слунь. Заглянуть сюда нам настоятельно советовал коллега Вадим, они с Костей там даже ночевали две ночи, так что у нас в планах было заодно и пересечься на хорватской земле. Безоговорочно подтверждаю — увидеть это место, пусть даже и мельком, необходимо.

При этом, сам городок на подъезде смотрится достаточно уныло, совершенно не за что взгляду зацепиться. Тем не менее, не сомневайтесь, -внешний вид современной части этого населенного пункта для ваших целей совершенно не важен, поверьте мне на слово. А важно вам (и нам, разумеется) старое село Растоке, нынче являющееся-де-факто пригородом, а-де-юре одним из районов Слуни.

Имейте в виду, с парковками тут швах. Вариантов два. Либо парковаться в центре ГУМА у фонтана Слуни у супермаркета (бесплатно), после чего идти в Растоке пешком километра полтора. Такой расклад актуален для тех, у кого времени много. Либо ехать непосредственно к месту назначения и пытаться припарковаться на обочине дороги. Это платная опция, при этом не факт, что место удастся найти. Но беда даже не в этом. Главная проблема в том, что тамошние паркоматы заточены либо под оплату с помощью смс на короткий номер (опция, с российских телефонов недоступная), либо под мелочь, монетки. Которых у нас всегда не хватало. Возможность оплатить парковку купюрами и получить сдачу отсутствует, как класс. Так что пришлось нам машину бросать на парковке без оплаты, что было мне не очень комфортно. Черт его знает, как у них тут штрафы устроены, выяснять это на собственном опыте не хотелось. Искать же другие варианты пристроить коня у нас тоже не было времени, на улице уже начинало темнеть.

Если честно, в процессе подготовки этого материала, я не один раз уже пожалел, что мы не посвятили Растоке больше времени. Эх, здесь бы переночевать и, никуда не торопясь, побродить хоть несколько часов. Знал бы прикуп, снял бы здесь жилье. Но даже полчасика, что мы там гуляли, пока нас не смыло дождем, было достаточно, чтобы понять, что место в целом уникальное. Итак, что ждет вас, неленивых, если вы приедете пораньше, а уедете, наоборот, попозже, чем ваши покорные Ивановы?

Во-первых, конечно, невероятно живописное место впадения речки Слунчицы в более крупную реку, под названием Корана. Благодаря почвам, русло Слунчицы разделяется на десятки водопадов и водопадиков, в результате некоторые дома будто парят над беспокойными струями воды. Нас живо интересовал вопрос, каково это — жить над водопадом. Так вот, вы спокойно можете найти на этот вопрос ответ, ведь большинство домов в Слуни сдается туристам.

Еще в деревне сохранилось аж 22 мельницы, XVII — XIX веков постройки. Сам факт этого удивителен, ведь во время войны 1990 года деревня была почти полностью разрушена, на сегодня восстановлено только 30 домов. Чтобы посмотреть на них поближе, и даже убедиться в том, что некоторые из них до сих пор функционируют, придется заплатить за вход в парк. Пытался найти в сети стоимость входного билета, но, наверное, это секретная информация, точной цифры не нашел. Может, агенты Туристера, которые пробыли здесь дольше нас, дадут более точную информацию.

В процессе фотографирования водопадов, нам удалось разглядеть тотемный столб и остатки вигвама. К жизни хорватов, древних и не очень, эти артефакты отношения не имеют, это всё киношники придумали. Говорят, здесь когда-то снимался первый немецкий вестерн, «Сокровища серебряного озера», в нем в роли гордых Чингачгуков засветились и местные жители, вот, видать, и решили декорации оставить на память.

Вдоволь пофотографировав с высоты, мы решили было пройтись по деревне, но у природы на этот счет было иное мнение. Природа прозрачно намекала, чтобы мы проваливали. Дождь зарядил столь сильный, что пришлось нам спешно сворачиваться, и валить в деревню Мукинье, в непосредственной близости от второго входа в парк «Плитвицкие озера», где нам был готов и стол, и кров на предстоящую ночь. Немногие фотографии из Растоке нам на память, вам на удивленье.

14. Самое главное сказку не спугнуть.

Ночь выдалась беспокойной. Конечно, к тому моменту мы уже знали, что прогноз погоды на завтра нам выпал, пожалуй, самый неблагоприятный за всю неделю, дожди обещались весь день без остановки, но… в чудеса же надо верить, правда? Вот я и верил. В темноте прислушивался, вскакивал, смотрел на улицу, пытаясь разглядеть, льёт ли (лило), и отправлялся в кроватку верить дальше. И так раз пять, не меньше. Между прочим, когда пришла пора выходить из дома, дождь прекратился. Не иначе, рекламная акция, смекнул Штрилиц Иванов.

Что мы знали о Плитвицких озерах до посещения? Немного. Знали, что это красиво. Возможно, даже очень. Знали, что территория национального парка включена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Видели фотографии, по большей части не самого вдохновляющего качества. Пожалуй, это всё. О чём мы думали, подходя ко входу? О том, что, если сильно промокнем, свернемся и поедем дальше. На входе я спросил — «наверное, сегодня мы пока единственные»?

— Пока да, — ответила нам девушка на кассе, и добавила, — Зато вам будут завидовать. Вы посмотрите парк спокойно, без толп и спешки. Тогда я не подозревал, насколько она окажется права. Ну по той причине, что я не понимал, какие здесь обычно бывают толпы…

Та же самая девушка помогла нам окончательно определиться с выбором маршрутов для прогулки. Понятно, что я хоть немного, но к визиту подготовился заранее. Маршруты, во-всяком случае, изучал. Для тех, кто посещает озера, их всего разработано 7. Три начинаются от первого входа, три от второго, и один маршрут универсален, так как проходит вдоль всего озера и имеет протяженность без малого 19 километров. Первоначальная идея была лечь костьми, но пройти все 19, по маршруту с литерой «К» но погода всё-таки внесла в эту безумную идею свои коррективы. В итоге мы, как я уже сказал, последовали совету девушки на входе, и, на наш взгляд, поступили правильно. Войдя в парк на втором входе, мы сначала осмотрели верхние озера, воспользовавшись пятикилометровым маршрутом «Е», потом на парковом автопоезде переехали к нижним озерам и прошли 3,5 километра по маршруту «А», который позволяет увидеть, как минимум, главный аттракцион парка — самый высокий на его территории водопад Veliki Slap. Но до встречи с ним у нас оставалось еще 5 часов, я, как всегда, забегаю вперед.

Как театр начинается с вешалки, так маршрут «Е» начинается с небольшой паромной переправы. Маленький кораблик сегодня совершает первый рейс только для нас двоих. Честно говоря, пока мы ждали капитана, я слегка приуныл. Над озером сгустился настолько плотный туман, что разглядеть в нем хоть что-то стало проблематично. Видимость была метров 30, не более. Отступать, однако, было некуда, и мы пошли по мосткам, посильно придерживаясь указателей.

Я по жизни романтик, но, увы, не лирик ни разу. Найти какие-то возвышенные слова, чтобы передать чувства, охватывающие меня при виде чего-то невыразимо прекрасного, для меня серьезное дело, недостижимая практически задача. Однажды мне это удалось, когда я описывал Гейрангер-фьорд… Но с каждой минутой, проведенной нами на Плитвицких озерах, мы всё больше убеждались, что связно рассказать об этом практически невозможно. Как описать откровение? Как уложить в голове, что божества, ответственные за невозможную красоту вокруг, зовутся время, ветер, вода и горы… Как добиться того, чтобы все увидели и прочувствовали хрупкость этого мира? Объяснить, что каждый год здесь появляются всё новые и новые водопады, реки торят новые русла, изменяя привычные, казалось бы, ландшафты?

Семь часов мы прожили буквально в воде, точнее, на стыке вод земли и неба. Нас периодически поливало дождем, а ветром периодически сбивало с ног… Установить штатив было порой невозможно, при этом я понимал, что без штатива фотографии могут просто не получиться. Как вообще выжила при такой погоде техника, уму непостижимо.

Самое любопытное, что в какой-то момент мы просто перестали обращать внимание на непогоду, придя в своеобразное экстатическое состояние. Возможно, так же чувствуют себя паломники, идущие к цели своей жизни. Мир вокруг напоминал полотна сюрреалистов. Деревья, покоящиеся на дне кристально-чистых озер, словно символы угасших надежд. Симфония стихии поглотила и захватила нас. Возможно, именно так и ощущается нирвана, совершенство, абсолютная, недостижимая, и тем не менее, почти физически ощущаемая гармония… Тишина, лишь изредка прерываемая еле слышным журчанием, сменялась ликующим гимном сотен и тысяч струй, даря невиданное разнообразие оттенков.

За без малого 20 лет наших путешествий мы видели много невероятных, очень красивых и знаковых мест. Гейрангер и Фудзи, Тейде и Доломиты. Плитвицкие озера, несомненно, из этого ряда, ничуть не уступая, а во многом превосходя всё вышеперечисленное. И да, в тот день нам в парке встретилось едва ли больше пятнадцати человек. И это тоже было поистине удивительно. Возможно, если мы и соберемся сюда еще раз (а это более, чем вероятно), такое уже никогда не повторится.

Честно говоря, конечно, хотелось бы сделать более яркие фотографии, чтобы при взгляде на них захватывало дух. И тем не менее, меня согревает ощущение, что таких фотографий, как у меня, нет, практически ни у кого больше. Есть в них что-то мистическое, что-то таинственное, дыхание стихии, её ярость и её покой. Не было у нас другой погоды, вот и замечательно, надеюсь, что мне удалось передать хоть малую толику восторга, охватившего нас в этом неповторимом месте. Что тут еще скажешь, Плитвицкие озера нужно увидеть, конечно, всем и каждому.

Выдохнули? О земном. В парке (да и в непосредственной близости от него) невозможно пожрать. Нет, понятно, дождь, град, снег, короче, катаклизьма по самые простуженные гланды, но. Банальные и всем знакомые позывы типа «голод» никто не отменял, так? В парке — отменял, ковид им всем в дышло. Слегка перекусить каким-то невразумительным фаст-фудом и выпить кофе нам удалось только в ожидании транспорта из точки «3» в точку «1», то есть, из самой верхней станции к самой нижней. Широко рекламируемый и сильно хвалимый ресторан «Поляна» был закрыт. И в 7, и в 8 и в три часа дня. Патамушта обслуживание возможно только на веранде, а там дождь, а открывать зонтик ради сомнительной сыроватой (отнюдь не от слова «сыр») парочки мы не будем, и не просите. В общем, обедать мы не обедали, а поужинали, причем более, чем замечательно, уже в Трогире, в районе 7 вечера. Так переместимся же уже в этот благословенный городок, братья и сестры во Туристере. Нам там спать три ночи, а вам продолжать подглядывать за нашими приключениями. Впрочем, мы те еще вуайеристы, зачем подглядывать? Мы вам сами всё покажем в лучшем виде.

15. Маленький город, маленький город, с улицами в три дома…

На Трогир, как место самого продолжительного проживания, наш выбор пал совершенно случайно. Друзья, которые в итоге с нами не поехали, снимали тут дом в далеком 2008 году, воспоминания у них от этого места остались исключительно теплые, соответственно, они порекомендовали, а мы не имели возражений. А и правда, как можно возражать, не имея опыта? В итоге именно в этом городке мы жили самое продолжительное время, целых три ночи. Правильно ли это было? Как сказать. По совокупности пристрастий и на основании приобретенного опыта мы, пожалуй, предпочли бы провести эти ночи в Шибенике, о котором ниже. Ну просто потому, что Трогир — город, хоть и невероятно красивый, но уж совсем крошечный. Центральную часть его можно, никуда не спеша, обойти за полчаса. И возвращаться сюда день за днем просто не за чем. Хотя и это дискуссионный вопрос — люди вот всю жизнь здесь живут, и ничего. В любом случае в проживании в Трогире есть и несомненные плюсы. Первое, — жилье здесь очень дешевое. Конечно, если не селиться в самом центре, под эгидой ЮНЕСКО, а выбрать современную часть городка, в трехстах метрах пешком от исторического центра. Второе — местоположение города исключительно удобное. Он находится в самом центре страны, на побережье, равноудаленно от всех достопримечательностей. До Дубровника 3 часа, но и до Плитвицких озер — ровно столько же, плюс-минус. Что делает Трогир удивительно пригодным местом для таких путешественников, как мы, которым не сидится на месте.

Хорваты — ребята в целом гостеприимные, улыбчивые и хлебосольные. Однако, хозяин нашей трогирской квартиры, Тончо, превзошел всех. Надо сказать, квартирка-то у Тончо была самая простенькая, явно доставшаяся в наследство от родителей. Обычная трешка, в обычном многоквартирном доме в не самом опрятном районе, неновая мебелишка, поскрипывающая кровать и так себе сантехника, но… Но хозяин, сам по себе простецкий парень, был настолько предупредителен и приветлив, ему по какой-то причине так хотелось нам понравиться, что заслужил он наши самые искренние симпатии. Купил пиво, воду, фрукты, сам приготовил 4 сэндвича для уставших с дороги путешественников. Настоятельно предлагал, «живите, сколько хотите», туристов нету, никто не едет». В общем, Тончо, теперь я знаю прикуп и телефон. И будь уверен, если мы еще соберемся в Хорватию, я позвоню.

Когда мы, пришибленные Плитвицкими озерами (это состояние, надо сказать, у нас до сих пор не прошло), прибыли в Трогир, на часах не было еще и шести. До заката оставалось минимум два часа. До закрытия ресторанов, кстати, тоже. И мы решили не откладывать на завтра то, что можно сделать, не отходя от кассы. Совместить, значится, поиски места, где, наконец, можно с толком поужинать, и осмотр самого городка.

Трогир прекрасен и хрупок, как рождественская игрушка. Так бы положил в карман и унес домой. Ну хорошо, хотя бы фотографии заверните. Разумеется, со дня основания в III веке до нашей эры ни одно строение не дожило, однако сегодня мы можем видеть центр городка таким, каким он сложился во времена Венецианской республики. И это поистине чудо. Каждое здание — шедевр, весь город — один большой музей. Самые выигрышные ракурсы для фото — с воды.

Как я уже писал выше, единственный недостаток Трогира — его размеры. Войдя в старый город через Северные ворота (XVII в.), и мгновенно очутившись во временах Венецианской республики, поднимитесь на доминирующую над историческим центром колокольню собора Святого Лаврентия (XIII в.), наберите полную грудь воздуха (XXI в.), и вы гарантированно доплюнете до крепости Камерленго (XV в.), находящуюся на другом конце Трогира.

Подняться на колокольню нам, увы, не удалось, ибо было закрыто, плеваться в исторических декорациях тоже было как-то некомильфо, поэтому мы заморили червячка, будучи во вполне пристойном ресторане «Камерленго» единственными посетителями, после чего включили режим slow-motion и начали изо всех сил не спешить, плетясь рысью как-нибудь и максимально долго разглядывая все попадающиеся нам по пути строения, в массе своей чудесные. Как раз хватило на два часа. Причем ведь за это время мы перешли еще по мосту на соседствующий с Трогиром остров Чиово, огляделись и поняли, что делать там, в сущности, нечего. Разве пару фотографий. После чего, с осознанием исполненного долга, окончательно угнездились в апартаментах, отдали должное сыру с трюфелями и вину, и уснули без задних ног. Закончился третий день наших хорватских приключений. Всего-то третий, а ощущение было, что мы тут уже неделю, как минимум.

Сон алкоголика краток и тревожен. Утром дня четвертого очнулся я ни свет, ни заря, от привычного зуда в филейной части тела. Филей жаждал приключений. Между тем, в первоначальных планах у нас значился всё тот же Трогир. А смысл, ведь его мы уже вполне квалифицированно осмотрели вчера. Ну разве на кофе сюда заглянуть? Таким образом, у нас образовывался целый совершенно ничем не занятый день. Нужно было его срочно занять и наполнить чем-то судьбоносным, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое время.

16. Пока не начался джаз. Импровизация № 1

Хорошо принимать решения, не имея ни малейшего представления об окружающей среде. Самое печальное, что на помощь зала и звонок другу рассчитывать не приходилось. Впрочем, это смотря с какой стороны посмотреть. Скажем, Витя во вчерашнем разговоре упоминал, что они с Аней одну ночь проведут в Задаре. Варум бы, как говорят французы, и не нихт? От Трогира до Задара 130 километров, бешеной собаке 100 верст не крюк, почему бы нам не взглянуть на этот город хотя бы мельком? Поехали?

И мы поехали.

Хорватия, всё-таки, поразительно фотогеничная страна. Даже если едешь по платной трассе — виды практически за каждым поворотом такие, что дух захватывает. И всё время хочется с этой самой трассы съехать, чтобы посмотреть мелькающую где-то между деревьев деревню или городок. Помнится, я очень страдал от нехватки времени в Италии, где съезжать с трассы таким вот образом хотелось вообще везде. Хорватия, если и уступает в этом плане своей соседке, то не сильно. То березка, понимаешь ли, то рябина… И вот тут мы уже не стали сопротивляться своим желаниям, при каждом удобном случае останавливаясь, пусть всего и на пару кадров. В тот день, проезжая огромный мост через реку Крк и увидев внизу крайне живописное селеньице, притулившееся к берегам реки, мы одновременно вскрикнули от восторга и столь же одновременно решили, что, раз уж строгого режима распорядка на сегодня мы не имеем, то обязательно заедем сюда на обратном пути. Городок, судя по всему, назывался Скрадин. Записано, точка на карте поставлена.

Задар против Трогира — город большой, живой и жилой. Живой явно не одним туризмом — город промышляет рыболовством, здесь есть и промышленные предприятия. Это, кстати говоря, чувствуется, — в будни в старом городе народу не то, чтобы много, люди работают. Единственное место, где было довольно людно — городской рынок. Удивительно приятно, но и поучительно было пройтись там, и вспомнить, что когда-то и у нас рынки были похожи на тамошний… с фермерами, чуть свет раскладывающими по прилавкам результаты своего труда, наперебой предлагающими попробовать свежую спаржу, артишоки и прочие вкусности. «Покушайте — не купуйте». Понятно — попробуйте, не обязательно покупать. Но нам как-то стыдно пробовать без намерения раскошелиться, нам и так хорошо. Мы впитываем настроение города и, беспечные бродяги, идем гулять по центру.

Старый город, застроенный опять-таки при венецианцах, остался в границах древнего римского поселения. И достопримечательностей здесь не меньше, чем в Трогире, на самом деле, просто они рассредоточены по более обширной территории. При этом непонятно, как вообще в Задаре хоть что-то сохранилось. Читая об истории города, постоянно натыкаешься на боль, войны и сражения. Разрушили, сожгли, разбомбили…

Нет, поистине, чудны дела твои, господи. Вот небольшое уличное кафе, вот кофе на столике, вот колонна времен Римской империи, вот голубь, без зазрения совести гадящий на эту колонну, а вот мы, сидим в кафе и пьем кофе под колонной. Никогда я, наверное, не привыкну к ощущениям, часто настигающим меня в путешествиях, что всё это происходит не со мной. Хочется ущипнуть себя, чтобы проснуться. Хотя чего я лукавлю — просыпаться-то как раз и не хочется.

Понять, куда в Задаре пойти, проще всего, забравшись на колокольню церкви святого Доната. Я уже говорил, что я вообще-то высоты боюсь? Говорил, причем неоднократно. А здесь, гляди-ка, куда только страх девался… Видать, настолько соскучился я по поездкам, что едва ль не птичкой взлетел на колокольню, и еще удивлялся, что ж невысоко… Невысоко, зато сразу видно, на что, спустившись, обратить внимание.

Кстати, сама церковь, IX века издания, и есть общепризнанная главная достопримечательность города, один из немногих, сохранившихся в Хорватии, храмов византийского периода. Слегка поодаль — кафедральный собор Задара, базилика Святой Анастасии, сильно похожая на флорентийскую Санта Кроче. И опять это чувство, что мы в любимой своей Италии…

А вот церкви, которая более всего нам в Задаре приглянулась, легла на душу, сверху особо и не углядишь. Барочный храм Богородицы Здравия (XVIII в.) стоит в небольшом скверике, в окружении неведомо как сюда попавших сакур, практически у моря. И вот он, не помпезный, совершенно камерный, трогает нас больше всего. Даже не скажу, почему, видать, настроение было соответствующее.

Оказавшись в Задаре, просто непременно, обязательно выйдите на набережную, расположенную в западной оконечности мыса, на котором, собственно, и находится старый город. Видите места для сидения, оформленные наподобие фортепианной клавиатуры? Вот всё, вы пришли. Присядьте и прислушайтесь. Если будет достаточно ветрено, вы услышите удивительное. Именно здесь на поверхность выходят трубы поразительного, практически уникального (мне удалось найти в сети упоминание еще о двух подобных сооружениях) «инструмента» — «Морского органа».

Слово «инструмент» берется в кавычки, так как единственным исполнителем, благодаря которому вы слышите ни на что не похожие звуки, является… море. Построенный в 2005 году, Морской орган представляет собой хитрую систему труб, попадая в которые, морская вода вытесняет находящийся в них воздух, в результате рождая хаотичную, но не лишенную своеобразной привлекательности музыку морской стихии. Если никуда не спешить, зависнуть на набережной, слушая песню моря, и наблюдая за жизнью Задара, можно надолго, но мы, как всегда, предсказуемо спешили.

17. Сидя на красивом холме.

Городок Скрадин, куда мы решили непременно попасть на обратной дороге из Задара домой, проходит у нас под грифом «город упущенных возможностей». Что же мы упустили в этот раз, спрашиваете? А упустили мы возможность прогуляться в парке Крка. И что это такое, и с чем это едят?

На самом деле, конечно, парк Крка относится к хорватским достопримечательностям категории «маст си». А манкировали мы им по причине незнания, -раз, и по причине сытости Плитвицкими озерами — два. Прочитав, что основные фишки парка Крка приблизительно те же, что и на Плитвице — каскады водопадов, только расположенные на реке, мы решили не прикупать лишнего, и не множить подобные впечатления. Может быть, даже наверняка, зря. Сама река Крка, надо сказать, впечатляет чрезвычайно, даром, что не слишком протяженная, зато красивая до невероятия. А Скрадин, это своего рода ресепшн заповедника Крка, именно здесь расположен центральный офис и один из шести входов в парк. Всего в парке семь каскадов водопадов, два монастыря (один из них, невероятно живописный Висовац, находится на островке посреди реки) и поразительной красоты природа. Так говорят, а я, как попка, повторяю, и изредка рву на себе волосы. Могли бы, на самом деле, и зайти. Эх, ладно, в следующий раз.

Если сверху, с трассы, Скрадин смотрится прибежищем последних романтиков, то, спустившись вниз, мы, в поисках парковки едва не просвистели мимо поселения. Что красноречиво намекает нам о его размерах. Он крошечный, почти игрушечный. Наш масенький Трогир рядом со Скрадином выглядит почти мегаполисом. Еще лучшая характеристика — численность подведомственного населения. В Скрадине проживает аж целых… 613 человек. Ух ты, вот это да! Мыслю так, что в стандартном девятиэтажном доме, где я живу своей обычной жизнью в поселке Обираловка, ныне город Железнодорожный Московской области, жителей примерно столько же. Сразу понятно, что здесь есть, где душе разгуляться… Примерно на часик, не больше. Два шага, стало быть, налево, два шага направо, шаг вперед и два назад.

Более всего, конечно, впечатляет невероятная ухоженность главной (чуть ли не единственной) городской улицы. Чисто, как в операционной, и оживленно примерно настолько же. Интересно, где вообще местные жители. Наверное, привидениями в парке Крка трудятся, не иначе. Пугают заезжий турлюд. Самые распространенные городские вывески — рестораны и апартаменты. И те, и другие пустуют, но само количество как бы дает понять, что в мирное, свободное от ковидных ограничений время, здесь вишенке упасть некуда. А и то верно, где еще переночевать, вознамерившись провести день в Крка… Скрадин для этих целей вполне логичное и приятное местечко.

Наилучшие виды на город открываются, как водится, с верхотуры. И их здесь есть. Подходящей колокольни нам в Скрадине не подвернулось, зато наличествовали руины древней крепости на красивом холме. Подъем туда оказался неожиданно необременителен, и опаньки, — все окрестности, как на ладони. Пастораль, куда ни глянь. Картины писать можно. Больше всего впечатляет, конечно, количество (да и качество) яхт, яхточек, катамаранов и прочих суденышек разной степени крутости в близлежащей бухте. Не желаете ли эх-прокатиться, любезная Маргарита Николаевна?

Любезная желала, вот только не на яхте, а на машине, и не домой, а куда-нибудь. Что ж, вполне ясно высказанные желания. Иванов, фас исполняй.

18. В тенистых садах там застыли века, и цвета фламинго плывут облака…

Поехали мы куда-нибудь, а приехали в Шибеник. И очень удачно получилось, от Скрадина до Шибеника всего-навсего 25 километров по извилистой дорожке. Ничего мы от этой спонтанной поездки не ждали, ни на что конкретное не надеялись, а вот поди ж ты, нежданно-негаданно, попав туда, мы влюбились в этот город всем сердцем. Гуляли там часа три, пока не начало темнеть, и я всерьез подумывал, не снять ли здесь комнатку на ночь… Последний раз я испытывал такое желание «бросить всё, и в Урюпинск» в Эссауире в Марокко. С той лишь разницей, что в Эссауире мы таки заночевали, отколовшись от организованной группы… А здесь почему-то не рискнули, причем с детской мотивацией — разумеется, в Шибенике мы оказались без паспортов и зубных щеток. Сижу вот, и думаю, что щетки надо было купить, а отсутствие паспортов у возможных клиентов не испугало бы истосковавшихся по постояльцам владельцев апартаментов…

Шибеник — город, рождающий множество ассоциаций, при этом совершенно самодостаточный и прекрасный по-своему. Благодаря узким улочкам, спускающимся к морю, он воскресил в нашей памяти район Алфама в Лиссабоне; дома, жмущиеся друг к другу, живо напомнили итальянскую Геную, вытертые до блеска мостовые- Венецию. Но определившим нашу влюбленность в этот город оказалось настроение… Что-то неуловимое в воздухе, в дуновении ветра, в морских брызгах… мы назвали это «настроением Порту», потому что наши чувства и общий романтический настрой в том и в другом городе удивительно совпали. Здесь так же, как и в Порту, хорошо присесть на набережной с бокалом вина, здесь хорошо бродить, ни о чем не думая, вдоль моря, ощущая себя совершенно счастливым человеком. Честно скажу, когда мы забрались в крепость Святого Михаила и получили возможность оглядеться вокруг, мысль о том, что скоро придется отсюда уезжать, причиняла почти физическую боль, настолько здесь прекрасно… Я бы пожил здесь… и день, и неделю, в общем, пока не надоело бы. Заодно проверил бы себя на оседлость. Открыл бы лавку с деликатесами, а лучше небольшой бар на променаде, в котором собирались бы вечерами люди послушать задумчивый гитарный перебор, смешивающийся с вечным рокотом моря… Эх, мечты-мечты…

Немного прозы, для тех, кто в поэзии не видит практического смысла. Ближайшая к историческому центру парковка (5 куниц в час) находится практически под зданием публичной библиотеки, называется «Поляна паркинг», то есть, парковка на площади. Прямо от нее начинается улица Загребачка, главная торговая артерия старой части Шибеника. Кстати, улица с таким названием это примерно как для нас улица Ленина — Загребачка есть в каждом хорватском городе. Старый город расположен на очень крутом холме, и для того, чтобы его квалифицированно обойти, нужны почти альпинистские навыки. Шутка, конечно, но от истины недалека. Главную городскую аттракцию, собор Святого Иакова, XV век, мы оставляем напоследок, город сам по себе — один огромный музей, с невероятным просто количеством очень красивых зданий. В основном внимание привлекают, конечно, церкви, но есть и дворцы состоятельных горожан, и городская ратуша…

В крепость святого Михаила вход платный, что-то около 20 кун, и это однозначно с толком потраченные деньги. Шибеник стоит на реке Крка, прямо в месте её впадения в Адриатическое море. И смотрится вся эта картина с верхнего яруса крепости просто невероятно. Многочисленные острова делают пейзаж слегка похожим на стокгольмские проливы или норвежские фьорды. Вот вам и еще одна ассоциация, хотя, надеюсь, вы уже поняли, что в Шибенике хорошо и без оглядки на ассоциативный ряд.

Собор святого Иакова — главное, ради чего есть смысл заезжать в Шибеник хоть на короткое время, даже если вы там не живете. Здание, конечно, красоты потрясающей, как снаружи, так и внутри. Как-то сходу не могу я припомнить, видели ли мы где-то что-то похожее. Создатель собора, он же главный архитектор Шибеника, известен под двумя именами: среди соплеменников-венецианцев звался он Джорджо Скьявоне (Славянин), хорваты же прозвали его Юрий Далматинец. Собор в Шибенике его главная, но не единственная работа. Так же трудился мастер в Сплите и Дубровнике. Собор святого Иакова он закончить так и не успел, ведь строительство продолжалось более 100 лет… Зато увековечил своих друзей и просто граждан города в барельефах на стенах собора, общим числом 72. Теперь памятник Юрию Далматинцу стоит на небольшой площади, аккурат перед собором.

Более — менее осмотревшись в самом городе, мы решили взглянуть на него со стороны. Солнце как раз начало клониться к закату, что обещало выразительные фотографии. Мы идем по набережной в сторону городского пляжа, где расположена слегка выдающаяся в море смотровая площадка. Отсюда город предстает единым, законченным ансамблем. И опять нас накрывает привычное уже для Хорватии чувство абсолютного совершенства, тотальной гармонии. Мы совершенно перестаем куда-либо спешить, и уезжаем только тогда, когда начинает уже ощутимо темнеть. Вот ведь удачный сложился день. И вроде чистая импровизация, а сколько всего нам удалось увидеть… А вот на день следующий у нас было запланировано знакомство со Сплитом. Но об этом вы прочтете уже в следующей, завершающей части.

Окончание здесь

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм