Близятся майские дни и хочется не сидеть дома, пусть даже и на даче, а куда-нибудь поехать. Но куда? Близкая и всегда такая доступная нам весенняя Турция вдруг завела свои шуры-муры с Ковидом и позакрывала туда для нас все дороги. К счастью, уже наступили теплые солнечные деньки и можно на недельку выехать в хорошую автопрогулку. Но куда? В Карпаты? На Юг в Причерноморье или на Север — на Черниговщину? Пораскинув карты, решили сделать хороший круг вокруг известных своею историей мест, расположенных на левом и правом берегах Днепра — городам Днепр (быв. Днепропетровск), Запорожье, Кривой Рог, Светловодск и Чигирин.
Дорога к городу Днепр (Днепропетровск)
До первого города Днепр (укр. Дніпро́), от Киева расстояние относительно небольшое — 475 км и по хорошей дороге оно обычно спокойно преодолевается за каких-нибудь пять-шесть часов. В нашем случае, после поворота с отличной харьковско-полтавской трассы на юг, мы попали в зону капитального строительства новой ветки дороги на Днепр и, несмотря на это, прибыли в отель задолго до темноты.
Карта маршрута Киев - Днепр - Запорожье - Токовские водопады - Кривой Рог - Светловодск - Чигирин - Киев (1230 км)
Не доезжая до Днепра около 50 км, заглянули в стоящий прямо на пути довольно большой поселок-райцентр Петриковка, знаменитый своими мастерами т.н. Петриковской росписи — украинской декоративно-орнаментальной народной живописи. В нем мы думали посетить музей, который, к сожалению, из-за ковидного локдауна оказался закрытым.
Однако в центре этого местечка нашелся один сувенирный магазин, в котором моя супруга приобрела для всяких своих женских штучек на память шкатулку, выполненную в классическом стиле этой петриковской росписи. В центре городка нам встретилось большое панно с образцами этих рисунков, а в одном из парков — эдакое разрисованное пасхальное яйцо. Жаль — не попалась на пути ни одна разрисованная такими мастерами хата под соломенной крышей! А, говорят, раньше они были в этих местах не редкость!
Как известно, происхождение Петриковской росписи связывают с казачеством и заселением Днепровщины в XVIII веке и в первой половине XIX века выходцами из Полтавщины, Слобожанщины и Подолья. Своё название эта ветвь искусства, для которой характерен растительный цветочный орнамент, продолжающий традиции украинского барокко, получила благодаря одарённости и таланту жителей села Петриковка.
До 2004 года в этом месте работала фабрика «Петриковская роспись», а после ее закрытия этим делом успешно продолжают заниматься в условиях уже частного бизнеса его бывшие работники — в основном женщины. Материал и краски варьируются от цветных глин и растительных красителей до обычных масляных, акварельных и акриловых красок. Многие художницы предпочитают пользоваться самодельными кисточками, сделанными из кошачьего меха, но не брезгуют наносить краски пальцами, пипетками или камышовыми палочками — в этом проявляется какой-то свой «кантри-стайл».
В 2013 году Петриковская роспись была номинирована и вошла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Центральную часть городка украшает, установленый в начале 1990-х гг. памятник Петру Калнышевскому — последнему кошевому атаману Запорожской Сечи — известному военному и политическому деятелю и организатору освоения земель Нижнего Приднепровья в XVIII веке.
Как известно, за свое свободолюбие и преданность родному народу, царица Екатерина II отправила его в 1775 году в возрасте 86 лет в пожизненную ссылку в Соловецкий монастырь, где он умер на 113-м году жизни. Когда я был на Соловках в 2013 году, то побывал в той сырой и холодной темнице с небольшой отдушиной, где он провел остаток своей жизни и из которой его выводили гулять только три раза в год — на Пасху, Преображение и Рождество. Это было очень «гуманно и православно» …
Днепр (Днепропетровск)
К пяти вечера заселились в отель Менора и пошли знакомиться с городом. Последний раз мы были в нем еще в далекие советские времена в начале 70-х и было интересно взглянуть на него по прошествии стольких лет. У города была своя история, в течении которой он не раз менял свои названия: с момента основания в 1776 и до 1796 года, а потом с 1802 по 1926 год — его знали как Екатеринослав, в период 1796 по 1802 год его именовали как Новороссийск, а с 1926 по 2016 год — как Днепропетровск. Это название посвятили партийному руководителю 20-30-х годов Г. И. Петровскому. Ну, а вот сейчас он называется просто и скромно, но даже как-то величественно — Днепр! Может быть именно поэтому в нем и хорошо сохранилась его эклектика разных архитектур — от 18 до 21 веков…
Начиная с советских времен, город был и остается одним из крупнейших промышленных центров Украины — в нем развиты чёрная металлургия, машиностроение, оборонная и космическая промышленность. Именно по этим причинам Днепропетровск был закрытым для посещения иностранцами городом вплоть до 1990-х годов и, по этому показателю, на просторах Союза он был не одинок. В наше время ключевые позиции промышленности сохранены и модернизированы, но иногда, проезжая, мы видели и заброшенные здания старых и неликвидных предприятий.
Сам город оставил приятное впечатление. Особенно у моей супруги, которая училась здесь в Политехе на модную тогда даже среди девушек специальность инженера-электронщика в таких далеких уже 60-х…
Главная улица города, длиной около пяти километров, именуемая сейчас проспектом Дмитра Яворницкого (известного историка-исследователя Запорожского казачества), тоже претерпела неоднократные изменения своего названия. В советские годы это был проспект Карла Маркса, а первоначальное название его было Екатерининский проспект (1834–1923).
В его начале находится смотровая площадка с Монументом Вечной Славы и видом на Днепр.
Сам проспект длинный и очень широкий — на нем по краям проходят две трехполосные шоссейные дороги, между ними две парковые прогулочные зоны в обоих направлениях, а по большей его части посередине еще проложены две трамвайные линии. Сейчас, на глубине 67 метров под ним строятся еще три станции метро!
Начало проспекта Яворницкого
Пройдя несколько кварталов, стоит свернуть с проспекта Яворницкого, пройти мимо Спасо-Преображенского Кафедрального собора и заглянуть на интересную улочку, тоже носящую имя Дмитра Яворницкого и выводящую к большому Парку, как говорили раньше — Культуры и Отдыха. Ну, а он уже, в свою очередь, выходит на Днепр и остров развлечений, носящий вполне приличное название — Монастырский.
На углу этой улочки напротив Парка стоит старинный особняк, в котором находится Дом-музей академика Д. Яворницкого.
Почему столь главные локации города Днепра носят имя человека, о котором многие на постсоветском пространстве и слыхом не слыхивали? Большую часть своей жизни (1855–1940) Дмитрий Яворницкий прожил в царской России и, будучи действительным членом Императорского Русского археологического общества, а позже академиком АН УССР, был одним из крупнейших исследователей истории Запорожского казачества.
Памятник Дмитрию Яворницкому около Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого
Наверняка многие из нас помнят картину Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880–1891). Как известно, свои этюды к ней художник писал как в Черниговской губернии, так и в кубанской станице Пашковской и Екатеринодаре, куда «по велению» Екатерины II были изгнаны и переселены в 1775 году запорожские казаки. А кто на этой картине не помнит слегка хитро улыбающегося писаря? Это и есть историк Дмитрий Яворницкий! Он тогда консультировал художника по многим вопросам, связанными со всеми культурологическими деталями этой картины.
Илья Репин. "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", 1880—1891
Холст, масло. 203 × 358 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В парковой зоне около Национального исторического музея им. Д. Яворницкого расположены две экспозиции. Первая является коллекцией старинных каменных статуй т.н. «Скифских и половецких баб», найденных археологами в разное время в приднепровских степях. Таких здесь выставлено всего пару десятков, а вообще, по самым скромным подсчетам археологов, их найдены многие сотни…
Чуть подальше расположена уличная экспозиция «Дорогами Донбасса» и музей «Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО». Ее экспонаты показывают ужасы всей трагедии военных действий летом 2014 года, которые случились после захвата сепаратистами и российскими добровольцами частей Донецкой и Луганской областей Украины. К сожалению, из-за постоянной военной помощи им со стороны России, этой беде не видно конца ...
По городу, представляющему собой эдакую эклектику архитектур 19-21-го веков, можно бродить бесконечно и я постараюсь посвятить этому отдельную работу по достопримечательностям Днепра. Но, прогуливаясь старинными улочками города, невозможно не обратить внимание на модерновые скульптуры современных авторов. Например, вот на такие инсталляции, стоящие совсем рядом со Свято-Троицким кафедральным собором на улице Троицкой, 7.
А у такого фонтана, расположившегося возле оперного театра, не остановится только слепой.
Фонтан «Муза» около театра оперы и балета.
Интересным местом, которое не стоит пропускать, является Набережная Днепра. Полвека назад ее не было совсем и в любом месте реки тогда можно было ловить рыбу или купаться с ее песчаных берегов. Сейчас она считается самой длинной речной набережой в Европе, состоящей из трёх последовательных частей: Заводской, Сичеславской и набережной Победы. Самой популярной у туристов считается ее средняя часть — Сичеславская.
Она является самой приятной для прогулок. На ней есть хорошая зеленая зона, ограждающая от транспортной магистрали, несколько фонтанов и памятников, возле которых стоит остановиться и что-то повспоминать и помечтать, глядя на плавное и спокойное течение широкого русла Днепра.
Скульптура "Юность Днепра"
Почти на всем протяжении этой части набережной в теплое время расставлены мягкие кресла-диваны, в которых можно уютно провести время в компании друзей-подруг. Стоимость такой услуги платная — около $1 в час.
Интересным образцом городской инфраструктуры на этом участке набережной, можно считать «Семейную лавку». Эта скамья длиной 50 метров установлена неподалеку от Фестивального причала. Конструкция выполнена в технологии художественной ковки и украшена семью инсталляциями, которые отражают жизненный путь семьи: момент встречи двух сердец, влюбленность, решение быть вместе, появление детей, заботу и мир, а также главное, что соединяет членов каждой семьи — общение.
Ну, а возле пешеходного моста на Монастырский остров можно посидеть на Скамейке влюбленных и полюбоваться Деревом счастья, изготовленными местными кузнецами и подаренными жителям ко Дню города. Кругом цветут сакуры и магнолии и одно удовольствие наблюдать за девушками, которые отождествляют себя с этими прекрасными цветами.
Ну, а перед нашей заключительной вечерней прогулкой мы заглянули еще в один интересный уголок советского Днепропетровска — на Крутогорный спуск. Там находится хорошо сохранившийся домик (и в нем сейчас музей), в котором жил, работая в послевоенные годы Первым секретарем Днепропетровского Обкома, Леонид Брежнев.
Вечерняя прогулка по Днепру тоже никого не оставляет равнодушным — кругом все здания в красивой подсветке. И некоторые детали, которых мы не заметили днем, с наступлением темноты хорошо обращают на себя внимание.
Вечером стоит прогуляться по пешеходному Екатеринославскому бульвару и выйти на улицу Пiвденну (Южную) к 7-ми метровой статуе Атланта и искусственному ручью, красиво подсвеченному вечером.
Метафорически фигура Атланта несет на себе железные кандалы, от которых он избавился, символизируя физическую, социальную и внутреннюю свободу. Освобождение происходит на месте встречи «прошлого» и «будущего», что и символизируют собой два этих бульвара. Вот так он выглядит днём, а ручей в дневное время совершенно не впечатляет.
А вот и наш отель Менора (Menorah Hotel, 4*), в котором мы остановились на пару ночей. Вечером это здание, похожее на семисвечную минору — еврейский символ иудаизма, выглядит гораздо эффектнее чем днем. С этим строением связано много историй, на которых мы остановимся позже. Главное — этот отельно-бизнесный комплекс построен в 2012 году на средства местных небедных еврейских меценатов во главе с миллиардерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. И прямо под ним мы видим здание синагоги, чем-то напоминающее многим советский дом культуры. С большой еврейской диаспорой в этом городе и было, и связано в наши дни, очень многое.
Эта синагога, построенная еще в 1852 году, в советское время использовалась по самым разным назначениям кроме первоначально религиозной. После реконструкции она была торжественно открыта 20 сентября 2000 года и получила название «Золотая Роза» и сейчас считается сердцем еврейской общины Днепропетровщины. Для своих людей вход в нее свободный, а для туристов организуют экскурсии, в ходе которой гид рассказывает об истории еврейской диаспоры, особенностях религии иудаизма и других тонкостях этого направления вероисповедования.
Главным раввином Днепропетровского региона вот уже много лет является Шмуэль Каминецкий, старающийся делать культурную жизнь еврейской общины Днепропетровска насыщенной и разнообразной. Под эгидой диаспоры в городе постоянно проводятся фестивали, художественные фотовыставки, гастроли известных исполнителей и выступления творческих коллективов.
Похоже, главный раввин Днепра, дает кому-то наставления
Считается, что хотя из города и эмигрировало более 300 тысяч евреев, они никуда не делись! Многие из них финансируют строительство деловых и жилых кварталов города, имеют там второе или десятое жилье и в жаркий период израильского лета переезжают сюда на полгода в умеренный и комфортный климат Днепра.
Вот, например подарок от одного из таких меценатов — Александра Петровского, считающегося одним из «самых-самых» после Коломойского и Со — самая большая серебряная минора в Мире! В далекие 90-е этот молодой человек имел псевдо — «Нарік», активно занимался бизнесом, но, как говорится, «не привлекался». В 2014 году активно встал на борьбу против сепаратистов, пытавшихся по типу донецких, захватить власть в области. Организовал создание координационного центра бизнесменов, политиков, представителей охранных структур, церквей и патриотических организаций, определивший стратегию для защиты города и — они отстояли его, в отличие от донецких и луганских…
Эта Минора стоит в одном из холлов бизнес-отельного комплекса Menorah, в котором мы провели две ночи. В конце экскурсии мы вместе с гидом поднялись лифтом на самую верхнюю из башен этого здания и оттуда на все четыре стороны открылись далекие и красивые виды города на Днепре…
Дорога к Запорожью
Если бы мы выехали из Днепра до строительства Запорожской ГЭС, то сразу же за городом вниз по течению реки нам встретилась первая группа знаменитых днепровских порогов. Порожистая часть Днепра включала девять основных, каждый из которых по порядку сверху вниз имел своё имя. Самым первым, всего в нескольких километрах от города Днепр, был Кодацкий. Именно на этом месте в современном посёлке Старые Кодаки, поляки в 1635 году с целью перекрытия выхода к Чёрному морю и воспрепятствования бегству крестьян в Запорожье и построили Кодацкую крепость. Защитников для нее набрали из немцев, а командовать этим гарнизоном поставили француза Ж. Мариона. Но свободолюбивым запорожским казакам это не понравилось и в августе этого же года, они подчистую вырезали весь этот гарнизон.
В 1639 году крепость была поляками восстановлена и, став в три раза больше, фактически со своими жилыми домами, католической церковью и военным гарнизоном около 600 человек, превратилась уже в эдакий военный городок.
Схема восстановленной в 1639 году Кодакской крепости
Однако в сентябре 1648 года под напором казачьих войск крепость без боя капитулировала и была объявлена Богданом Хмельницким как сборное место Малороссийского казачьего войска. Однако в 1711 году по условиям кабального Прутского договора, по требованию Турции Кодакская крепость вместе с прочими крепостями, стоявшими на южных регионах Российской Империи, была окончательно разрушена.
В 1910 году по инициативе Дмитрия Яворницкого на месте крепости был установлен памятный знак.
А в 1940 году здесь же был создан гранитный карьер, который за сорок с лишним лет интенсивной добычи ценного камня окончательно уничтожил около 90% сооружений крепости. В наше время сохранились только северные земляные валы и озеро, оставшиеся после затопления карьера. На снимке затопленная территория карьера, на территории которого была Кодацкая крепость, видна на первом плане.
Закончив знакомство с Днепром и его историческими окрестностями, выруливаем на дорогу Н-08, ведущую в самое сердце непокорной Запорожской Сечи — город Запорожье. До него остаётся километров 85 и там нас ждут встречи со знаменитым громадным островом Хортица, который был родным домом для запорожских казаков и последним днепровским порогом на подступах к нему, сохранившимся после строительства Запорожской ГЭС…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
