Православная Эфиопия. Часть 3. Лалибела, православие в камне

Не менее прекрасный вид полагается и на завтрак, просто большой стол стоит на улице у края скалы, продолжаем любоваться, поедая лепёшки и яичницу. Худые голодные кошки громко требуют покормить, бросили кусок лепёшки, жадно и быстро ест за обе щёки! Показать бы нашему коту Геральту, который умудряется нос воротить даже от дорогого мясного корма.

Мы за столом одни, хозяин гостиницы подтвердил мне, больше постояльцев нет, более того, мы вообще единственные туристы в городе! Правда, после обеда приедут ещё три туриста, представляете событие!

Садимся в нашу машину, к нам подсаживается местный гид Месфин, выглядит импозантно: худой, бежевые джинсы, темный пиджак, белый шарф, очки — типичный интеллигент, сильно отличается от других горожан.

Все расстояния в Лалибеле короткие, ехать недолго, мы перед входом в храмовый комплекс города. Масштаб сооружений совершенно неясен, видна надстройка в виде защитной крыши, сами храмы в одном уровне с поверхностью земли, чтобы постараться понять масштабы сооружений, надо спуститься вниз.

Вспомним историю города. Во время правления династии Зегве в XII — XIII веках Хора (так тогда назывался город) стала столицей эфиопского христианского государства. Император Лалибела посетил Иерусалим, был впечатлён христианскими святынями и решил, зачем паломники будут тратить полгода и больше, чтобы добраться до Иерусалима, построим Новый Иерусалим! Узнаёте знакомые нотки? Я живу в 20 минутах езды от Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье. Идея аналогична — построим Иерусалимские святыни у себя. Сказано — сделано! Местные мастера при помощи высших сил создали самый большой в мире комплекс храмов, построенных из каменного монолита.

Работа эфиопских каменотёсов вызывает восхищение, особенно, если учитывать, что у них не было права на ошибку, ведь прикрепить обратно неправильно вырубленный кусок туфа было бы невозможно. К тому же им приходилось учитывать структуру камня, чтобы не дать конструкции пойти трещинами в самых неожиданных местах. Для этого был нужен точный расчет и чёткое видение каждым из многочисленных каменотёсов всего строения в целом, — еще до начала всех работ. По легенде, когда король Лалибела уже заканчивал строительство скальных храмов, к нему явился неожиданный гость. Это был Святой покровитель Эфиопии Георгий Победоносец во всеоружии на белом коне. И тогда король решил посвятить ему самый красивый храм своего города. Бета Гиоргис часто по праву называют Восьмым чудом света.

Храм Святого Георгия у нас значится сегодня последним, а начнём с Бет Медхане Алем, Храм Христа Спасителя по-нашему, самый большой выдолбленный из монолита храм в мире, да к тому же уникальным методом. 34×24×12 м. Главная местная фишка, уникальность в том, что камнетесы работали вертикально, а не горизонтально. То есть садились на скалу и долбили внутрь. Сначала выдалбливали нишу вниз, оставляя в центре параллелепипед, а потом превращали его в здание. Хотя есть и другие версии методики проведения строительных работ. Храмы в Лалибеле сделаны из туфа. Камень мягкий, пористый, подвержен эрозии, особенно от потоков реки в мокрый сезон. Для защиты над ними воздвигли навесы, эстетической красоты не добавляет, мешает восприятию, но успокаивает мысль, что так мы их сможем сохранить для потомков.

Лалибела строил церкви, аналогичные Иерусалиму по идее, но не по убранству и архитектуре. Так что внешнее сходство искать не следует. Входим внутрь. Перед входом небольшая ремарка. Я уже писал про глубокие отличия африканского православия от российского. Наши православные имеют куда больше общего с католиками и протестантами, чем с эфиопскими тёзками. Эфиопская же церковь, развиваясь обособленно от европейского христианства, вобрала в себя многие обряды иудаизма и ислама. Например, у эфиопских христиан делают обрезание мальчикам, а до недавнего времени делали и девочкам. Эфиопские православные не едят свинину. Их церкви разделены на мужскую и женскую части, и заходить в них можно только босиком.

Так что снимаем обувь и заходим в храм. Внутри полумрак, свет пробивается сквозь небольшие окна в форме креста. На полу разбросаны циновки и ковры. Каменные прямоугольные колонны подпирают сводчатый потолок, в голове не укладывается, как могли камнетёсы убрать всё лишнее и получить совершенную форму?

В качестве алтаря несколько икон с ликами Христа, его распятия, Святой троицы. Несколько эфиопов истово молятся, стоя на коленях.

Выходим. Некая тётушка ходит за нами, на выходе подвигает обувь каждому из нас, чтобы было удобно надеть. В каждой церкви есть смотритель, а перед входом обязательно сидит охранник с винтовкой или карабином. Оружие старое, но каждый магазин заряжен реальными патронами!

Понять масштабы самой большой церкви сложно, вы же понимаете, здание стоит в узкой нише, выбитой в скале, охватить взглядом с дистанции не удастся. Но есть лестница наверх с одного угла, более-менее можно получить представление о масштабах. Местный гид Месфин поясняет, в качестве проектной документации использовался уменьшенный макет здания, ориентируясь на него, камнетёсы делали свою работу. Оказывается, 3D проектирование было известно уже в XIII веке. Когда видишь крышу, стоя на её уровне, понимаешь, что такое вытесать храм из камня, крыша до сих пор сохранила вид каменной скалы.

Через туннель, пробитый в камне, переходим в следующий храм. Между храмами проложена сложная система туннелей и путей сообщения. Некоторые из них известны только смотрителям, считается, что есть и такие, которые неизвестны никому. Кроме того, храмовый комплекс окружают траншеи и дренажные канавы, которые должны защитить его от дождевых потоков. Но время, как известно, камень точит.

Следующая церковь Бете Мариам, Святой Девы Марии, прямоугольное здание с горизонтальным декором и с окнами в форме крестов. Кресты разные, на этом фото мы видим вместе классический крест, крест в форме «Х» и… свастика! А кто сказал, что это свастика? Это гамматический крест, христианская святыня, можно найти в некоторых наших соборах, например в Новгородском. Гамматический крест или Гаммадион означает вселенское равенство и братство людей, по сути смысл прямо противоположный тому, который вкладывали в него нацисты. Да они просто украли символ! Но встречаются не только кресты-окошки, а луковки например. Или замочные скважины.

Площадь углубления вокруг храма значительно больше, можно выбрать ракурс для фото. Только при этом не свалится в купель для крещения, которую Тегисту называет баптизм. Входим внутрь: фактурные стены с резьбой, фактурные двери, священник тоже фактурный! А как вам такое соседство — свастика и звезда Давида?

Переход по каменным лестницам и скрытым проходам, попадаем в комплекс из трёх храмов: Горы Синай — Святого Михаила, Голгофы и Святой Троицы. Первый храм представляет собой тёмное помещение с колоннами, ничего интересного, но в храм Голгофы можно попасть только через это помещение и не всем, женщин сюда не пускают. От остальных Голгофа отличается тем, что в нишах в камне в полный рост высечены скульптуры святых. Уже сам факт африканской скульптуры XIII века вызывает сильный интерес.

У местного смотрителя Тегисту успел разжиться святым пеплом, по его словам, помогает от всего, а у него как раз простуда. В Sillase (Троицы) не пускают, где-то поблизости и копия усыпальницы Христа, но я не запомнил.

Наши гиды решили дозировать впечатления от осмотра храмового комплекса и повезли нас на обед. Это правильное решение, когда слишком много информации, она плохо усваивается, надо сделать перерыв.

Гид спрашивает — хотите на рынок посмотреть?, он у нас как раз по субботам работает.
— Хотим — за всех ответил я.

Всё близко, пешком по дороге на подъём в окружении попрошаек. Большая площадь в разной высоте утыкана примитивными киосками — палки из горбыля, на который натянут рваный тент. Между ними течёт река людей, такое впечатление, что на рынке все жители города и близлежащих деревень. Где-то посреди главной артерии тромб, сужение, в этом месте реальная давка, люди с трудом протискиваются друг между другом, иногда между ними вкрапляются ишаки, овцы и тележки с товаром. На входе продают вязанки хвороста, дальше разномастный ширпотреб. Спускаться вниз не стали, гид с тревогой оглядывается на нас, стараясь не быть оттеснённым толпой, могут обокрасть. А тут я ещё вытащил Айфон и снимаю весь это водоворот, в любой момент могут вырвать из рук. Как подтверждение, люди в форме провели мимо задержанного. Но обошлось, протиснулись, забрались на холмик, откуда я снял весь рынок во всем его хаосе и движении.

Едем в ресторан, хотя по мне, можно было и дойти. В Лалибеле при желании можно дойти в любую точку города, население в районе 20000 и это бывшая столица? Да! Если не считать храмов в остальном Лалибела заурядная деревня с пыльными улицами и лачугами вокруг. Исключение составляют несколько гостиниц на краю скалы и космодром, куда нас сейчас везут. Космодром?! Да! Для лалибельских космонавтов, которые готовы отсюда свалить в космос в любую минуту… ну или неважно куда, но свалить, не подвезли топлива, ждут каждый день с минуты на минуту. Космодром за это время немного потрескался, пророс травой, но по-прежнему хочет быть космодромом.

В ожидании полёта к звёздам, ну или на крайний случай, на другой континент (все знаем какой), в космической столовой организовано питание для космических туристов. К таковым я определённо отнёс нашу группу. А как ещё? Если мы тут одни-единственные, как космонавты на Луне? Выбор невелик. Картофельная запеканка, капуста тушеная, рис, мелкорубленая баранина в подливе. Как всегда, фантастически дешёвое пиво — 30 быр за бутылку, зато вино 180 быр за бокал, это 6 бутылок пива, и речь идёт об эфиопском вине! Вид с космодрома фантастический, впрочем, почти такой, как из нашего номера, до гостиницы несколько сот метров.

Удивительное дело. Нам принесли пиво Betele и эфиопское вино. Да, есть такое понятие — эфиопское вино. Не выдающееся, но пить можно. Пригляделся к информации на этикетках — вино можно пить с 18 лет, а пиво — только с 21! И то, и другое выпущено в Эфиопии, почему вино можно бухать с 18, но ещё целых три долгих года ждать, когда можно будет закинуть в глотку бутылку пива — одному Минздраву Эфиопии известно.

Продолжаем осмотр. Храм двух святых: Святого Габриэля и Святого Руфаэля. Подошли, а ключей от храма нет, кто-то побежал за ключами, ждём. Гид Менфис поясняет, в оригинале пользовались подземным секретным входом, но сейчас для удобства перекинули мостик сверху. Среди ожидающих появилась женщина европейской внешности с гидом. Это, наверное, из тех трёх, которые город ждал, обещанные туристы приехали! До КОВИДа в Лалибелу ежедневно прилетало около 200 туристов. А сейчас мы смотрим на всю эту красоту в одиночестве.

Переходы, траншеи, идём вперёд. Тётенька для обуви по-прежнему с нами. Потихоньку выбрались из глубоких туннелей и галерей наверх. Кроме храмовой архитектуры Лалибела особенна каменными цилиндрическими строениями, укрытыми коническими соломенными крышами.

Но слышу голос Станиславского: — не верю! Минкульт воздвиг. Хотя в городе достаточно оригинальных строений. По пыльным тропинкам неведанных дорог приходим к самой известной церкви Лалибелы, о которой я упоминал выше: церкви Святого Георгия. У гидов есть заранее обозначенная точка для съёмки, но все равно видно в плоскости, объёма нет. А почему бы не воздвигнуть смотровую площадку с ракурсом сверху вниз? Крыши смогли построить, а на площадку денег не хватило?

Ладно, в Инете встречаются снимки с дрона или других летательных аппаратов, можно подобрать. Завораживающее строение — идеально геометрически ровная форма креста 15 метров вглубь. Вход выдолблен в камне отдельной лестницей. Ни одной колонны в конструкции. Внутри небольшое полутёмное помещение, по местной традиции иконы стоят на полу, местные истово кланяются. Здорово. Всё по-честному, не туристический балаган, а часть глобальной истории человечества. При входе, в нише видны чьи-то подсохшие от времени ноги, вместе с пластиковым мусором. Святых так хоронят?

На этой торжественной ноте заканчиваем знакомство с высоким, напоследок Менфис предложил кофе попить по-местному. Небольшая лавочка, тент над головой, деревянная скамья, низкие пластиковые табуретки. Хозяйка по имени Салям (а фамилия Алейкум?) жарит нам зелёные зёрна, постоянно помешивая их на сухой сковородке. Рыже-чёрно-белая кошка охраняет небольшую металлическую печку, на которой в высоком кувшине варится кофе.

Зёрна постепенно меняют цвет с зелёного на тёмно-коричневый, но варить сейчас из них кофе никто не собирается, его разливают из кувшина, в небольшую пепельницу с углями Салям подсыпает пахучие опилки. Кофе надо пить, вдыхая аромат зловоний. Так мы и сделали, кофе крепкий, как и положено быть африканскому кофе, собранному неподалёку. За церемонию из 4 чашек и 200 граммов зёрен зеленого кофе мы заплатили 250 быр (6 $), уверен, что для местных это стоит в разы дешевле.

Главное вовремя вернуться в гостиницу! Как минимум за час до заката. Такой красоты представление перед вами разворачивается! И никуда ходить не надо, сел на балконе с любимым напитком и наслаждайся!

Продолжение:
Православная Эфиопия. Часть 4. Возвращаемся в Аддису

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм