Православная Эфиопия. Часть 2. Бахр Дар, Голубой Нил и Озеро Тана

Едем. На выезде ищем заправку с бензином, хотя почему нельзя было вчера перед дальней дорогой заправиться? При первом заезде заправка есть, бензина нет. На второй бензин оказался в наличии. Пока машина заправляется, вышел размять ноги и бац!, наши в городе! Два КАМАЗа, как братья-близнецы, стоят в ООНовской раскраске с номерами Уганды.

С нагорья спускаемся в долину и попадаем в другой мир сельской Эфиопии. В стране 116 млн. жителей, 80% проживает в сельской местности. Планируя путешествие по стране, предусмотрите поездку между городами на машине, вам откроется другой мир!

Дома в деревне строят из горбыля, жердей. Когда-то в XIX веке сюда завезли эвкалипт из Австралии, с тех пор он основной строительный материал. Только эвкалипт не вырастает в полноценное дерево, получается ствол толщиной с толстый бамбук, вот их такие связывают между собой, получается стена. Дверь из профилированного оцинкованного листа, крыша — металлический шифер, окон, как правило, нет. Между жердей стены замазывают смесью глины, соломы и коровьих кизяков, а иногда не замазывают вовсе, такое строение просвечивает, это, скорее всего хозяйственные постройки. Пол земляной, на него накидают коровьих шкур, кровать готова. Хотя матрасы тоже встречаются. Животные зачастую живут в одном доме с хозяевами в отдельном помещении. В большинстве эфиопских деревень нет электричества, дизель генераторов тоже не замечал. Соответственно нет электроплит, света, связи, ничего нет! В качестве туалета отхожая яма, ну или просто «до ветру».

Вода из колодца, качают ручной помпой, до воды надо дойти на другую сторону деревни пару километров. Сам видел девочку лет восьми, которая при помощи ремня взвалила на спину 25-литровую канистру с водой и шла вдоль дороги от колодца. А взрослые женщины носят на голове мешки с крупой, например. Основным грузовым транспортом помимо женщин и детей являются ишаки, они перевозят воду, дрова-хворост, камни, урожай.

В сельской местности сохранился традиционный уклад в одежде, не на 100%, но большинство ходит в белых хлопковых палантинах, мужчины, например, могут идти в шортах и рубашке, но сверху обязательно повяжут белый палантин. На голове тюрбан или платок. В отличие от Танзании, где женщины предпочитают яркие цветные платья, здесь доминирует белый цвет, иногда декорированный вышивкой. Черные лица на белом, сильный контраст. В руках у женщин попадаются зонты от солнца, а мужчины практически поголовно носят с собой палки. Изредка можно увидеть уже знакомую нам мекамну, высокий посох с перекладиной, похожей на бараньи рога, но у большинства просто палка метр с небольшим, отполированная руками. Палка — универсальный инструмент: погонять скот, опираться, носить что-нибудь повесив на неё. Часто мужчины кладут палку на плечи, закинув на неё руки, так и ходят. Внешне получается похоже на положение Христа, распятого на кресте. Учитывая, что эфиопы очень набожные, возможно в такой позе есть сакральный смысл. Как и все христиане, эфиопы носят кресты, но тоже на свой манер. Кресты большие, наши братки из 90-х отдыхают, некоторые умудряются носить не на шее, а в районе пояса, выглядит вызывающе.

В долине вдоль дороги зелёные поля, выращивают лук, чеснок, другие сельхоз культуры. Техники никакой нет, всё вручную. Два вола и плуг, так и вспахивают землю. Смотрю на асфальтовую полосу дороги, по которой мы едем на вполне современном автомобиле и не понимаю, куда мы попали. На 500 лет назад? Ничего не изменилось! Я — бывалый путешественник, но такого не видел!

Посреди дороги обугленные остовы грузовых машин, приходится объезжать по обочине. Тегисту комментирует — везли оружие сепаратистам в Тиграй, местные узнали расстреляли.

Отступление про сепаратизм. Эфиопия многонациональная и многоконфессиональная страна. Нынешнее официальное название страны — Федеративная Демократическая республика Эфиопия. Кого тут только нет! Основные народности: амхары, тиграй, оромо. Амхары в основном христиане, тиграи — мусульмане, оромо — мусульмане, христиане, представители традиционных культов. А вообще, на территории Эфиопии, второй по населению страны Африки, после Нигерии, проживает более ста народностей. Официальный язык амхарский, но в стране говорят ещё на 70 языках и диалектах. Тот ещё котёл. Народный фронт освобождения Тиграя долгое время находился у власти несмотря на то, что тиграи из трёх основных народностей самые малочисленные. Нынешний президент Ахмед Али, получивший, кстати, Нобелевскую премию мира за разрешение пограничного конфликта с Эритреей, проводит политику борьбы с коррупцией, значительно потеснил позицию тиграйцев в центральной власти. Это и послужило причиной начала конфликта, премьер-министр ввёл правительственные войска в провинцию Тиграй. Несмотря на то, что восстание было подавлено ещё в начале декабря, отголоски конфликта можно наблюдать и сейчас. Правда внутренний конфликт с сепаратистами сменился на внешний с соседним Суданом, его солдаты вторглись вглубь на 40 км на территорию Эфиопии и это всего в 200 километрах от Гондара. Тегисту говорит — причина в многолетнем территориальном конфликте между странами, но Эфиопия не торопится с активными боевыми действиями, работают дипломаты. Жарко в Африке не только в прямом, но и в переносном смысле.

Куда бы ни брёл человек вдоль дороги, увидев нашу приближающуюся машину, начинает активно махать рукой, призывая остановиться. Хочет уехать отсюда навсегда?

Вот мы и добрались до Бахр Дара, проехав по краю города, выезжаем из него, на окраине проезжаем через рынок овец, стада стоят по обочинам, здесь совершаются сделки. С асфальтированного шоссе сворачиваем на гравийную дорогу, примерно 30 километров, и мы приедем на водопады Голубого Нила. Проезжая, невозможно кинуть взгляд на стоящих у обочины людей, он будет немедленно пойман. А в ответ сразу мольба в глазах. Если остановиться, гарантировано к тебе подбегут клянчить деньги. Тем более удивительно, когда женщина протягивает нам зелёную купюру в 20 быр. На мой вопросительный взгляд Тегисту отвечает, что из оборота изъяли банкноты определённого образца, пока в деревню информация дошла, их приём закончился, вот она и пытается безуспешно обменять. Что-то похожее у нас уже было в 90-е, не так ли?

Из школы потянулись ученики, форма то голубая, то вишнёвая. Таня обратила внимание, что-то ученики слишком взрослые. Тегисту подтвердил догадку, детей отдают в школу поздно, в 10 — 11 лет, с детских лет они помогают родителям по хозяйству. Среди мужчин, идущих вдоль дороги, встречаются те, у кого на плече не палка, а карабин или автомат. Нечасто, но встречаются. Многие зарабатывают охраной всего и вся, оружие в такой работе точно не помешает. Другие дядьки всё время что-то жуют. Это травка такая, энергетик, ну или что-то посерьёзнее, «чат» называется.

По всему маршруту вдоль дороги проложен канал, этой водой орошают поля и пользуются сами, поэтому вокруг много полей с рисом и другими растениями.

Так, разглядывая жизнь вокруг, приехали в деревню Тис Абай поблизости от водопада, здесь дорога кончается. Народу полно, праздно шатаются по центральной улице. Как обычно, мы берём местного бесполезного провожатого и едем на берег реки.

Выходим, идём к моторной лодке, которая перевезёт нас на другой берег. Нас сразу сопровождает ватага разновозрастных девочек и женщин с одним простым требованием: «денег дай!». Интересно, в этой стране есть хоть один человек, который не хотел бы от меня денег?

Голубой Нил оказался неширокой рекой с водой глинистого цвета, кстати, здесь он называется Аббай, а не Нил. Ладно, Аббай так Аббай, но почему Голубой? Перебрались на другой берег, по тропинке двигаемся к водопаду, поблизости крестьянин вспахивает на волах поле, глянул в его сторону, он сразу отреагировал жестом: денег дай! Хорошо, что у меня длиннофокусный объектив.

Подошли к краю оврага, Тегисту указывает мне рукой — вот!
— Что?
— Водопад!
— ???

Разочарование. Водопад совсем слабенький и явно не заслуживает нашего внимания.

Вникнем. Аббай, Нил то есть, начинается с озера Тана неподалёку и течёт около 1800 километров по территории Эфиопии и Судана, там около Хартума сливается с Белым Нилом и образуют Большой Нил. Река кормит и поит население трёх государств: Эфиопии, Судана и Египта. При этом в сезон дождей 75% объёма воды даёт именно Голубой Нил. Кто и как отбирает воды великой реки становится предметом постоянных разногласий соседних государств. Эфиопия в 2011 году начала строительство Великой плотины возрождения, что ещё более обострило отношения с Египтом и Суданом. Конечно, не эта плотина забрала поток воды на себя, есть другие, помельче, поэтому водопад может быть полноводным, а может иссякать, как сейчас. На обратном пути Тегисту посмотрев на реку сказал: вот сейчас водопад станет более полноводным! Возвращаться не стали. Атаки с просьбой дать деньги или купить сувенир не прекращаются, не выдержал, купил небольшой барабанчик за 2,5 доллара. Молодую девушку, продавшую сувенир, решил сфотографировать. Немедленно последовало требование: денег дай! Любое фото только усиливает требование денег.

Вернулись к машине, у нас не закрывается дверь. Уходили — закрывалась, вернулись — не закрывается. Во время нашего отсутствия водитель проверял колесо, которое стало поскрипывать, но колесо колесом, причём тут дверь? Консилиум местных не дал ответа. Вернулись в деревню руками придерживая дверь, среди разнокалиберных лотков нашли тот, где ремонтируют машины. Число аналитиков заметно увеличилось, однако результат остался тем же — дверь не закрывалась. Перспектива держать всю обратную дорогу руками не впечатляла. Осенило наконец Тегисту, мне он сразу показался сметливым. Водитель положил свою кепку на направляющую двери и забыл о ней. Когда дверь закрывали, кепка забилась на край направляющей и не давала замку защёлкнуться.

Пока интеллектуалы искали решение проблемы, я вышел поглазеть на жизнь посёлка. В деревню приехал рейсовый автобус. Часть людей пытается из него выйти, а часть войти. Как бы вам описать процесс? Это когда одна шпрота покидает банку, а три других хотят занять её место. Сами автобусы выглядят так, как будто его металл гнули вручную. Вот так они живут.

Примерно в 16:00 возвращаемся в город, наш Тегисту живёт здесь в Бахр Даре, и по моей просьбе ведёт кормить не в гостиницу, а в «хороший» ресторан, который по случаю оказался в ста метрах от отеля. Имеет романтичное название Misrak. Вы должны понимать, что хороший ресторан по-эфиопски может быть не совсем тем, что вы ожидали. Ждать пришлось долго. В эфиопских ресторанах я предпочитаю баранину. Мелкорубленую, тушёную с луком и специями. Неплохо, хотя и не шедевр.

Водитель вместе с нашими чемоданами уехал ремонтировать скрипящее колесо, мы поели и пошли в отель пешком, благо он совсем близко. Отель называется Jackaranda по имени дерева, которое именно сейчас цветёт красивым фиолетовым цветом.

Заселились, номера неудобные. Двуспальная кровать придвинута к стене, розетка вываливается, одно полотенце на двоих…

Обслуживание соответствует, вышел вниз в кафе, заказал напиток, заказа так и не дождался. Тоже самое с заказом в номер. Добавьте к тому, что чемоданы к нам никак не вернутся, водитель из двух задач: подремонтировать колесо или привезти чемоданы, выбрал первое. Прождав более двух часов, пошёл жаловаться Тегисту, который сидел внизу. Только его личное вмешательство решило проблему с багажом. Отправляясь в Африку, будьте готовы к медленному и забывчивому сервису, не ждите гастрономических изысков. Африка хороша другим, своей нетронутой природой, животным миром и потрясающим жизненным укладом, которого в Европе уже давно никак не найти.

15.01.21. Озеро Тана и путь в Лалибелу.

Как обычно, ранний выезд. Гостиница не понравилась, надо написать отзыв на TripAdvisor, предупредить других путешественников (не смог написать, TripAdvisor не знает о существовании этого отеля). Озеро Тана перед нами, немного проезжаем в сторону к месту, где нас заберёт катер. Заброшенный парк на берегу, проходим через него, садимся в катер, поехали! Озеро Тана — самое большое озеро в Эфиопии и Восточной Африке, достигает размера 85 на 65 километров. Поит и кормит живущих вокруг. Кроме того, является духовным местом, на его островах находится порядка двадцати православных монастырей. В один из них мы сейчас и отправляемся. С утра у воды зябко, кутаемся в куртки, но солнце поднимается и сразу становится теплее. Пока плывём, наблюдаем рыбалку. Рыбак на маленькой лодке под названием танква, которую веками тут делают из стеблей папируса, выбирает сеть, его сопровождают пеликаны, готовые всегда прийти на помощь в дележе добычи.

Приплыли. Берег порос густой зеленью. Короткая тропинка между сувенирных киосков, но они пусты, туристов нет. Через каменные ворота попадаем в монастырь, который называется Menbere Birhan Aziwa, Святой Девы Марии, то есть. Основан в 1307 году! Сегодня здесь живут семь монахов.

Большая поляна, посреди которой стоит храм. У эфиопов свои представления о том, каким должен быть храм. Он должен быть в виде окружности. Хотя иногда бывает овальным или в форме креста. Окружность — это бесконечность, а Бог и есть бесконечность. Внешняя стена сделана из папируса (или из бамбука, кто её разберёт?), тонкие стебли переплетены друг за другом, получается ажурная полупрозрачная стенка. Каркас и двери сделаны из фикуса. Двенадцать дверей в храм по числу апостолов, как обычно. Слегка конусная крыша, напоминающая вьетнамскую панаму, плотно покрыта соломой.

Эфиопские храмы состоят из трёх частей: внешняя галерея по окружности, внутри квадрат, на котором изображены история Христа, дева Мария, чудеса Христовы, страдания за Веру. В сердцевине храма должны храниться Скрижали Завета. Живопись аналогична той, что мы видели в храме Святой Троицы в Гондаре, изначально расписанный в XVI веке, обновленный в XVIII веке. Тот же яркий, слегка примитивный стиль с африканскими мотивами. Но здесь, в исторической постройке среди африканской растительности на берегу озера, всё выглядит очень гармонично.

Осмотрев храм, идём в небольшую будку, сарайчик, где нас встречает настоятель монастыря. Тегисту называет это помещение музеем, я бы сказал, что это ризница, место, где хранятся самые важные и ценные реликвии монастыря. Выглядит примерно так — монах открыл ставни, наподобие тех, что в сувенирных киосках, и стал по очереди выкладывать на прилавок свои сокровища. Тут есть на что посмотреть: церковные книги, старейшая 987 года, корона Великого Ийясу, старинное кадило, зонт XVII века, декорированный украшениями из серебра. Но меня больше поразили не реликвии, а лицо настоятеля. Оно божественно! Удивительный лик! С него иконы можно писать, насколько правильные черты лица, удивительно благородная седая борода и огромные белые глаза на фоне темной кожи. Сами посмотрите!

А книги хороши. Большой фолиант, церковные псалмы на языке геэз записаны вместе с нотами, настоятель спел нам небольшой фрагмент. Надо сказать, что абиссинской литературе 2 000 лет. Такого феномена нигде более в Африке не встречается. Язык геэз, древнеэфиопский язык, сегодня официально не используется, я уже писал, что страна говорит на амхарском, но монахи и священники до сих пор читают молитвы на языке геэз. И на языке геэз, и на амхарском языке эфиопы имеют свою оригинальную письменность, очень любопытную, буквы кривенькие, как будто пьяные. Но свои!

Такие реликвии надо охранять. Во дворе сидят несколько охранников. И опять откровение, посмотрите на этот взгляд! Вы много видели охранников с таким мудрым и пытливым взглядом? Кстати, в его руках карабин СКС, самозарядный карабин Симонова советского производства. Уверен, монастырь мне запомнится не росписью, ни архитектурой, а лицами.

При монастыре открыта школа церковной живописи. На выходе некоторые выпускники подтянулись с сувенирно-расписной продукцией. Купил двойной крест с росписью, монета эпохи Минилика Второго примерно 1850 года меня также заинтересовала, в результате торга оба предмета были приобретены за 900 быр, 1550 рублей, не зная реальной нумизматической ценности не могу понять, продешевил или нет.

Девочка неопределённого возраста привязалась ко мне, когда иду на выход: «I am a student. Give me money!»

Удивительная страна, практически всё население студенты. На водопаде ко мне привязался мальчишка лет восьми с той же фразой, позже в Лалибеле вполне себе женщина в возрасте представилась студенткой. Но поездка в монастырь мне понравилась. Люди интересные, храм настоящий, живопись оригинальная. Да, забыл! На выходе на двух деревянных рогатинах лежит перекладина, под которой на верёвках висит большой плоский камень, это гонг. Ударишь по нему, звук раздаётся долгий, гулкий.

Плывём на катере обратно, солнце уже поднялось, тепло, но не жарко. Вообще, всю нашу поездку сопровождает комфортная температура, днём, с учётом горной местности 25 — 28, вечером прохладно. Вижу причал, от которого мы отплывали, но лодочник берёт немного левее. Мы вплываем в исток Голубого Нила, великая река начинается прямо здесь! По-прежнему вокруг нас попадаются рыбаки на папирусных лодках, озеро богато рыбой, здесь водится тилапия, своя разновидность сома, нильский окунь, колючка (барб).

Пора ехать. Переезд долгий, 7 — 8 часов, надо постараться приехать засветло. На выезде из города обратил внимание на большой монумент, что это? Памятник героям, погибшим в борьбе против режима Менгисту Хайле Мариама. Тегисту, почти Менгисту, с иронией говорит о нынешней власти в Эфиопии. Менгисту пугал народ, а эти не пугают, просто преследуют и убивают.

Ещё в Гондаре заметил длинные очереди из тук-туков на заправку. Здесь очередь ещё длиннее, а у самой заправки стоит толпа людей с канистрами. Тегисту поясняет: Эфиопия импортирует бензин из Судана. Из-за напряжения между государствами возникли перебои с поставками, на многих заправках просто нет бензина, а там, где есть, возникают огромные очереди.

Едем. Покинули Бахр Дар, проехали по долине и начали подниматься по нагорью. Повторюсь, поездка по стране будет неполной, если вы не увидите деревенский уклад жизни. Кому как, а мне крайне интересно наблюдать из окна автомобиля за происходящим вокруг, а вокруг всё время что-то происходит, скучать не приходится. Вот мальчик, пять лет от силы, самостоятельно ведёт ослика, груженного сеном. А здесь дети собирают коровьи какашки на удобрение. Крупная дама идёт под большим зонтиком в цветах эфиопского флага. Зелёно-жёлто-красный флаг означает: зелёный — природа, желтый — свобода, красный — кровь патриотов. Эфиопы любят свой флаг, его цветами украшают дома, церкви, магазины, машины. Как часто бывает в Африке, на дороге много постов людей в различной форме, перед таким постом обязательно надо притормозить, чтобы не получить очередь вслед из автомата. Про оружие. Видели у нас грузовики на лобовом стекле возят табличку «пустой», чтобы доверчивые инспекторы ДПС лишний раз не проверяли? В Эфиопии на машинах наклеивают знак по аналогии с дорожным, в красном круге перечёркнутый автомат, «нет оружия», для того чтобы на блокпостах не тормозили.

Дороги в Эфиопии в целом нормальные, но вдруг посреди асфальтового полотна может образоваться огромная яма как от бомбёжки. Тегисту поясняет, что строят с нарушениями технологии, грунт не уплотняют под асфальтом, вот он и проваливается.

Основным транспортом между городом и деревней являются микроавтобусы Nissan и Toyota, выпущенные минимум 20 лет назад. На крыше багажник, куда кладут сумки, баулы, мешки. Я догадался, почему нам все машут руками. Они думают, что мы маршрутка.

Поднимаемся в гору, грузовики еле ползут, спускаемся с горы, грузовики еле ползут. Почему? Не доверяют тормозам. Длинный грузовик, с не менее длинным прицепом, ползёт со скоростью 5 — 10 км/час, попробуй найти окно обогнать! Наш водитель Асаи постоянно бибикает короткими гудками. Все остальные тоже бибикают. По краям дороги ходят люди, постоянно норовят перейти с пыльной обочины на асфальт, животные вообще на автопилоте, их надо предупреждать о своём приближении.

В деревнях очень популярен бильярд, также играют в детский настольный футбол. Бильярдные устраивают в сараях или прямо под открытым небом. Среди большого числа разнообразных лавочек в больших деревнях попадаются швейные лавки. Удивительно, но работают в них только мужчины! Такая традиция — пожимает плечами Тегисту. Ещё о традициях. Тегисту рассказал, что среди местной молодёжи есть ритуал, если тебе понравилась девушка, то на специальном фестивале молодой человек может бросить лимоном в девушку, это означает предложить жениться. Если девушка не отбросила лимон, есть все шансы. Своими глазами видел, из проезжающего тук тука парень бросил каким-то фруктом в проходившую по обочине девушку. Это как, знак внимания, от которого потом фингал под глазом может появиться?

Остановились пообедать. Ресторан при отеле, отель на вид 1 — 2 звезды, ресторан больше похож на столовую, но кормят, пиво наливают, что ещё надо? На выходе сидит девушка, предлагает кофе. Все знают, что Эфиопию принято считать родиной кофе? Мы уже видели, как сушат кофейные зерна в деревне у водопада и в монастыре на озере Тана, рассыпав их на покрывало. Не являюсь почитателем кофе, но побывать на родине кофе и не попробовать его неправильно. Сели на низкий диванчик, девушка разогревает на углях напиток в кувшине с высоким носом, разогрев, разливает по кружкам. Крепкий напиток и есть в нём другой вкус, не такой, как в европейский кофейнях. Земельный что ли? Как бы это объяснить, его здесь собрали, высушили на обочине дороги, зерно очистили, пожарили и сварили. Вот и вкус у него какой-то естественный. А тот, что мы пьём, его на фабрике обработали.

Едем. Ехать долго. Пейзажи вокруг хороши, мы едем в горах, по обе стороны долины в окружении гор. Цветовая гамма — зеленым по жёлтому. Вдоль дороги стали появляться стопки эвкалипта, в какой-то момент вся обочина завалена стройматериалом. Похоже, здесь хорошо растёт эвкалипт, и местные его продают, как я уже писал, всё жильё в эфиопских деревнях строится из тонких эвкалиптовых жердей. Из таких жердей также делают строительные леса. Смотрится на контрасте, ровная, геометрически правильная бетонная конструкция, окружённая кривенькими тоненькими стволами.

Опа! Толпа молодых ребят движется навстречу, перегородив всю проезжую часть, мы вынуждены остановиться. Молодёжь обступила машину, стучит в стёкла со всех сторон и что-то говорит. Водитель приоткрыл стекло, пытается громко отвечать. Вижу в его руках пару 20-ти бырных купюр, которые он отдаёт на улицу. Наконец толпа расступилась, и мы можем ехать. Что это было? У нас вымогали деньги за проезд?

— Нет, говорит Асаи. В деревне отмечают местный праздник, молодые люди возвращаются с мессы их храма, остановили машину и предложили нам спеть в обмен на пожертвование храму. Асаи объяснил им, что мы опаздываем и не можем послушать. Так это было или нет, я не знаю, но деревня вся украшена цветами эфиопского флага, праздник точно есть.

Отворачиваем в сторону, дорога спускается вниз, в долину. При этом асфальт может пропасть на километр-другой и опять вернуться.

Смеркается. Я понимаю, почему Асаи не любит ездить в темноте. Не то, что дороги не освещены, деревни не освещены. Некоторые крестьяне, не рассчитав время, возвращаются со скотом или с охапкой валежника по дороге в полной темноте, велика опасность попасть под колёса. Местным деревням повезло, мы проехали камнедробильный завод, к нему провели электричество, заодно и запитали соседние деревни. Однако на их освещённость это сильно не повлияло. Изредка в окошке виден слабый свет и всё. Между деревнями тьма кромешная, в свете фар можно увидеть группу молодёжи, сидящую на обочине. А что ещё делать? Представьте, в деревне нет света, вся жизнь течёт только от рассвета до заката.

Лалибела. Грунтовые улицы в ямах, трясёмся, но уже добрались, долгая дорога близится к концу. Отель называется Top 12 (помните про любовь к цифре «12» и апостолов), на входе небольшой ресепшн, за которым просторный зал с высокими потолками, массивной деревянной мебелью и железными люстрами. Стулья как жирафы, кресла как будто целиком выдолбленные, где они такие стволы здесь взяли? По лестнице наверх, мебель в номере не менее массивная: у меня кровать из крепкого бруса, у Тани из корневых. Покрывала в ярких оранжевых тонах на тему ангелов. Балкон, за которым абсолютно чёрная пустота. Из еды есть тушеная баранина, что есть, то есть. Похоже, кроме нас в гостинице никого, поели с Катей в одиночестве и легли спать.

Продолжение:
Православная Эфиопия. Часть 3. Лалибела, православие в камне
Православная Эфиопия. Часть 4. Возвращаемся в Аддису

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм