Позади сафари по Танзании, летим из Килиманджаро в Аддис-Абебу. Из Кили в Аддису. В Эфиопию летят по двум направлениям: на Север — к православным святыням и на Юг — к племенам долины реки Омо. К племенам я бы слетал, но боюсь, для моих девушек это перебор. Остаётся Север, но в сокращённом варианте, в провинции Тыграй сторонники автономии ведут столкновения с правительственными войсками, перелёты туда отменены, значит в первую столицу эфиопского государства Аксум мы попасть не сможем. Остаётся Гондар, Бахар Дар, Лалибела, ну и Аддиса на десерт. Летим!
Уже знакомый нам аэропорт Аддисы. Визу получаем по прилёту, я сознательно не стал оформлять электронную визу заранее, тогда не поставили бы визу в паспорт, а тут, смотрите! Вручную заполнена! И стоит те же 50 долларов, что и электронная.
Сертификат на прививку от жёлтой лихорадки никто не спросил, будем себя успокаивать, что не зря потратили время на вакцинацию в Москве, убереглись от страшного заболевания, хотя тот же Слава, организатор нашего путешествия, утверждает, что жёлтую лихорадку полностью победили лет двадцать назад.
Выходим на улицу, прохладно, примерно 12 градусов, никак не могу найти встречающую нас машину, пробежки обратно к зданию аэропорта в поисках вай фая, созвон со Славой, наконец, находим друг друга. Большой микроавтобус Toyota Hiace, молодой темнокожий парень с пышной причёской за рулём, 10 минут и мы в отеле. На этот раз Best Western Plus, отель международной сети на африканской земле. Вот эта самая земля накладывает определённый оттенок. Не сразу нахожу стойку ресепшн, шумно, много разного народа, киоск по продаже цветов, бар. Зарегистрировались, девчата определенно выразили свою позицию — не есть, не пить, а спать!
Номера комфортные, но очень маленькие, такой же миниатюрный балкон. На улице кипит жизнь — рестораны, ночные клубы, казино. У меня запланирована встреча со Славой: надо расплатиться за маршрут, передать посылку от Мэри, поменять деньги, послушать советы. Спустился в бар внизу, взял себе пиво, жду. Тут же почувствовал на себе призывные взгляды, местные проститутки откровенно снимают иностранцев. Бронь непробиваемая, да и Слава скоро подтянулся.
Обмен информацией. Боевые действия на севере страны прекратились, так что в целом всё безопасно, но самолёты по-прежнему не летают в Аксум. Весь наш маршрут будет сопровождать один гид и едем мы на одной машине (в первоначальном варианте мы брали гида в каждом городе). В обменниках за один американский доллар дают 39 быр, но партнёры Славы нуждаются в валюте и готовы покупать по 42 быра. Поменял деньги, по совету Славы брать много не надо, по 70 $ на человека, поменял 300 $? В ответ получил несколько увесистых пачек местных денег, три стодолларовые бумажки примерно на три пачки. Основные купюры — красная в 50 быр и синяя в 100 быр, соответственно в 1,25 и 2,5 доллара.
Пока мы беседовали со Славой «все подружки по парам в тишине разбрелися», бар опустел, да и мне пора спать, завтра ранний подъём в 5:30 и вылет в Гондар. Зашёл на ресепшн расплатиться за напитки, такой здесь порядок, и обалдел. Три пива, две поллитровых кружки и бутылка 0,33 обошлись в 120 быр, меньше трёх долларов, невероятно низкая цена для бара!
13.01.21. Гондар.
Европейское название не помогает отелю накормить нас вкусно и быстро. Мы первые на завтраке, чая и кофе нет, ждём. Тарелки с холодными закусками и фруктами по новой антиковидной моде закрыты плёнкой. Похватали что-то и поехали. Шаттл в аэропорт, который постоянно перестраивается, даже водитель подвёз нас к неверному входу. По всеафриканской привычке полный досмотр производится два раза. Огромный зал ожидания выхода на посадку, ни одного табло, внимательно прислушиваюсь к объявлениям по трансляции. Тут ещё Слава прислал сообщение: «будьте внимательны, эфиопы часто меняют выход на посадку». Решил подойти спросить сотрудницу, скучающую на нашем выходе. Она внимательно изучила посадочный талон: «в Гондар сажают на соседнем выходе В5, посадка идёт»! Вот так, не спросил бы, так и просидели бы. По расписанию должны были лететь на маленьком турбовинтовом Q400, борт заменили (любят в Ethiopian все менять — выходы, самолёты) на более вместительный Boeing 737–800. Самолёт забит под завязку, абсолютное большинство — местные, с белыми лицами всего несколько человек. Самолёт старенький, я это отмечаю по галогенным лампочкам подсветки, ручкам на полках далеко не последней генерации, по сидениям с потёртыми тканевыми чехлами.
Стюардесс в национальных одеждах, белая хлопковая шаль-накидка с национальным орнаментом на вышивке нет, это привилегия международных рейсов, наши одеты в строгую лётную форму темно-зелёного цвета.
Менее часа полёта, но нам успели предложить чай, кофе, сок, воду и маффины. Мы в Гондаре.
Небольшой аэропорт, одна-единственная багажная лента. На выходе нас встречает молодой круглолицый человек с табличкой Alexander в руках. Это наш гид Tegistu. Знаете, как я вспоминал имя, когда в очередной раз собирался обратиться к Тегисту? В Эфиопии был период великой дружбы с Советским Союзом, страной тогда правил лидер марксистко-ленинского толка Менгисту Хайле Мариам, его имя чуть ли не каждый день встречалось в газете «Правда». Так и вдолбилось мне в мозг целиком: менгистухайлемариам, по отдельности я не помню. Менгисту — Тегисту, если забывал, сначала вспоминал тот персонаж и менял первую букву. Катим чемоданы в сторону микроавтобуса, подскочил худой эфиоп и попытался помочь Кате с чемоданами, был строго и жестко отогнан, вот приставучие, а потом будут денежку клянчить. Через минуту поняли, что это наш водитель Асаи. Ну, вид у него и правда бомжеватый, хотя оказался вполне нормальным водителем.
Едем в город, у нас в распоряжении Toyota HiAce 9–11 местный микроавтобус (точное число мест не считал), аналогичный тому, на котором вчера встречали в Аддисе. Полчаса пути и мы в центре города, в отеле Haile resort. Похоже, он может позиционироваться как самый престижный отель города, но с африканским акцентом. Расположен на возвышении, у горы Менет, отсюда хорошо виден город (хотя красивым этот вид не назовёшь), перед отелем огромная площадка, по краю которой установлены столики, уровнем ниже бассейн.
Имбирный напиток в качестве приветствия, ждём заселения, мой взгляд упал на четыре циферблата, обозначающих время в Лондоне, Нью Йорке, Тель Авиве и Гондаре. Нестыковочка, обращаю внимание Тегисту, часы сломались, время неправильно показывают. Нет, отвечает, правильно!
— ???
— В Эфиопии время считают от восхода до заката и от заката до восхода. Вот сейчас по-вашему 10:30, допустим, солнце сегодня поднялось в 6:30, поэтому местное время 4:00!
Вот так! Конечно, в большинстве все живут по обычному времени, которое не отличается от московского, все, да не все.
В номере есть все необходимое, с балкона вид на город, но всё-таки есть ощущение, что заехали в санаторий 80-х. Все помним, что Эфиопия, как и мы, тоже строила социализм, с тем самым Менгисту Хайле Мариам. Если Менгисту похоже на Тегисту, то Хайле подозрительно похоже на имя нашего отеля-санатория.
Час на приведение в порядок и переодевание, выезжаем на осмотр достопримечательностей города. Охранник открывает ворота, и мы сразу попадаем в водоворот жизни, недолгий путь по пыльной улице вперемежку с тук-туками (здесь они тоже бадьядья, как и в Танзании), людьми, машинами и осликами, и мы перед входом в главную достопримечательность города — замки Гондара. Дальнейший рассказ требует небольшого экскурса в историю страны.
Эфиопия, другое ныне забытое название Абиссиния, уникальное африканское государство с древнейшей историей. Современная территория Эфиопии принадлежит к Восточноафриканскому — одному из древнейших ареалов развития человека. Возраст некоторых палеонтологических находок останков австралопитеков и человека умелого на эфиопской территории оценивается в 4,4 — 2,8 млн лет. Представляете? Можно сказать колыбель человечества. Первым значимым государством на территории нынешней Эфиопии стало Аксумское царство, появившееся ещё в IV веке до Н. Э., но официальные упоминания о нём относятся к первому веку Н. Э. В период своего расцвета в IV — VII веках Н. Э. царство занимало территории современной Эритреи, севера Эфиопии, Судана, Йемена и Аравии. В IV веке государственной религией Аксумского царства стало христианство, примерно в это время государство достигло своего расцвета. С распространением ислама позиции Аксумского царства стали слабеть и в XI веке царство распалось. В Аксуме есть древнейшие раннехристианские святилища, стелы и храм Святой Марии Сионской, где, по преданию хранится Ковчег Завета (о нём позже). Но в провинции Тэграй пока неспокойно, рейсы в Аксум отменены, и мы вынуждены пропустить.
После распада Аксумского царства на территории нынешней Эфиопии возникло множество княжеств: мусульманских, христианских, иудейских, языческих. В XII веке христианские княжества объединились под властью Ласты (провинции) и династии Загве. В VII — VIII веке столицей стал город Лалибела, в который мы отправимся позже. В 1270 году на смену династии Загве пришла новая династия. Император Йекуно Амлак, объявив себя потомком Царя Соломона и Царицы Савской, основывает династию Соломонидов. Она останется у власти следующие 500 лет. Кроме христианского царства, на территории Эфиопии существуют мусульманский султанат, языческое царство, иудейское княжество. Они то существуют мирно, то начинают воевать между собой. Добавьте сюда внешних завоевателей, пытающихся насадить ислам. В общем, средние века отмечены постоянными конфликтами, Эфиопия разобщена. Для борьбы с исламскими завоевателями во главе с Ахмедом Гранью, эфиопы обратились за помощью к португальцам. Помогите мол, единоверцам. Португальцы отправили экспедиционный корпус и присоединились к борьбе с исламистами. Сначала ситуация складывалась не в пользу эфиопских христиан, но всё изменилось, когда в одном из боёв был убит Ахмед Грань, исламисты были изгнаны. Португальцы (а их воинов было лишь 500 человек) преувеличивали свое значение в этой победе и всячески старались усилить свое политическое влияние. По эфиопским селениям отправились католические проповедники, активно начали действовать различные католические ордена, особенно иезуиты. Народу это не понравилось, вспыхнули народные восстания.
В 1636 году император Фасиладас из Соломоновой династии основывает Гондар, первую постоянную столицу со времен Лалибелы. Фасилидас собирает здесь духовный собор, который подтверждает возврат к «вере отцов». Кроме того, он изгоняет из страны всех иностранцев и закрывает границы наглухо. Новая столица расцветает, и Эфиопия повторно вступает в золотой век.
Обустройство столицы Фасиладас (местные называют коротко Фасил) началось со строительства крепости и замка для себя. Вот у входа в эту крепость мы сейчас и находимся.
Ждём местного экскурсовода, наш Тегисту тоже знает историю замков, но мы обязаны взять местного, своим тоже надо заработать. Фасил-Гебби — так называется крепость и комплекс замков на её территории. Удивительно, но в Африке не встретишь исторические постройки, их просто нет, исключение составляет Эфиопия. В силуэте замка угадываются черты индийской и португальской архитектуры, скорее всего их мастера участвовали в проектировании и строительстве. Поднимаемся по внешней лестнице сразу на второй этаж замка. Тяжёлые двери сделаны из дерева ванза, разновидности красного дерева, плоские плахи стянуты скобами в единое полотно.
Заглядываем внутрь и попадаем в просторный приёмный зал, здесь вершился суд, это помещение упоминается в хрониках как «дом льва». Замок имеет четыре угловых башни с коническими крышами, на нашем уровне здесь располагались стражники, этажом выше находились молельные комнаты императора. Фасиладас был очень набожным человеком, каждое утро начинал с молитвы, на территории крепости не было церквей, однако они были за пределами и видны сквозь узкие окна цилиндрического помещения. Император мог менять комнаты и молиться с видом на церковь.
В приемном зале видны фрагменты росписи, а над сводчатым входом в следующий зал нарисована звезда Давида. Что она делает в замке православного императора? Для пояснения нужно сделать ещё одно историческое отступление.
Эфиопия, расположенная в географической близости от Израиля, всегда испытывала на себе влияние иудаизма. Среди многочисленных народностей и религиозных общин Эфиопии есть фалаши. Фалаши — это эфиопы иудейской веры, еврейские эфиопы, некоторые считают, что они потомки переселенцев из Иерусалима. Существует теория, описанная в трактате «Кебра Нагаст», согласно которому династии эфиопских правителей происходят от царя Соломона и царицы Савской. Царица Са́вская, в эфиопском варианте Македа, X век до н. э. — легендарная правительница аравийского царства Саба (Шеба), чей визит в Иерусалим к царю Соломону описан в Библии. Её часто ошибочно называют царицей Шеба по названию страны. Шеба была расположена на юге Аравийского полуострова, но отдельные поселения якобы присутствовали на эфиопской земле, эфиопы посчитали это достаточным, чтобы считать царицу Савскую своей.
Прослышав о мудрости и богатстве израильского царя Соломона, царица решила самостоятельно убедится в этом и отправилась в дальний поход в Иерусалим. По прибытию была принята Соломоном с почестями. Впечатлилась им. Да так впечатлилась, что согрешила, отчего родился сын, назвали его Менеликом. В 22 года Менелик решил взглянуть на своего отца и отправился в Иерусалим, батя признал сына и оказал царские почести. Когда Менелик собрался возвращаться домой, прихватил главную еврейскую реликвию — Ковчег Завета, в котором находились Скрижали Завета с десятью заповедями. С ним в Эфиопию отправилась и целая группа евреев, впоследствии названная фалаши. Царица передала власть Менелику, а тот устроил свою правление на манер Соломона и провозгласил иудаизм на эфиопской земле. Вот такая легенда.
Далее власть соломоновой династии надолго прервалась, но, как утверждается, династия тайно продолжалась и вновь вернулась во власть в XIII веке, как я уже писал выше. С небольшими перерывами правила 500 лет, последний император Эфиопии Хайле Селласие считал себя потомком Соломонидов. «Кебра нагаст» — главная книга в эфиопском эпосе, а упомянутый в ней Ковчег Завета является главной реликвией эфиопской православной церкви. Почему иудейская святыня стала главной святыней местного православия — я не понял.
Вернёмся в замок Фасила, а то эк нас унесло изображённой в нём еврейской звездой. Следующий зал обеденный, а третий — женский зал, женщинам не полагалось находится в одном зале вместе с мужчинами. Интересная деталь, один камин служит для обогрева обеих залов, отверстие сквозное, а дымоход устроен в разделяющей залы стене. Двигаемся дальше, выходим на противоположной стороне, у лестницы устроено каменное водохранилище, с крыши замка в него направлены стоки воды.
На выходе расположены замки, построенные внуком и сыном Фасила — Иясу и Йоханнесом. Потратил несколько часов в интернете, чтобы понять точно, кто сын, а кто внук, но так и не разобрался. Извините, если что не так. Ближайший к дворцу Фасила, более компактный полуразрушенный замок его внука, императора Иясу. Вместо сводчатой крыши голубое небо, последствия британской бомбардировки, в годы Второй Мировой войны в крепости располагался штаб итальянских оккупационных войск. Замок назывался Домом Любви, но не просто любви, а люби к Богу. Хотя откуда такие романтичные сиденья друг напротив друга у окна?
Издали вижу группу людей в белых эфиопских одеждах, украдкой хочу снять с расстояния при помощи телеобъектива, на удивление, увидев меня, они приветственно машут руками, а не пытаются отвернуться. Более того, скоро они добрались до нас, с удовольствием позируют, расспрашивают откуда мы. Это члены некой общины Рая (Рая, возможно, это имя собственное, а не производное от нашего слова «рай»), решили провести день посвятив его истории страны и религии. Продиктовал им адрес на ФБ, уже вечером того же дня пришло три запроса на добавление в друзья, теперь у меня есть друзья эфиопы.
Третий замок уж больно итальянский. На это есть своё объяснение в истории. Итальянцы с конца XIX века пытались колонизировать Эфиопию, но ничего не вышло, эфиопы выгнали итальянцев. Вторую попытку предприняли войска Муссолини в 1936 году, она была более успешна, итальянцы смогли оккупировать страну на пять лет, но позднее опять были изгнаны эфиопскими войсками при помощи англичан. Кстати, Эфиопия, чуть ли не единственная страна Африки, которая никогда не была колонизирована.
Итальянцы, похоже, рассчитывали задержаться в Эфиопии подольше, взялись за реставрацию замка ну и подрисовали своего.
В четвёртом замке два больших танцевальных зала, один предназначен для исполнения и обучения национальному танцу скиста, в другом исполнялись религиозные ритуальные танцы.
Скиста. Особенный танец, принадлежащий эфиопской культуре. Танцор ритмично под музыку двигает плечевыми и шейными мышцами, выглядит очень интересно и необычно. Мы увидим этот танец совсем скоро и в конце поездки.
Пятый замок, построенный императором Баккафа, знаменит своей конюшней и огромным обеденным залом. Шестой, последний, был построен для царицы Мынтуваб и запомнился особым гондарским крестом в виде окружности. Кроме замков есть здание библиотеки, сохранился дом прядильщиц, а также пекарня, где пекли национальные лепёшки инжер.
Символом династии Соломонидов был лев. Был и есть. До сих пор на территории крепости в больших клетках живут львы, Соломонова династия тайно продолжается?
Туристов нет, кроме нас друзья из группы сообщества Рая, два чувака с дредами в сопровождении гида и… всё!
Покидаем крепость через выход с противоположной стороны, всего окружающая замки стена имеет 12 ворот по числу апостолов. Эфиопы часто применяют число «12», в церкви может быть 12 дверей, 12 скульптур. Уже на выходе обратил внимание, на земле сидят женщины и колют камень. Мелкую щебенку перемалывают в порошок, из которого делают связующий раствор для реконструкции, всё должно быть так, как строили предки.
Пора подкрепиться. Совсем близко от крепости находится ресторан «Четыре сестры». Так оно и есть, в меню все четверо изображены. Уютный дворик, зелень, веранда. Кроме нас обедает группа европейцев из миссии ООН, на английском аббревиатура выглядит UN, перед входом стоит новенький кроссовер Toyota с таким логотипом. Тегисту говорит, знаете как местные расшифровывают UN? UnNecessary! Бесполезные! Ездят на дорогих машинах, пьют, едят, а толку что?
Меню короткое и отражает основные блюда эфиопской кухни. Основа основ еды эфиопов лепёшка инджера. Необычные пористые лепешки используются в качестве скатерти, ложки, вилки и хлеба одновременно. Эфиопский хлеб имеет пористую структуру, отлично впитывает разнообразные соусы. В оригинале для приготовления лепёшек используют муку из злака тефф, которую выращивают только в Эфиопии. Муку замачивают на несколько суток без дрожжей, лепёшка получается кислой и рыхлой, её выкладывают на поднос в качестве скатерти, а уже на неё кладут тушёное мясо, овощи, бобы, рис. Эфиопы едят вприкуску, заворачивая еду в лепёшку или используя её в качестве захвата пищи. Можно также заказать мелкорубленое мясо в соусе с рисовым гарниром, я выбрал fish gulyash. Кусочки сушёной рыбы готовятся с острым соусом, этакие чипсы, но не пересушенные, плюс шпинат, пюре и рис. Кроме того, перед основной едой подают приправу наподобие аджики, в которую можно макать хлеб и ту же инжеру. Из напитков мы предпочитаем пиво. В Эфиопии варят своё пиво, вполне приличное, явно кто-то научил. Популярные марки St. George, Dashen, Habesha. Катя заказала чай, по совету Тегисту к чаю принесли ароматную траву.
Насытившись пищей материальной, на десерт предлагается пища этнокультурная. К столу подошёл музыкант в национальной одежде с масинкой в руках. Масинка — однострунный инструмент наподобие лютни. Спел и сыграл что-то национальное, а Тегисту подхватил, задвигал плечами, шеей в ритм музыки, сидя скисту станцевал, настоящий эфиоп! Тегисту 39 лет, он пока не создал семьи, но виды есть.
Хороший ресторан, да и настроение хорошее. К тому же дёшево, очень дёшево с нашей колокольни. 700 быр на троих с пивом (штук пять) и полноценной едой, 18 $, фантастика!
На выходе у калитки стоит пожилой эфиоп в сиреневой форме с аксельбантами. Его главная задача увидев гостей, выходящих на улицу, протрубить в горн, чтобы вызвать машину с водителем. Наш микроавтобус стоит прямо перед калиткой, других посетителей нет, полезность его работы вызывает глубокое сомнение, но традиция есть традиция.
Выезжаем в город и вновь попадаем в муравейник, множество тук-туков снуют в разные стороны, машины не так часто встречаются на улицах Гондара, так же, как и мотоциклы. Причина — тотальная бедность. Недолгий переезд и мы приезжаем в бассейн Фасилидаса.
Что это?
Император Фасилидас построил себе каменную купальню. Бассейн 30 на 50 метров, по центру двухэтажная башня с зубцами в качестве переодевальни. Гондар находится на высоте выше двух километров, эфиопы как-то умудрились проложить каналы от реки, по которым вода в бассейн направляется и обратно сливается в реку, действуют до сих пор! В прошлом здесь могли освежиться в воде члены королевской семьи, в наше время бассейн используется раз в году, на Крещение Господне, которое состоится совсем скоро, 19 января, праздновать начинают за день шествием с Ковчегом Завета, но об этом позже. Да, 19 января это для нас, а для эфиопов это будет 11 января, эфиопский календарь отличается от общепринятого, имеет черты юлианского календаря. В нём 12 месяцев по 30 дней и 13-й месяц, в котором 5 или 6 дней, в зависимости от того год високосный или нет. Летоисчисление они тоже ведут по-своему, сейчас у них 2013-й, а не 2021-й год. Плюс помните, ещё и время отсчитывают от рассвета, а не от полуночи. Запутаться легко, но транспорт и госучреждения работают по обычному календарю, а вот внутренний распорядок жизни по-своему. И ничего, как-то разбираются!
А пока на территории идут подготовительные работы к празднику Крещения, Тимкат по-местному: три эфиопки мётлами подметают пыль на дне бассейна, рабочие из горбыля сооружают трибуны для участников церемонии. Каменные стены вокруг бассейна увиты корнями больших и старых деревьев да так увиты, покруче, чем в Камбодже в храме, где «Лару Крофт» снимали. Прошлись по территории, за каменной стеной Тегисту показал небольшое каменное цилиндрической строение, это усыпальница любимого коня императора.
Недолго мы здесь задержались, едем дальше. Огромное количество тук-туков превращает город в муравейник. Стайки местной молодёжи что-то кричат нам вслед, периодически возникают нищие с просьбой денег.
Проезжаем местный стадион, на который прямо при нас садится вертолёт МИ-8. На такое событие собрался посмотреть весь город, от мала до велика. Возможно, эти люди доселе никогда не видели вертолёт.
Наш последний пункт на сегодня церковь Святой Троицы на Горе Света. Церковь окружена каменной стеной, вход якобы изображает голову льва, глаза, уши, тело и хвост надо угадать в стене. Но для этого надо иметь богатое воображение. 12 башен по количеству апостолов. Во дворе три коровы мирно щиплют траву. Церковь прямоугольная в плане, каменная, конечно, над крышей восьмиконечный крест окружностью, как принято в Гондаре. Вообще современные эфиопские церкви, и не только современные, как правило, делают круглыми, но церковь Святой Троицы принадлежит к особому гондарскому стилю.
Я уже писал выше, что эфиопское православие значительно отличается от нашей веры. Чтобы войти в храм надо снять обувь, как у буддистов. У нас, может быть, тоже снимали, не будь снега и слякоти. Молятся они истово, встав на колени и уперев голову в пол или икону. Иконы принято ставить на пол, а не вешать, для сохранности их закрывают в полиэтиленовую плёнку. В каждой церкви обязательным образом имеются кеберо, церковные барабаны, их звуками привлекают на мессу и задают ритм молитве. Высокие палки-посохи с перекрестием наверху — ещё одна примета эфиопского христианства. В инете нашёл название мекамна, а Тегисту надиктовал два других: бетра арон, бетра муси — палка с рогами овцы. Чем-то напоминает распятие Христа.
Внутри церкви сумрак, не сразу удаётся разглядеть, что стены и потолок богато украшены росписью. На это один монах потратил 15 лет жизни. Роспись сильно отличается от европейской, я бы сказал наивная, детская. Но что-то есть в этом примитивном стиле. И опять отличия от привычного нам. По центру, над алтарём, которого нет, изображена Святая Троица. Как это выглядит у нас? Седовласый старик, Бог-отец, Иисус Христос и голубь в качестве Бога-духа. А здесь три старца одинаковые!
123 Херувима смотрят на нас с потолка, причём так, что от их взгляда не укрыться нигде. Так в доходчивом виде несут мысль — Бог везде, Бог среди нас. Очень почитаемый здесь Святой Георгий (помните, в его честь назвали популярное в Эфиопии пиво). Ещё много разнообразных сцен из Нового и Ветхого завета. Единственная православная церковь, сохранившаяся в Гондаре с XVII века, остальные были разграблены и сожжены в конце XIX века во время набега суданцев. Согласно легенде, Храм Святой Троицы уцелел благодаря… пчёлам! Целый рой пчёл напал на захватчиков и вынудил их отступить. Колоритное место, впечатляет своей аутентичностью.
В отель, дело к закату. Столики на террасе заполнены, но это не туристы, местные жители из числа тех, кто может заплатить за напитки с видом на закат. Обеда хватило и в качестве ужина, под впечатлениями от увиденного в Гондаре ложимся спать.
