Грузия старая и новая. Часть 3. Тбилиси: район Мтацминда

Район Мтацминда — самый парадный, самый столичный район Тбилиси. Его осью выступает проспект Руставели — что-то вроде Тверской улицы в Москве или Невского проспекта в Петербурге по значению для города. Проспект назван в честь знаменитого грузинского поэта XII–XIII веков и государственного деятеля времени правления царицы Тамары — Шота Руставели (фото 1). В грузинскую историю он вошел, прежде всего, как автор хрестоматийной поэмы «Витязь в тигровой шкуре», ставшей гордостью грузинской культуры.

На месте нынешнего проспекта Руставели в течение многих веков была просто грунтовая дорога, ведущая от крепостной стены Тбилиси на север, к Кавказским горам. И только с начала XIX века, когда Грузия присоединилась к Российской империи, возникла необходимость освоения этой территории. Здесь построили штаб Кавказского корпуса, дом Главнокомандующего (с 1845 года ставшего резиденцией императорского наместника на Кавказе) и большой собор Александра Невского. Так улица приобрела официальное значение. Из построенного тогда сохранился Воронцовский дворец — резиденция первого императорского наместника на Кавказе графа Воронцова. Резиденция наместника несколько раз перестраивалась и то, что мы видим сейчас на проспекте Руставели, — это здание 1868 года постройки (фото 2).

В Воронцовском дворце в мае 1918 года была провозглашена независимость Грузии, а затем и Армении, и Азербайджана. К столетию этого события в 2018 году было решено открыть в Воронцовском дворце музей, в связи с чем в здании началась реконструкция. В мае 2018 г., когда мы были в Грузии, музей уже работал, хотя экспозиции как таковой еще не было. В ходе экскурсии с гидом можно было посмотреть уже отремонтированные помещения 2-го этажа, и в частности, Мраморный (фото 3), Белый (фото 4) и Зеркальный залы.

Особо сильное впечатление произвел Зеркальный зал в неомавританском стиле, который выглядит сейчас примерно так же, как при Воронцове (фото 5–6). Ремонт в Зале заседаний парламента Закавказской Конфедерации, где в мае 1918 года Грузия, Армения и Азербайджан подписали декларации о своей независимости, в момент нашего посещения еще не был завершен.

С 1921 по 1936 год дворец был домом правительства. С 1934 по 1937 год в одной из рядовых комнат дворца жила мать Сталина, Екатерина Джугашвили. Экскурсовод сказала, что мать Сталина, будучи простой женщиной крестьянского происхождения, при переезде во дворец затребовала поселить вместе с ней и домашних животных, к которым привыкла (в частности, была упомянута коза). Похоронили мать Сталина в Пантеоне на горе Мтацминда.

В последующие годы в Воронцовском дворце был Дом пионеров, затем — Дворец молодежи. В мае 2018 года на 3-м этаже дворца (где при Воронцовых были личные покои) все еще сохранялись детские кружки и секции (нас туда не водили), а одно из крыльев второго этажа занимали американские некоммерческие организации, видимо, напрямую работающие с грузинской молодежью («мягкая сила» в действии). Внутренний дворик и прилегающий к дворцу сад на момент нашего посещения были не в лучшем состоянии.

Вся постсоветская история Грузии создавалась уже вне этого дворца, хотя и в непосредственной близости — в современном здании Парламента и вокруг него. Здание Парламента Грузии (фото 7–1 и 7–2) — самое помпезное сооружение на всем проспекте Руставели. В досоветские времена на месте парламента стоял Тифлисский Александро-Невский военный собор в неовизантийском стиле: восьмикупольное здание с колокольней, построенное в XIX веке в память покорения Кавказа (фото 8). По приказу Берии в 1930-е годы его снесли, а затем возвели нынешнее здание, пристроив к нему уже после войны внушительный портик из туфа, выходящий на проспект Руставели (фото 7–2).

Именно рядом со зданием Парламента произошли события в апреле 1989 года, которые привели к гибели 21 человека. Здесь также находился эпицентр гражданской войны в 1991 году, именно тут развернулись бои в январе 1992 года, когда завершалась эпоха Гамсахурдиа. В ходе «Революции роз» в ноябре 2003 года перед парламентом собирался митинг лоялистов, а с задней стороны здания в него прорывался Саакашвили со сторонниками. Здесь же происходили инаугурации президентов и протестные шествия последующих лет.

Еще один «революционный» объект — площадь Свободы, первоначально получившая это название в 1918 году, когда Грузия провозгласила свою независимость. В советские времена она называлась площадью Закфедерации, потом площадью Берии, затем с 1953 по 1990 год — площадью Ленина с памятником вождю посредине. В постсоветское время она снова стала площадью Свободы, и с ноября 2006 года в ее центре стоит стелла со Святым Георгием работы Зураба Церетели (фото 9).

В 1829 году в одном из домов, выходящих на площадь (тогда она называлась Эриванская), жил Пушкин. В честь этого прилегающую улицу называют Пушкинской, а в сквере установлен небольшой памятник поэту (фото 10). Современную славу площадь Свободы приобрела в 2003 году, когда здесь митинговали участники «Революции роз». Именно отсюда началось шествие к Парламенту, которое завершилось свержением президента Шеварнадзе и началом правления М. Саакашвили.

Чтобы закончить с современной революционной тематикой, упомянем еще одну площадь — площадь Революции роз (фото 11) — в самом конце проспекта Руставели, где мы и проживали во время нахождения в Тбилиси. Площадь была создана в 1983 году, фактически, специально для проведения парадов, и названа площадью Республики. В 2005 году ее переименовали в площадь Революции роз — в честь известных событий 2003 года. В мае 2018 года в честь столетия провозглашения независимости Грузии ее снова переименовали: теперь она называется площадью Первой демократической республики.

Один из наиболее заметных объектов на площади Революции роз — Отель Radisson Blu Iveria. Построенный в 1967 году, он был неплохим отелем советской Грузии под названием «Иверия». В начале 1990-х, вскоре после распада СССР и начала гражданской войны в Грузии это здание стало общежитием для почти тысячи беженцев с территории Абхазии, где шли военные столкновения. Переселенцы жили там более 10 лет, и здание стало жалким зрелищем: разбитые окна, затянутые целлофаном, фанерные конструкции на балконах, забитых вещами и увешанных гирляндами белья (фото 12). В 2004 году жителям «Иверии» выдали по 7000 долларов на номер, чтобы они съехали из отеля. Здание было продано, затем отреставрировано, и гостиница получила новую жизнь и новое название — Radisson Blu Iveria.

До 2005 года на площади стоял памятник (который виден на фото 12) особо почитаемому царю Давиду IV Строителю из рода Багратиони, который правил в Грузии в конце XI — начале XII веков. Он известен тем, что способствовал объединению грузинских княжеств в единое централизованное государство. Этот памятник, как «не вписавшийся в проект реконструкции площади Революции роз», перенесли на западную окраину города. Взамен в 2011 году на площади появился «памятник здоровому образу жизни» авторства француза Жана Дюпа — велосипед длиной почти 8 метров и высотой более 4-х метров с двумя сиденьями и двумя рулями — с обеих сторон (фото 13). А из гостиницы Radisson Blu Iveria открываются отличные виды на город (фото 14–1 — 14–3).

А теперь отправимся на гору Мтацминда. Она невысокая — всего 740 м над уровнем моря (на 240 метров выше проходящей у подножия улицы), но является святой для грузин. Мтацминда так и переводится с грузинского: «святая гора»- по аналогии с афонской Святой Горой. На вершину ходит фуникулер, где расположен один из лучших в городе ресторанов. С его террасы открываются отличные виды на Тбилиси (фото 15–1 — 15–3), а также на жилой комплекс самого богатого человека в Грузии — Бидзины Иванишвили (фото 16).

Гора Мтацминда считается святым местом из-за находящейся здесь пещеры Давида Гареджийского, над которой в XIX веке построили храм. В 1829 году возле храма похоронили Грибоедова, и эта часть горы постепенно стала популярным местом захоронения знаменитых людей. Так возник Пантеон на Мтацминде.

Давид Гареджийский — один из группы 13-ти монахов-проповедников (их ещё называют ассирийскими отцами), пришедших в Грузию в середине VI века. Их основной задачей, видимо, была борьба с пережитками язычества в Грузии. Считается, что ассирийские отцы создали грузинскую православную церковь в том виде, в котором она известна в последующей истории, а также основали и распространили монашество в Грузии.

Давид Гареджийский долгое время жил в пещере на горе Мтацминда — в безмолвии и молитвах. Раз в неделю он спускался с горы в город, чтобы проповедовать евангелие, молиться в храмах, общаться с народом. По легенде, наученная и подкупленная языческими жрецами женщина обвинила Давида Гареджийского в том, что беременна от него. Давид предсказал, что её ложь станет очевидной, когда она родит камень. Когда так и случилось, возмущенная толпа закидала ту женщину камнями.

В Тбилиси позже построили храм Квашвети, посвященный этому событию (о нем ниже). Огорченный смертью женщины, Давид испросил у Бога источник чудодейственной воды, который, в частности, даровал бы бесплодным женщинам чудо деторождения. Он сегодня и привлекает к церкви отца Давида на горе Мтацминда множество бесплодных паломниц и не только их. Позже Давид переселился в Гареджийскую пустыню в 60 км к востоку от Тбилиси и основал там монастырь Давид-Гареджи — еще одно место паломничества верующих. А над пещерой Давида Гареджийского на Мтацминде сейчас построена маленькая церковь Иверской иконы Богоматери. Рядом стоят храм Святого Отца Давида (по грузински — Мамадавити) и похожая на колокольню Преображенская церковь (фото 17). Около храмов — святые источники. А слева и справа от храма Святого Отца Давида — Пантеон (фото 18).

На территории Пантеона сейчас 48 захоронений, справа и слева от храма Святого Давида. Но самым знаменитым из них остается могила Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе — у подножия храма, в отдельном гроте (фото 19–21).

Спустя 100 лет — в 1929 году, к 100-летней годовщине со дня гибели Грибоедова в Персии (Иране) от рук религиозных фанатиков, рядом с храмом Святого Давида был официально открыт тбилисский Пантеон. Здесь нашли свой вечный покой многие из знаменитых грузинских писателей, художников, актеров и общественных деятелей (фото 22–1 — 22–5). К сожалению, кроме могилы Грибоедова, все надписи на надгробиях выполнены на грузинском языке. Нам разобраться в захоронениях помог молодой парнишка, неплохо говоривший по-русски, который был рад хотя бы немного подзаработать. Даже тогда, в 2018 году, когда в Грузии было много туристов, с работой в Тбилиси было трудно, как он нам рассказал.

В Пантеоне похоронили и первого президента Грузии Звияда Гамсахурдию. Во время нашей поездки критических высказываний в его адрес ни от кого слышать не приходилось, хотя если смотреть на вещи объективно, именно с него начались многие проблемы Грузии, включая последующую потерю 20 процентов территории страны.

Вернемся на проспект Руставели — к храму Кашвети (фото 23–24). Его название происходит от грузинских слов-ка («камень») и шва («рожать»), и посвящен он событию, описанному в легенде о Давиде Гареджийском (см. выше), когда оклеветавшая его женщина родила камень, и разгневанная толпа за ложь забросала ее камнями. Эта сцена изображена на стенах портика при входе в храм, где представлены и обманщица, и сам Давид, и возмущенные люди, и много камней (фото 25).

Церковь Кашвети 1910 года постройки — это практически точная копия с собора XI века Самтависи, считающегося эталонным образцом грузинской средневековой архитектуры. Храм Кашвети интересен также фресками в алтарной нише, выполненными Ладо Гудиашвили в 1947 году (фото 26–27).

Фигуры на фресках получились выразительными, но не каноническими. В результате, и церковь осталась недовольна, и партийное начальство художника, посмевшего работать в храме. Его исключили из партии и уволили из академии художеств. Евгений Евтушенко написал о нём и его работе так:

«Рука Ладо Гудиашвили
изобразила на стене
людей, которые грешили,
а не витали в вышине.
Он не хулитель, не насмешник,
он сам такой же тёркой терт.
Он то ли Бог, а то ли грешник,
он то ли ангел, то ли чёрт».

Сейчас Ладо Гудиашвили — признанный классик грузинской живописи, его картины висят в музеях (фото 28–29), одна из центральных улиц Тбилиси названа его именем, а сам он похоронен в Пантеоне на Мтацминде (фото 22–3).

Обе картины (фото 27–28) выставлены в Национальной галерее (она же — Голубая галерея, фото 30), расположенной по соседству с церковью Кашвети. Это здание было построено в 1888 году по случаю завершения Кавказской войны как храм воинской славы. Художественной галереей оно стало в 1917 году. Самая знаменитая часть ее коллекции — картины Нико Пиросмани (фото 31–1 — 31–3), известнейшего грузинского художника-самоучки конца XIX — начала ХХ века, работавшего в стиле примитивизма. Правда, то, что было выставлено во время нашего посещения, большого впечатления не произвело. Видимо, лучшие его работы — в других музеях и частных коллекциях.

Наиболее известная картина Пиросмани, которую удалось увидеть, — «Актриса Маргарита», портрет француженки Маргариты де Севр, приезжавшей в Тбилиси на гастроли в 1905 г. История взаимоотношений Пиросмани с ней тезисно рассказана в песне «Миллион алых роз». Пиросмани умер в 1918 году, место его захоронения неизвестно, хотя в Пантеоне на Мтацминде можно увидеть доску с датами его рождения и смерти (фото 32). Доска лежит сама по себе, без могилы, и это называется «символическим захоронением».

Рядом с Национальной галереей находятся два роскошных театральных здания — Грузинский театр имени Шота Руставели (фото 33) и Театр оперы и балета им. Палиашвили (фото 34–1 — 34–4). Первый — архитектурное творение в стиле позднего барокко, второй — в неомавританском стиле. Оба нынешних здания построены в конце XIX века, хотя оперный театр был основан еще в 1850 г. при активной поддержке графа Воронцова, бывшего тогда российским наместником.

В непосредственной близости от Оперного театра находится другое заметное здание — монументальное сооружение сталинских времен с десятью гранитными колоннами по проекту Алексея Щусева (фото 35–37). Его построили в 1938 году, и 50 лет в нем располагался Институт марксизма-ленинизма. После развала СССР институт закрыли, а здание использовалось для кратковременного размещения Парламента Грузии в 1992 г., затем — министерства по делам беженцев, Конституционного суда. Сейчас это пафосное сталинское здание — главный вход в пятизвездночный отель Билтмор (Biltmore Hotel Tbilisi), современная высотка которого пристроена сзади, и со стороны проспекта Руставели она почти не видна. Зато ее можно рассмотреть с Площади Революции роз (фото 11) и еще лучше — из гостиницы Radisson Blu Iveria (фото 36). Таким образом, здание сталинской эпохи со всеми его барельефами рабочих и колхозников (фото 37) было успешно интегрировано в самый дорогой отель Грузии.

Помимо монументальных зданий и памятников, вдоль проспекта Руставели в разных местах установлены бронзовые человечки скульптора-самоучки Левана Буджиашвили (фото 38–1 — 38–5). Каждый — примерно сантиметров 40 в высоту, но их много и не заметить их невозможно: уличные музыканты, крестьяне, пьяницы, нищие, дама с зонтиком и толстяк в шляпе…

И еще несколько фотографий с улиц Тбилиси (фото 39–44).

Из-за ограниченности времени пребывания в Грузии мы смогли посетить только два музея: Голубую галерею (об этом речь шла выше) и Золотой фонд Музея искусств, включающий античное золото Колхиды из местечка Сачхере, а также золото христианской эпохи и старинные иконы. Музей небольшой (было открыто только 4 зала), но коллекция — фантастическая. Наиболее ценные предметы: оригиналы старинных грузинских икон (фото 45), различные церковные предметы и кресты грузинских царей, включая нательный крест царицы Тамары (единственный предмет из тех, что ей принадлежал и сохранился). Очень нам понравилась и средневековая чеканка (фото 46–47). Коллекция чеканных икон Музея искусств Грузии имеет мировую славу.

Большой ценностью обладает собрание перегородчатых эмалей (минанкари), которые были созданы грузинскими мастерами в X–XII веках (фото 48). Фотографирование в Золотом фонде строго запрещено, поэтому мы привлеки для этого описания фотографии, найденные в Интернете.

По окончании нашей программы в Тбилиси, мы побывали в древней грузинской столице Мцхета (часть 4) и проехали небольшой участок Военно-грузинской дороги с посещением Джвари, Цилкани и Ананури (часть 5).

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм