Гавайи, США — остров Большой. Часть 3: Национальный парк Гавайские вулканы

Парк — огромный (на карте 7 его территория закрашена зеленым цветом). Простому смертному о размерах парка больше говорит даже не его площадь (1,308 кв.км), а протяженность дорог с твердым покрытием внутри него — 106 км, и длина пешеходных троп — почти 250 км. И это при том, что больше половины его территории — дикие места, где ни дороги, ни тропы для туристов не проложены.

Бóльшая часть неосвоенной территории парка концентрируется вокруг вершины и юго-восточного склона самого крупного вулкана на планете — Мауна-Лоа. Самым большим его делает не столько его высота (4,169 м над уровнем моря — что на 35 м ниже, чем Мауна Кеа), а его общие размеры (более половины площади о. Большой) и масса. Мауна Лоа в переводе с гавайского означает длинная гора, что правдиво отражает ее параметры (112 км — длина, 48 км — ширина). Естественно, что при таком соотношении высоты и длины склон горы может быть только очень пологим, а вершина — невыраженной, что соответствует действительности. Так что Мауна Лоа нас ни с какой точки, где удалось побывать, не впечатлила (см. например, фото 23–24 в первой части рассказа).

Другой вулкан, находящийся в этом нацпарке, — Килауэа — основной объект интереса туристов. И «берёт» он не своими размерами (высота — всего 1,247 м над уровнем моря), а тем, что он — самый активный вулкан на планете. Килауэа находится в почти непрерывных извержениях с 1983 года.

Большинство вулканов в мире имеют коническую форму (что, безусловно, красиво), но гавайские вулканы — это так называемые щитовые (или щитовидные) вулканы. Они обычно низкие и широкие по площади и имеют форму пологого выпуклого щита. Щитовидная форма характерна для вулканов, извергающих базальтовые расплавы, поскольку такие магмы обычно имеют низкую вязкость и растекаются далеко от места излияния — подобно воде из разлитого стакана. Склон, хотя и пологий, создается в результате многократных извержений. На вершине щитового вулкана располагается кратер или кальдера, имеющие вид широких блюдцеобразных впадин с крутыми стенками и более или менее ровным дном (фото 83).

Кальдера вулкана Килауэа — почти 5 км в длину, около 3,6 км в ширину, свыше 230 м в глубину. В центре этой кальдеры расположен кратер Халемаумау (Halemaumau crater) почти округлой формы размером 900 м на 770 м, дно которого на 83 м ниже уровня кальдеры. Вот как это выглядит с высоты птичьего полета (фото 84–85) и это — (не удивляйтесь!) вершина вулкана Килауэа. На самом деле, это — «три-в-одном» снимок» (кальдера Килауэа, в ней — кратер Халемаумау, а в нем, в свою очередь — нынешнее жерло вулкана, из которого идет дым).

В гавайской мифологии кратер Халемаумау — это обитель Пеле (гавайской богини огня и вулканов). Древние гавайцы прежде регулярно посещали кратер и приносили дары всемогущей богине. Эта традиция соблюдалась вплоть до 2008 года, когда в вулкане началось очередное извержение, и дорога, спускающаяся в кальдеру, в связи с этим была закрыта для посетителей. Из жерла вулкана в небо и сейчас поднимаются столбы дыма. Дым видно из разных точек парка, но лучше всего — со смотровой площадки от Джаггар музея (мелкие домики рядом с парковкой на фото 86 — это и есть музей и вулканическая обсерватория).

Столбы дыма — это вулканические газы, выделяемые озером лавы, которое находится внутри кратера. Уровень этого подземного озера постоянно меняется. В 2015 году его уровень поднялся так, что раскаленная лава через жерло вулкана вылилась на дно кальдеры Халемаумау, но потом снова отступила. Но дым до сих пор продолжает выделяться, и гавайцы говорят: «Пеле дома» (Pele is in the house).

Пеле или нет, но кто-то точно готовит там свое адское варево, что очень хорошо видно, когда темнеет. После заката кратер и кальдера освещаются ярким красно-оранжевым заревом, что выглядит прекрасно и ужасающе одновременно (фото 87). А вот как это выглядит с высоты птичьего полета (фото 88). Говорят, что Марк Твен, посетивший нацпарк вулканов и заглянувший в кратер Килауэа (когда-то это было возможно!) сравнил котел Халемаумау с огромной светящейся картой железных дорог американского штата Массачусетс.

Однако район самой высокой активности вулкана Килауэа (и на острове Большой вообще) с 1983 года непрерывно находится в 15-ти км к востоку от его вершины, а именно — в районе бокового жерла под названием Пуу ОО (Pu’u O’O vent, на фото 121. Об этом ниже). Наличие рифтовых зон — особенность гавайских вулканов, когда из-за трещин в вулканических образованиях лава может вытекать далеко в стороне от вершины вулкана.

Вулканологи относят вулканические извержения на Гавайях к категории «тихих». Извержение лавы, как правило (хотя и не всегда!), не носит взрывного характера, потоки раскаленной жидкой породы медленно текут по пологим склонам, а потому считается, что за извержениями вулкана можно сравнительно безопасно наблюдать большую часть времени. В период нашего пребывания в Парке вулканов извержения лавы не происходило, хотя мы видели массу фотографий из недавнего прошлого (5–6 лет назад), где люди спокойно сидят и стоят в непосредственной близости от текущей лавы. Нас, например, просто поразило вот это фото 89. Наиболее зрелищный момент, как говорят, — когда лава в темноте течет в океан, прячась в облаках пара.

Ничего подобного при нас не было, и вообще с 2013 году извержения, доходящие до океана, прекратились. Правда, уже вернувшись с Гавайев, мы прочитали, что в мае 2016 г. из жерла Пуу ОО начали вытекать два новых потока лавы, но текли они очень медленно и ни для каких населенных пунктов опасности не представляли… По состоянию на 9 июля 2016 г. этот новый лавовый поток уже был длиной около 10 км и до океана ему оставалось всего 1,1 км…

Другое извержение Килауэа в стороне от вершины вулкана — из его бокового жерла — произошло в 1959 году. Это место называется Килауэа-Ики (что значит малый Килауэа). Во время его извержения в 1959 году, которое началось с многочисленных небольших землетрясений, столб раскаленной лавы поднимался высотой сначала двести, затем триста, четыреста и, наконец, почти 580 метров! Размер огненной махины вдвое превышал высоту Эйфелевой башни! В разгар извержения кратер представлял собой озеро бурлящей лавы. Затем бóльшая часть лавы отступила, просочившись назад в недра земли, а оставшаяся — затвердела. Сейчас в этот кратер можно спуститься, и это — один из самых популярных туристских маршрутов — Kilauea Iki Trail, который мы, естественно, пропустить не могли.

Тропа по малому Килауэа (Kilauea Iki Trail) начинается в тропическом лесу и тропинка сначала вьется вдоль высокого края этого кратера, постепенно спускаясь вниз. Удивительно, но склоны вулкана Килауэа покрыты джунглями. А в джунглях растут древовидные папоротники выше человеческого роста (фото 90)!

Папоротников много на всем восточном побережье Большого острова, но особенно они впечатляют именно в нацпарке вулканов. Их много разновидностей, но пожалуй, самая распространенная — папоротники Хапуу. Они достигают высоты в 5–7 м, хотя и растут очень медленно: в среднем всего на 10 см в год. Когда они выпускают новый росток, сначала появляется туго скрученный завиток, покрытый коричневой мягкой «шерсткой» (говорят, в 19 веке этим пушком набивали подушки и матрасы). Потом завиток постепенно раскручивается и из него выправляются новые веточки с листьями (фото 91–94). Ну не чудо ли природы?

А вот другая разновидность папоротника — улухе, широко распространенная на Гавайях (фото 95). Этот папоротник — вьющийся.

Но вернемся к рассказу о тропе Килауэа-Ики. Сверху, еще из леса, кратер Килауэа-Ики, заполненный застывшей черной лавой, кажется необъятным и идущие по его дну люди — муравьями. Он, и в самом деле, достаточно большой: 1,6 км в длину и почти 1 км в ширину, дно — более, чем на 100 метров ниже обзорной площадки. Сверху хорошо видно, что то там, то здесь кратер дымится: капли дождя просачиваются сквозь щели на его поверхности, попадают на все еще горячие камни глубоко под землей и в результате образуется пар, выходящий наружу (фото 96–97).

Поверхность на дне кратера местами чем-то похожа на асфальт, по которому кто-то прошелся с гигантским отбойным молотком. И сквозь трещины на этом «асфальте» пробивается жизнь (фото 98–100).

Говорят, что одними из самых «пробивных» являются некоторые виды папоротников и вот такое дерево-кустарник под названием охиа лехуа (ōhiʻa lehua), или просто охиа (фото 101, оно же — на фото 98 и 100). Это — родное для Гавайев растение (эндемик) из семейства миртовых. Очень живучее: растет и в сухом, и во влажном климате, на богатых и бедных почвах, даже на лаве. В благоприятных условиях — это дерево до 20–25 м высотой, в неблагоприятных — низкорослый кустик, но в любом случае — это вечнозеленое растение.

Разнообразие в черно-монотонный пейзаж кратера вносит и легкий, вырывающийся кое-где из недр дымок. Мы подходили к одному из его источников (фото 102): пар теплый, насыщенный влагой.

Еще одна природная достопримечательность Парка — лавовая трубка Терстона (Thurtston Lava Tube, фото 103). Этот пещероподобный туннель (примерно 500-летнего возраста) в 1913 году обнаружил Лоррин А. Терстон — потомок первых миссионеров на Гавайях, издатель местной газеты, который сыграл важную роль в создании национального парка Гавайские вулканы. Лавовая трубка Терстона — самая известная, но не единственная на Большом острове. Их возникновение — характерная черта для щитовидных вулканов с пологими склонами и с базальтовыми лавами низкой вязкости — каковыми и являются гавайские вулканы.

Лавовые трубки — это своебразные природные трубопроводы, создающиеся при неравномерном остывании лавы, текущей со склонов вулкана. В то время как верхние ее слои постепенно остывают- из-за контакта с воздухом, который холоднее самой лавы, — и образуют твердую корку, нижние слои лавы — еще раскаленные — продолжают течь. По мере дальнейшего остывания лавы толщина этой корки увеличивается, но достаточно медленно, что спобствует возникновению лавовых трубок очень значительной протяжённости. А когда источник лавы иссякает, содержимое трубки продолжает сползать вниз под уклон по образовавшимся туннелям, оставляя за собой пустое пространство, которое и называют лавовой трубкой.

Открытая для осмотра туристов часть лавовой трубки Терстона — длиной примерно 120 м и высотой — около 3-х метров — имеет извилистую форму. Естественно, как и всякий популярный туристский объект, этот — тоже облагорожен: в туннель проведен свет, к нему проложены асфальтированне дорожки (фото 103). Но бóльшая часть этого лавопровода (его общая протяженность — примерно 14 км) для туристов недоступна.

Лавовая трубка Терстона — не единственный туннель вулканического происхождения, который мы увидели на острове. Еще один нам запомнился на западном побережье, прямо возле автострады, ведущей из аэропорта Коны в курортную зону (фото 104). Чтобы оценить размеры трубки, обратите внимание на людей на этом фото. На западе острова лавовые трубки еще протяженнее, чем трубка Терстона. Так, одна из трубок вулкана Мауна Лоа, образовавшаяся в 1859 году, входит в океан примерно в 50 км от места извержения, то есть имеет 50 км в длину!

В другой лавовой трубке, сейчас заполненной пресной водой из подземных источников (и потому холодной), можно даже купаться (фото 105). Такое же было в курортной зоне на западном берегу.

Возвращаясь в национальный парк вулканов, упомянем о еще двух чудесах природы в непосредственной близости от кальдеры Калеуэа. Во-первых, о фумаролах (Steam Vents). Помимо тех, которые можно увидеть на дне кратера Калеуэа Ики (мы уже о них упоминали), есть еще целый район на вершине вулкана Калеуэа, где выделение горячего пара из трещин и каналов вулкана идет очень интенсивно (фото 106). Грунтовые воды просачиваются вниз к горячим вулканическим породам и возвращаются обратно на поверхность в виде пара. Таков механизм возникновения фумарол. Здесь же, помимо пара, мы наблюдали после дождичка еще и очень яркую радугу, а в какой-то момент — даже двойную! (фото 107–108).

Недалеко от фумарол есть зона под названием «Серные склоны» (Sulphur Banks), где помимо пара, из трещин в грунте выделяются вулканические газы. Где-то прочитали, что эти трещины — рукотворные, поскольку в 1925 году здесь бурили отверстия — в целях изучения вулкана Килауэа. Эти вулканические газы богаты двуокисью углерода, диоксидами серы и сероводородом, что создает вокруг легкий запах тухлых яиц, а на поверхности прилегающих склонов — красочные лимонные, белые и коричневато-красноватые абстрактные рисунки (на фото 109). Это — результат химических реакций, в ходе которых образуются отложения серы, гипса и железняка. Обитающие вокруг растения явно чувствуют дискомфорт в такой среде обитания. И здесь чемпионы по выживанию — все те же папоротники и охии.

Если в первый день в Парке вулканов мы преимущественно перемещались вокруг главного кратера Килауэа, то во второй мы отправились по трассе, которая называется «Дорога вдоль цепочки кратеров» (Chain of Craters Road, обозначена желтой линий на карте 8). Эта дорога протяженностью 37 км идет через восточную рифтовую зону вулкана Килауэа до восточного побережья Тихого океана. Свое название дорога получила из-за многочисленных кратеров, расположенных по обе стороны от дороги. Некоторые из них находятся в непосредственной близости от трассы, к другим от дороги начинаются пешеходные тропы. В целом кратеры в этом регионе уступают виденным накануне в районе кальдеры Килауэа. Но здесь были другие сильные впечатления.

Прежде всего, вдоль этой дороги была возможность наблюдать обширные лавовые поля и разобраться с разными видами лавы. Для Гавайев характерны два типа лавы: аа-лава (a’a,) и пахоехое лава (pāhoehoe). Обе они представлены на фото 111: справа — аа-лава, слева — пахоехое. А’a — местный гавайский термин, обозначающий лаву, «по которой невозможно ходить босиком», что сопровождается, якобы, криками «А-А!». Наоборот, пахоехое лава, застывая, образует сравнительно гладкую, ровную или волнистую поверхность, по которой перемещаться довольно легко. Оба термина в настоящее время официально применяются в науке о вулканах.

Аа-лава издалека выглядит как грубо вспаханное поле, а при приближении становится видно, что это крайне неровная, разбитая на отдельные обломки поверхность — с неровными, часто острыми краями. По своему химическому составу обе лавы — одинаковы, на о. Большой это — базальт. Температура плавления базальта -1100–1250С (это чтобы лучше представить, что происходит внутри вулкана). Некоторые думают, что застывшая лава — это что-то легкое, пористое — типа пемзы. Пузырчатые экземпляры камешков, конечно, попадаются, но в массе своей базальтовая лава — очень даже плотная и твердая, падать на нее — больно, и заживают коленки долго (можем подтвердить). Базальт отличается исключительной прочностью, износостойкостью и долговечностью, поэтому широко используется для изготовления брусчатки, облицовочной плитки и щебня.

Пахоехое лава — более густая, с низким содержанием газов, более горячая и медленнее движущаяся (в том числе — потому, что по более пологим склонам). Пахоехое лава, застывая, образует поверхности, издалека чем-то напоминающие большие парковочные пространства, довольно плоские, хотя и с заметными выпуклостями, неровностями, наплывами и разнообразными рисунками. Неровности и рисунки на таких поверхностях возникают вследствие того, что текущая лава встречает на своем пути различные препятствия (камни, бугорки, трещины, ямки и т. п.). Преодолевая такие барьеры — поверх или сбоку, лава, застывая, приобретает разную форму. И разнообразие огромно! Некоторые поверхности напоминали коровьи лепешки, другие — туго сплетенные косички, уложенные одна рядом с другой; круги на воде, даже головной мозг и т. д.

Лавовых полей в этой части парка особенно много, поскольку здесь, в восточной рифтовой зоне, расположено много боковых кратеров вулкана Килауэа, которые уже извергались в разные годы. Во многих местах один слой лавы лежит поверх другого или лавовые потоки пересекаются, имея разные источники извержения.

С 1983 года, как уже упоминалось выше, идет непрерывное извержение из Pu’u O’о, это боковой кратер к востоку от вершины вулкана Килауэа. При этом с 1986 по 2013 гг. потоки лавы достигали побережья, падая с откоса в воду. Лава залила более 125 кв. км площади, практически полностью похоронила поселок Калапана со 189 домами, уничтожила гавайский храм 12-го века, один из самых красивых пляжей Kaimu Beach и укоротила дорогу Chain of Craters Road на 12 км, покрыв ее прибрежный участок потоками лавы. Поэтому эта дорога, выйдя к океану, вдруг внезапно обрывается (фото 115). Проезд дальше перекрыт шлагбаумом, хотя гравийная дорога продолжается и дальше (ее расчистили от лавы, но не асфальтировали) и по ней можно пройти. И история пока не завершена, поскольку где-то там впереди продолжается текущая вулканическая активность.

В месте, где сейчас заканчивается Дорога вдоль кратеров, есть еще один интересный объект — морская арка Холеи (Holei Sea Arch, фото 116). Она образовалась в результате эрозии вулканических пород, из которых сложены прибрежные скалы. Считается, что арка долго не протянет и обрушится.

От дороги на всем ее протяжении отходят пешеходные тропы к различным кратерам. Мы выбрали тропу к горе Улу (Mauna Ulu). Маршрут несложный, проходит преимущественно через лавовые поля. Часть из них возникла еще 500 лет назад, другие — более свеженькие — результат извержений 1969–1974 годов. Есть и лесистые участки — вновь выросшие после старых извержений и те, которые лава обошла стороной. Начало маршрута — зона обитания гавайского гуся нене (птичьего символа штата Гавайи — на фото 117) — достаточно невзрачной птицы, которую мы вблизи так и не увидели. Зато нам попалось на этой тропе любимое лакомство нене — охело (родственница черники, хотя и желто-красного цвета). Попробовали. Нам тоже понравилось (фото 118).

Эта тропа запомнилась также и тем, что вдоль нее довольно много так называемых «лавовых деревьев» (lava trees), хотя на деревья они совсем не похожи. Образуются они следующим образом. Когда раскаленная лава встречает на своем пути лес, она совсем не обязательно эти деревья валит, а во многих случаях просто обтекает их вокруг, покрывая собой часть их стволов. Влага, содержащаяся в деревьях, при контакте с лавой охлаждает ее, в результате чего вокруг стволов образуется твердая оболочка (сами стволы сгорают дотла).

После того, как лавовый поток иссякает и уходит вглубь через трещины в поверхности земли, затвердевшие «лавовые деревья» остаются стоять как монументы лесу, когда-то мирно произраставшему на этом самом месте — до начала извержения вулкана. Формы этих монументов могут быть разными, например, нам попался один, очень похожий на кошку (фото 119). Но в большинстве своем эти лавовые деревья напоминают серо-черные колонны разной толщины и высоты — как на фото 120.

В конце тропы мы поднялись на лесистый холмик, откуда открывалась довольно красивая панорама и на гору Улу, и, главное, — на дымящийся вдали главный в тот момент возмутитель спокойствия — конус Pu’u O’о (на фото 121 — вдали на горизонте).

Погода в Национальном парке Гавайские вулканы чрезвычайно изменчива — испытали это на себе. Две ночи из трех шел дождь — с заходом на первую половину следующего дня. Но в целом было довольно тепло, и дождь не помешал нам выполнить намеченную программу. Уезжали мы хмурым утром. Моросило, на Седловой дороге был туман. Oднако, как только мы проехали перевал и стали постепенно спускаться в сторону западного побережья острова, снова вышло солнце. Последним гавайским подарком для нас стали жакаранды — деревья с крупными сиреневыми, похожими на колокольчики, цветами (фото 122–123).

Первоисточник этого фотоотчета — наш вэб-сайт: Hawaii_Big Island (altravelstories.org)

Теги: Самостоятельные путешествия