Гавайи, США — остров Большой. Часть 1

Остров Большой по площади превышает все остальные Гавайские острова вместе взятые и в самой своей широкой части — порядка 150 км в сечении. Так что арендованная машина была очень кстати, она дала нам возможность поездить-посмотреть, а посмотреть там действительно есть что.

Путь на Гавайи оказался неблизким, мягко говоря. Прямых рейсов из Вашингтона на остров Большой нет. Сначала летели 5 часов до Лос-Анджелеса, после пересадки — еще 5(!) часов до Каилуа-Коны. Часовая разница с Вашингтоном — 6 часов. Короче, эти самые Гавайи — у черта на рогах, где-то посреди Тихого океана (карта 2) — вдали ото всех материков. Тем не менее, в конечном итоге мы туда добрались, и вот маршрут нашей поездки по Большому острову (карта 3):

Наш маршрут можно условно разделить на две части — к северу от Седловой дороги (Saddle Road) и к югу от нее. Соответствующее описание находится в частях 1 и 2 прилагаемого фоторассказа. Из второй части поездки мы дополнительно выделили в качестве самостоятельного еще один раздел — Национальный парк Гавайские вулканы (часть 3).

Седловая дорога проходит примерно посредине о. Большой с востока на запад (на карте 3 обозначена синей линией). Начали мы свое путешествие из международного аэропорта Коны (точка, А на карте 3,самый запад острова) и поехали на север (по часовой стрелке) и затем на восток — по круговому маршруту, обозначенному на карте 3 зеленой линией. Вторая часть путешествия была из Kailua-Kona (точка P) на юг (против часовой стрелки) и оттуда — на восток острова по маршруту, обозначенному на карте 3 желтой линией. Большинство упомянутых в тексте мест подчеркнуты на этой карте красной линией и обозначены буквами, на которые даны ссылки.

Часть 1: К северу от Седловой дороги

Прилетели мы в Кону (точка, А на карте 3), что на западном берегу острова, где сосредоточена основная часть курортов. Но прежде чем мы добрались до нашей гостиницы, прямо от аэропорта Коны минут 20 ехали практически по пустыне — с редкой растительностью или почти совсем без нее (как на фото 1).

Дело в том, что аэропорт Коны построен прямо на поле из лавы, и все примыкающие к аэропорту территории тоже покрыты застывшей лавой. Как позже выяснилось, последние по времени извержения вулканов в этой части острова были в 1801 и 1859 годах, но растительностью лава так с тех пор и не покрылась! Издалека открывающаяся картина похожа на вспаханное поле с крупными, грубыми отвалами земли. Приближаясь, понимаешь, что это вовсе и не земля, а лава, и она — повсюду, сколько видит глаз, в обе стороны от дороги и доходит до побережья.

Картина сюрреалистичная, заставшая нас врасплох, хотя мы и читали путеводители перед поездкой. Самое точное описание испытанной в первый день эмоции от этого зрелища — это, пожалуй, замешательство. Так что любовь с первого взгляда с Гавайями у нас не получилась, хотя по мере знакомства с островом очень теплое чувство к этим местам проснулось, и уезжали мы уже, сожалея, что отпуск быстро пролетел. Но обо всем по порядку.
По мере удаления от аэропорта растительности постепенно прибавлялось, и в курортной зоне мы увидели то, что и ожидает увидеть турист на Гавайях: пальмы, бугенвиллеи, рододендроны и другие цветущие растения, гольфовые поля ну и, конечно, песчаные пляжи.

Наша первая из трех «стоянок» была в отеле на Хапуна Бич (Hapuna Beach, точка В на карте 3, фото 2–4), который справедливо считается одним из самых красивых пляжей на острове: широкая и довольно протяженная песчаная полоса в живописном заливе. Но океан все дни нашего пребывания был неспокоен, поэтому особого удовольствия купание на этом пляже нам не доставило.

Правда, позже мы нашли парочку пляжей, где можно было плавать практически постоянно, хотя в других, более открытых местах в это же самое время можно было только прыгать на волнах. Короче, пляжи на Гавайях (по крайней мере, на острове Большой) уступают Карибским, и ехать на Большой, чтобы просто покупаться и позагорать — неблагодарная идея. Зато там есть много такого, что в других местах видеть не доводилось.

Назовем наш любимый пляж — в заливе Anaeho’omalu Bay (про гавайский язык — чуть ниже) , который в простонародье проходит под названием A-Bay (точка С на карте 3). Симпатичный залив, обрамленный пальмами и другими южными деревьями, белый песок, всегда спокойный океан (на фото 5–6). И что уж совсем невероятно для Америки — лежаки всем желающим, даже не проживающим в Мариотте (пляж при этом отеле, хотя, как и во всей Америке, он — общественный), да еще и бесплатные. За полоской пляжа — два живописных пруда (один из них оформлен в азиатском стиле) с пресной водой и рыбами, что также добавляет прелести этому месту. Пруды питаются подземными водами. И на север, и на юг от этого залива вдоль моря на несколько километров тянется тропа — сквозь песок, лаву и большое количество белых кораллов, — с которой открываются незабываемые виды.

А еще этот залив — замечательное место для встречи заката. Вот такая у нас получилась фотография — со стороны одного из прудов, сквозь пальмы (на фото 7).

Вообще, в западной части острова нет ни одной реки или ручья. По сути это — пустыня, и только наличие кое-где на побережье подземных источников воды, пробившихся сквозь лаву, позволило создать здесь курортную зону с обильной растительностью. Но и лава присутствует повсюду. Еще древние гавайцы интенсивно использовали ее в качестве стройматериала. Уже в наше время современные машины позволили лаву измельчать, что, в свою очередь, дало возможность применять ее и как декоративный материал. Мы видели много примеров очень интересного использования лавы для оформления как территорий гостиниц, так и частных домов. И выглядело это очень экзотично (фото 8–10).

Другой понравившийся нам пляж с возможностью спокойно плавать мы нашли в Коне и тоже — при отеле Мариотт (точка D на карте 3). Этот залив в свое время понравился и гавайскому королю Камеамеа I. Там до сих пор сохранился построенный им храм (на фото 11 — чем-то похож на шалаш, установленный на платформе) с неприличным для русского уха названием, которое воспроизвести не решаемся.

Камеамеа I принадлежит особая роль в истории Гавайев, и иногда его еще называют Камеамеа Великий. Он сыграл роль «объединителя» земель гавайских, силой взяв в 1795 году под свой контроль все главные острова. Этому предшествовали многолетние «разборки» между отдельными вождями, в которых Камеамеа I далеко не всегда был победителем. Но он был хорошим учеником и умел извлекать уроки из своих поражений, чтобы однажды в конце концов добиться своей цели и стать единственным гавайским правителем. Решающим сражениям 1795 года предшествовало (по совету знатного священнослужителя) сооружение храма, посвященного богу войны Ку, что, якобы, должно было помочь Камеамеа I одолеть врагов. Видимо, помогло. Теперь это место — национальный исторический объект храм Пуукохола (точка E на карте 3, Pu’ukohola Heiau), который находится в северной части острова.

Этот храм, как и все остальные, остатки которых мы видели на Гавайях, на храмы совсем не похожи. Внешне большинство из них сейчас выглядят как массивная (но не впечатляющая) платформа, построенная из лавовых камней округлой формы и окруженная стеной из твердой лавы. Мы этот храм увидели вот таким, как на фото 12. Правда, в музее храма есть его фотография, сделанная с высоты птичьего полета, на которой это сооружение выглядит гораздо интереснее (фото 13), хотя на храм все равно не похоже.

Говорят, что такие округлые камни, обкатанные океаном, для храма Пуукохола доставляли из долины Пулолу с северо-востока острова Большой, что примерно в 14 км от места строительства. Логистику обеспечивали тысячи «добровольцев», выстроившись в живую цепочку и передавая камни из рук в руки. Случайно оброненный камень поднять и передать дальше было нельзя: он считался уже не пригодным для сооружения священного объекта. Строили храм примерно год, цемент или другие скрепляющие смеси не использовались. На каменной платформе были многочисленные деревянные сооружения и изображения богов, но ничего не сохранилось.

Туристов в гавайские храмы или, точнее, в то, что от них сохранилось, не пускают. Говорят, что они и сейчас остаются священными и используются гавайским населением в специальных случаях для ритуалов. Древние гавайцы строили свои храмы с различными целями: для человеческих жертвоприношений богам (как храм Пуукохола), для целительства, а также для отпущения грехов (о таком храме — ниже). Большое впечатление на нас произвело выставленное в музее храма древнее гавайское боевое оружие, типа того, что на фото 14 (по периметру — акульи зубы).

От посещения храма Пуукохола запомнился также рейнджер, который после двух коротких произнесенных нами фраз на английском вычислил, что мы — русские (не просто иностранцы, а именно русские). И еще, рассказывая о флаге штата Гавайи, он упомянул о том, что русские в 19-м веке неоднократно бывали на Гавайских островах, о чем мы прежде никогда не слышали. Потом перепровели, оказалось: правда. С начала 19-го века здесь побывали многие наши мореплаватели, включая Крузенштерна и Головнина. В попытках закрепиться на гавайских островах Российско-Американская Компания (базировавшаяся в Калифорнии) построила там три русских форта, остатки одного из которых (форт Елизавета) на острове Кауаи сохранились до сих пор. Там теперь исторический парк. И первым президентом Сената Гавайских островов был русский — Николай Судзиловский. Он основал на Гавайях Партию самоуправления, которая боролась против аннексии островов Соединенными Штатами. Но не получилось…

Где-то прочитали, что сейчас на всех Гавайских островах постоянно проживает примерно 300–400 русскоговорящих (больше всего — в Гонолулу), в основном — женщины, вышедшие замуж за американцев. За 10 дней пребывания на острове Большом русскую речь мы практически не слышали. Среди туристов, помимо американцев, очень много азиатов, особенно, видимо, японцев, поскольку в местном супермаркете видели объявление, что японские йены принимаются к оплате.

Учитывая такую большую роль, которую Камеамеа I сыграл в истории Гавайев, в честь него там названы автомагистрали, мосты, гостиницы и т. д., установлены памятники. Один из них — в северной части острова Большой — в месте, недалеко от которого он родился (точка F на карте 3, фото 15).

С этим памятником связана интересная история. Он был отлит из бронзы в Париже в 1880 году и отправлен морем на Гавайи. Но где-то в районе Фолклендских островов судно загорелось и затонуло. Статуя была застрахована, и на страховочные деньги была заказана вторая отливка, которую благополучно доставили и установили в центре Гонолулу (столица штата Гавайи). Позже обнаружилась и статуя с затонувшего судна, хотя и с отбитой рукой. В одном из путеводителей написано, что якобы капитан того затонувшего корабля выкупил ее в Порту Стэнли за 500 долларов. Ее доставили на остров Большой и установили там, где мы ее и увидели. В 20 веке со статуи сделали еще одну копию, чтобы добавить ее в коллекцию памятников вашингтонского Капитолия. Еще одну копию относительно недавно установили в Хило — столице острова Большой. Каждый год 11 июня на Гавайях отмечают день Камеамеа I, и обязательная часть торжеств — украшение его статуй цветочными гирляндами — леями. Говорят, зрелище незабываемое. Самим видеть не пришлось, но фотографию нашли (фото 16).

Съездили мы посмотреть и ту долину Пулолу (точка G на карте 3), из которой вручную переправляли камни для строительства храма Пуукохола. Но сделали мы это не для того, чтобы убедиться, что камни там — округлой формы, а потому, что во всех путеводителях упоминается открыточный вид этой долины. И то, и другое оказалось сущей правдой. Причем открывающиеся виды даже более впечатляющие не с самой верхней точки обзора, а где-то на середине спуска к океану (фото 17–18).

Долина Пулолу (Pulolu Valley) расположена в северо-восточной части острова, где слово «пустыня» в голову уже просто не приходит. Преобладающий здесь цвет — зеленый, все склоны покрыты густой тропической растительностью. На Гавайях преобладают северо-восточные ветра (пассаты) , и соответственно, подветренные (западные) и наветренные (восточные) стороны островов существенно различаются осадками. На островах имеется два ярко выраженных района: засушливый запад (особенно северо-запад) и зеленый восток. Водораздел между западной и восточной сторонами проходит по горам в центральной части острова (карта 4).

Остров Большой образуют пять слившихся между собой вулканов (карта 5):

• Кохала- потухший,
• Мауна Кеа- спящий,
• Хуалалаи — активный, но не извергающийся с 1801 года,
• Мауна Лоа — активный. Частично расположен в Национальном парке Гавайские вулканы,
• Килауэа — активный (постоянно извергается с 1983 года). Является частью Национального парка Гавайские вулканы.

Про Национальный парк и относящиеся к нему вулканы — в части 3 рассказа, а пока скажем про наше «общение» с остальными вулканами. Вся северная часть острова Большой — это вулкан Кохала (H на карте 3). Последний раз он извергался примерно 60 тысяч лет назад, соответственно, считается потухшим. В переводе с гавайского Кохала означает «кит». Если это и кит, то тушка очень большая — тянется на 35 км, и по «спине» его проходит автомагистраль — с севера в центральную часть острова. Проехав по этой дороге и полюбовавшись широкими лугами и пасущимися на них коровами, плавными холмами по обе стороны дороги (фото 19–20), мы, честно говоря, и не поняли, что передвигались по вулкану. Прочитали об этом позже.

Вулкан Хуалалаи (2,521 метров высотой)- самый западный из вулканов острова, и его «владения» простираются до самого океана в районе Коны. Именно с результатами его деятельности сразу же встречаются туристы, прилетев на запад острова и выезжая из аэропорта Коны. Вулкан дремлет с 1801 года, но вулканологи считают его потенциально опасным, где могут возобновиться извержения.

Мауна Кеа (Mauna Kea, точка J на карте 3)- вулкан посерьезнее, хотя тоже недействующий на сегодняшний день (последнее извержение состоялось около 4500 лет назад). Начнем с того, что несмотря на то, что Мауна Кеа возвышается над уровнем моря «всего» на 4,205 метров, эта гора — самая высокая на нашей планете. Дело в том, что бОльшая ее часть скрыта под водой, и относительно подножия, находящегося на дне океана, её высота составляет свыше 10 тысяч метров. Таким образом, именно горе Мауна Кеа принадлежит рекорд самой высокой горы, а не Эвересту, как нас учили в школе.

Мауна-Кеа — одно из самых лучших мест в мире для астрономических наблюдений (низкая влажность и слабая загрязненность воздуха, удаленность от всех источников света, чистое небо большую часть года, близость к экватору). С момента создания дороги в 1964 году на склонах этого вулкана были построены 13 телескопов представителями 11 стран (часть из них — на фото вверху). Сейчас есть планы сооружения еще одного, самого мощного, но это — предмет дискуссий, поскольку для гавайцев островные пики — священные места, тем более — Мауна Кеа.

К вершине горы проложена дорога, частично она асфальтирована, и в принципе на внедорожнике туда можно ехать самостоятельно. Но мы выбрали вариант экскурсии (и не пожалели!), тем более, что в этом случае можно было встретить на вершине закат, а затем полюбоваться звездным небом, в том числе и многое разглядеть через телескоп. И при этом не сильно беспокоиться о возможной горной болезни (это место, куда на машине за пару часов можно подняться с уровня океана на высоту больше 4-х км!). По дороге наверх гид нам показал редкое цветущее растение Silversword (серебряный меч). Оно живет 20–30 лет, цветет только однажды и после этого умирает. Считается большой удачей, если удалось встретить такое цветущее растение, но мы увидели сразу три (на фото 22)!

После того, как мы поднялись вверх по дороге выше зоны облаков, начались просто лунные пейзажи (фото 23–24). Гид сказал, что где-то на этих склонах американские астронавты тренировались перед полетом на Луну (может, и посадку на Луну снимали здесь?:). На заднем плане — другой вулкан (Мауна Лоа), о котором — ниже.

По мере приближения к вершине растительность редела, температура падала, и когда мы добрались наверх незадолго до заката, там был уже полный колотун. Не знаем точно, какая температура на горе была в ту ночь, но по статистике, средняя для апреля — минус 3С. Выданные турфирмой куртки, надетые поверх собственных, и перчатки были очень кстати. Разреженный воздух ощущался (говорят, что на такой высоте примерно на 40% меньше кислорода, чем внизу), но умеренно. Нас ожидал изумительный закат на склоне посреди телескопов и поверх облаков. Солнце садилось как будто в молочное море (фото 25–26).

Мауна Кеа в переводе с гавайского — Белая Гора. Она имеет такое название, потому что зимой часто покрывается снегом. Тогда местные жители-энтузиасты и туристы отправляются туда кататься на лыжах, санках, досках (но подъемников нет!). Возвращаясь с горы, в тот же день они могут загорать и купаться в океане, поскольку даже зимой температура воздуха выше 20 градусов тепла. Мы снега на Мауна Кеа не наблюдали, а увидели вершину с идущей туда тропой в лучах заходящего солнца (фото 28). Вершина — абсолютно голая. Ее хорошо видно с площадки, где установлены телескопы. Говорят, оттуда до вершины идти минут 10, но и этого времени нам не дали.

После заката турфирма спустила нас примерно на километр ниже, и оттуда мы полюбовались звездным небом. Такого количества звезд на небе видеть раньше не доводилось! Картина, которую мы наблюдали, выглядела примерно так, как на фото 29. Турфирма установила для нас переносной телескоп, и мы смогли многое разглядеть поближе. Особенно запомнилиь 4 спутника Юпитера, которые можно было отчетливо видеть в телескоп, ну и, конечно, Млечный Путь (абсолютное большинство жителей Северной Америки и Европы из-за т.н. светового загрязнения Млечный Путь увидеть уже не могут). Знакомые с детства созвестия Большой и Малой Медведиц мы тоже наблюдали, но расположены на небе они были где-то в необычных местах.

С запада на восток остров пересекает Седловая Дорога (Saddle Road, между точками K и L на карте 3) — самый короткий путь между Коной и Хило — столицей острова Большой. В один из дней мы проехали по этой дороге, сделав вылазку на восток острова. Дорогу построили во время войны — в 1942 году, и потому — в спешке и не слишком рационально, но тогда она обеспечила самое главное — быстрый доступ к военной тренировочной базе и военному аэропорту в центральной части острова. Сначала дорога была гравийной, позже ее заасфальтировали, но до недавнего времени она оставалась узкой, петлявой, с многочисленными поворотами и потому считалась небезопасной. Даже в путеводителях 2012–2013 годов именно такая информация об этой дороге. Недавно закончилась реконструкция дороги, и теперь ехать по ней — одно удовольствие (фото 30).

Свое название дорога получила из-за того, что значительный ее отрезок проходит в седловине между двумя вулканами — Мауна Кеа и Мауна Лоа. «Перевал» находится на высоте примерно 2000 м над уровнем моря, но ставлю перевал в кавычки, потому что, проехав через него трижды, мы его ни разу не заметили — настолько подъем и спуск дороги плавный, без каких-либо серпантинов. Картинки за окном машины постоянно меняются: лавовые поля, пастбища, холмы, слева и справа на удалении — вулканы и, наконец, при приближении к Хило начинается зона лесов. Возможно, это единственная в своем роде дорога, которая позволяет меньше, чем за час добраться из пустыни в зону тропического леса.

Хило, хотя это и столица острова и самый влажный город на Гавайях (осадков выпадает до 5 м в год), мы посчитали не представляющим большого интереса и сразу направились к водопаду Акака (Akaka Falls). Вода падает с высоты 129–135 м (по разным источникам) — это существенно выше, чем Ниагарский (53 м). Правда, Ниагарский «берет» своей шириной и массами перемещаемой воды. Водопад Акака находится немного севернее Хило в тропических джунглях. Проведя несколько дней на пустынном западном побережье, попадая затем в тропический лес с его буйной растительностью, испытываешь нечто вроде шока (фото 31).

Следующая остановка — Гавайский тропический ботанический сад (точка N на карте 3, фото 32–38). Его основал в 1977 году американский миллионер из Сан-Франциско Дэн Люткенхаус (Dan J. Lutkenhouse), купив участок тропического леса прямо на берегу океана. Сам основатель и три его помощника в течение 8 лет практически вручную (чтобы не нарушить естественные ландшафты) занимались расчисткой и планировкой будущего ботанического сада. Родные для этих мест растения были дополнены привезенными из-за рубежа. Сейчас коллекция сада насчитывает свыше 2000 видов растений и очень умело вписана в естественную природную среду. В саду несколько водопадов, несколько речушек, океанические виды. Особая гордость сада — почти 200 видов пальм. Некоторым манговым деревьям и кокосовым пальмам — свыше 100 лет.

Еще чуть севернее на восточном берегу острова — долина Вайпиоу (Waipio Valley, точка O на карте 3). И снова — открыточный вид с высокими скалами, поросшими деревьями, извилистый берег с полоской черного песка. В долину идет дорога, но с очень крутым спуском — наклон под 25 градусов! Все, кто пробовал туда спускаться на своей машине, пишут: было страшно (мы читали несколько отзывов). На спуске страшно, что откажут тормоза, на подъеме по пути назад — что перевернется машина. Короче, мы ограничились видом сверху (фото 44). Хотя, как пишут, самые красивые виды на долину открываются как раз снизу, от океана: она окружена с обеих сторон поросшими зеленью отвесными скалами, с которых падают водопады, в том числе и самый высокий на Гавайях.

После вылазки на восток острова мы снова вернулись на западное побережье. При приближении к океану нас ожидал вот такой закат (фото 45).

Следующая часть - здесь: Гавайи, США — остров Большой. Часть 2

Этот рассказ воспроизведён с нашего вэб-сайта: altravelstories.org

Теги: Самостоятельные путешествия