Гавайи, США — остров Большой. Часть 2

Наша вторая «стоянка» была тоже на западном берегу острова Большой, но уже южнее Каилуа-Коны — в гостинице Шератон (примерно в точке R на карте 3). Хотя отель стоит прямо на океане, но расположен он на скалистом берегу (фото 46–47), поэтому своего пляжа не имеет (два огромных бассейна — не в счет).

Зато закаты там были просто потрясающие (фото 48–49):

Каилуа-Кона был основан королем Камеамеа I как резиденция правительства и столица объединённого Королевства Гавайи (нынешняя столица — в Гонолулу, на острове Оаху). Это довольно симпатичный приморский городок с развитой туристической инфраструктурой. Сюда заплывают и океанские лайнеры, но в порт не заходят (мелко), а стоят на рейде. Мы видели один из них (фото 50). Туристов с этих лайнеров на берег возят на шлюпках.

В городке есть несколько неплохих пляжей. Помимо пляжа у Мариотта, уже упомянутого в первой части рассказа (фото 11), мы искупались, например, и на этом (фото 51) — с многочисленными следами вулканической деятельности.

Есть в Коне и свой дворец — Hulihe’e Palace, который «тянет» только на скромный дачный домик (фото 52). По сути он таковым и был, только использовался не простыми смертными, а королевской семьей — во второй половине 19-го — начале 20-го века. Там сейчас музей с очень впечатляющей коллекцией мебели (фото 54), сделанной европейскими мастерами из местной древесины дерева коа (его еще иногда называют гитарным деревом, поскольку из него и гавайские гитары изготовляют). Напротив королевской дачи — самая старая на Гавайях христианская церковь (фото 53). Впрочем, внутри она ничем не примечательна.

Христианские миссионеры появились на Гавайях вскоре после того, как сын Камеамеа I, вступив на трон после смерти последнего в 1819 году, отменил вековую систему капу. В переводе с гавайского языка слово «капу» (kapu) обозначает «запрет, табу». Капу на Гавайи «завезли» полинезийцы, которые первыми обнаружили и заселили эти острова где-то в интервале между 5–13 веками. Как они туда добрались на своих каноэ и что их заставило совершить такое далекое путешествие через океан, остается загадкой. В древние времена свод правил капу управлял жизнью гавайского общества, регулируя отношения между классами и полами. Например, для простого человека существовал запрет на приближение к ali’i (вожди и их круг), нельзя было «отбрасывать тень» на их собственность. Женщинам запрещалось есть свинину, бананы и определенные виды рыб. Не разрешались и совместные трапезы мужчин и женщин и т. д.

Нарушение капу сурово наказывалось, зачастую — смертью. Древние гавайцы считали, что боги могли навлечь на всех них кару в виде землетрясения, цунами, неурожая и т. п., если проявить терпимость к нарушителям капу. Поэтому последние становились париями и спасение могли найти только в специальных убежищах — places of refuge. Одно из таких мест на юго-западе острова превращено в Национальный исторический парк Pu’uhonua o Honaunau.

Территория этого парка (точка T на карте 3) разделена на две части, из которых лучшая — в тени кокосовых пальм и других деревьев. Это так называемые королевские земли (фото 55–56). Здесь традиционно была резиденция правителей Коны — с собственным заливом, где швартовались лодки, с прудами, где для знати выращивали рыбу. Здесь в прежние времена было порядка 10 сооружений с тростниковой крышей, которые, естественно, не сохранились. Нынешние постройки — имитация прежних, но в уменьшенном размере.

Священность всему объекту придавал специальный храм, построенный на границе между королевскими землями и собственно местом для убежища. В храме были захоронения костей гавайской знати, обладающей, как считалось, особой духовной силой — ману, которая, в свою очередь, содержится в костях ее владельца. Сейчас этот храм выглядит вот так (фото 57) и, по-прежнему, его охраняют многочисленные фигуры богов (фото 58–60).

Массивная каменная стена, построенная без какого-либо строительного раствора примерно в 1550 году и сохранившаяся поныне (фото 61), отделяет королевские земли от собственно места убежища для нарушителей капу. Высота стены — 3 м, толщина — более 5 м. Сейчас в стене есть проход, который сделан исключительно для туристов. Раньше его не было.

Само место для убежища находится прямо на берегу океана, на лавовом поле практически без какой-либо растительности. Попасть туда нарушители могли только со стороны океана, добравшись до места спасения вплавь через залив (фото 62). Здесь их ожидали открытая солнцу, ветру и волнам каменная поверхность (по которой ой как плохо ходить без обуви!) и священник, который отпускал грехи. Ритуал проводился в построенном здесь же храме — хеиау, от которого до нашего времени сохранилась только каменная платформа (фото 63). После отпущения грехов нарушитель капу мог спокойно возвращаться домой (вновь переплыв залив) и начинать жизнь с чистого листа.

На гавайском языке этот Национальный парк называется Pu’uhonua o Honaunau, что означает Убежище в заливе Хонаунау. Думаем, самое время сказать немного о гавайском языке. Принадлежит он к группе полинезийских языков. До появления на Гавайях европейцев в конце 18-го века, письменного языка на островах не было. Соответственно, европейцы придумали алфавит для гавайского языка на латинице, состоящий из 12 букв: 5 гласных и 7 согласных. Видимо, из-за недостатка звуков и букв в их языке гавайцы «лепят» многие слова из неоднократно повторяющихся одинаковых слогов. Классический пример — слово humuhumunukunukuapua’a, обозначающее название официальной рыбы штата Гавайи (читается: хумухумунукунукуапуаа). Вот так эта рыбка выглядит (фото 64).

Много слов, где подряд идут три-четыре гласные (heiau, Maui, Kauai, Kilauea)- язык вывернешь произносить. С одной стороны, даже если слово длинное, латиницу можно все-таки прочитать (и по правилам, все буквы читаются), но с другой стороны, ничего общего с европейскими языками не просматривается. Поэтому для нас многие их географические названия (а они сохранены) оказались совершенно незапоминаемыми. Разговорный гавайский язык слышать не приходилось, но в песнях он звучит довольно мелодично.

Рядом с Национальным Парком Pu’uhonua o Honaunau, в том же заливе — одно из самых хороших мест на острове для сноркелинга. Местные называют его Two Steps (за наличие двух ступенек, по которым легко спуститься в воду). Сам пляж выглядит не слишком презентабельно, но мы были в восторге от того, что можно увидеть под водой. По завершении поездки было решено, что, пожалуй, в этом месте был самый лучший сноркелинг.

Другое хорошее место для плавания в маске — возле монумента капитану Куку (точка S на карте 3, фото 65). Это тот самый Кук, который был первым европейцем, приплывшим на Гавайи и про которого Высоцкий написал свою знаменитую песню «Почему аборигены съели Кука?». Только оказалось, что погиб он вовсе не в Австралии (как поется в песне), а на Гавайях, на острове Большой.

Это случилось в ходе третьей кругосветной экспедиции Джеймса Кука. Корабли великого английского путешественника и исследователя были на пути к Аляске, когда Кук в январе 1778 года случайно наткнулся на один из гавайских островов — Кауаи. Затем его путешествие на север было продолжено, и после того, как мореплаватели встретились с непроходимыми ледяными торосами в Чукотском море, они были вынуждены вернуться назад. В этот раз — в январе 1779 года — остановка на Гавайях была сделана на острове Большой, в заливе Кеалакекуа (Kealakekua Bay).

Визит значительной группы белых людей на двух больших невиданных прежде кораблях совпал с празднованием гавайцами сезона урожая, и они приняли сошедшего на берег Кука за одного из своих богов — Лоно. Поэтому моряки были приняты местными жителями очень доброжелательно. В начале февраля экспедиция продолжилась, но вскоре во время шторма на одном из кораблей была повреждена мачта, и Кук был вынужден вернуться назад на остров Большой для осуществления ремонта. Это вызвало подозрение у аборигенов: почему бог снова вернулся?

Местные жители проявили большой интерес к выложенному на берегу для ремонта оснащению корабля и инструментам, особенно из металла (металлы аборигенам были неизвестны). В один из дней с корабля Кука была украдена лодка. Возмущенный Кук вместе с вооруженным отрядом отправился к местному вождю с требованием вернуть похищенное и попытался взять его в заложники.

Дальнейшее развитие событий описывается по-разному в разных источниках. Ясно, что завязалась крупная ссора. Кто ее начал — точно неизвестно, но в ход пошли камни («кому-то под руку попался каменюка»), дубинки («пустили в действие дубинку из бамбука»), копья, ножи и огнестрельное оружие (со стороны англичан). Короче, Кук и еще четверо моряков были убиты, и тело Кука местные забрали.

Гавайцы обошлись с останками Кука так же, как обычно распоряжались с телами умершей знати: извлекли внутренние органы, остальное запекли (чтобы легче было отделить плоть от костей), кости тщательно очистили.

Как уже упоминалось, гавайцы считали, что духовная сила человека находится в его костях и сохраняется там даже после смерти, поэтому кости Кука — как особо важная часть тела — достались местному вождю. Все остальное тоже было поделено между знатью. Есть версия, что-то было украдено, что-то съедено (хотя последнее многими оспаривается, поскольку гавайцы не были каннибалами). Короче, когда отошедшие от первоначального шока после гибели Кука англичане потребовали вернуть его тело, и даже применили силу для достижения этой цели, то они получили только горстку костей и часть плоти (где-то пишут, что и голову без нижней челюсти). Останки Кука были захоронены в океане, а на месте трагедии в 1874 году возвели монумент (фото 66). Участок земли, на котором он стоит, гавайские власти передали во владение Великобритании («переживают, что съели Кука»). Надпись на монументе (фото 67) деликатно сообщает, что Кук «пал» недалеко от этого места 14 февраля 1779 г.

К монументу Кука, который установлен в северной части залива Кеалакекуа, сейчас нет автомобильной дороги. На машине можно подъехать в южную его часть, откуда монумент Куку виден, но на большом удалении. Оттуда же отправляются лодочные туры по океану, которые приближаются и к монументу. Индивидуальная аренда лодок с недавних пор запрещена.

Другой способ посмотреть на монумент вблизи — это отправиться туда пешком, от автомобильной стоянки, что мы и сделали. 3 км — в одну сторону (сначала все время спускаешься), на обратном пути — постоянный подъем. Тени немного, тропа достаточно каменистая. Спуститься и подняться (набор высоты) надо примерно на 400 м. Короче: не такая уж легкая прогулка. Но зато внизу нас ожидали купание в красивом заливе с рыбками (которых много даже у берега, на мелководье), ну и монумент, естественно (фото 68–69).

После Кука наш путь лежал строго на юг острова (карта 6) — к самой южной точке среди всех 50-ти Штатов Америки — South Point (а самая-самая южная точка США — на острове Самоа в Тихом океане южнее экватора). В этом месте (точка Q на картах 3 и 6) в океане встречаются несколько течений, поэтому оно известно очень хорошей рыбной ловлей. Рыбачат прямо с прибрежных скал. А еще это место облюбовали экстремалы: для прыжков в воду прямо со скал. Назад они выбираются по веревочной лестнице, прикрепленной к скале (фото 71).

Прилегающие к океану территории открыты всем ветрам. А ветра здесь действительно сильные, чему нетрудно найти подтверждения. Во-первых, здесь выстроились в ряд и быстро крутятся ветряные турбины (фото 72). Во-вторых, все немногочисленные деревья на мысу «причесаны» в одну сторону (фото 73).

Недалеко от этого места — другая достопримечательность: пляж с зеленым песком Papakōlea Beach (точка V на карте 6). Зеленоватый оттенок пляжу придает камень хризолит (или оливин), который был составной частью лавы местного вулкана. Скалы, окружающие этот пляж с трех сторон, — вулканического происхождения и до сих пор содержат вкрапления хризолита. Зеленоватый оливиновый песок образовался в процессе разрушения этих скал морским прибоем. Прибой был сильным и во время нашего посещения этого пляжа, правда парочку смельчаков-пловцов все равно это не остановило. Подозреваем, что в зависимости от освещения, угла зрения и степени эмоциональности каждый интерпретирует цвет песка на этом пляже по-разному. Приходилось видеть фотографии (фото 74–75), где песок имел практически травяной или фисташковый оттенок.

Лично нам (правда, было хмуровато) он показался серовато-оливковым, слегка зеленоватым (как на фото 76), но уж точно не зеленым. В любом случае, ничего подобного видеть нигде ранее не приходилось.

Пожалуй, не меньшее впечатление, чем сам пляж, на нас произвело то, как мы туда добирались. Автомобильной дороги к пляжу с зеленым песком нет. От места, где кончается дорога и можно запарковать машину, до пляжа примерно 4–5 км. Идти надо по совершенно открытой местности, которую мы бы назвали, если не пустыней, то уж точно полупустыней: песок, камни и трава, больше ничего. Большинство предпочитают воспользоваться услугами местных жителей (они крутятся вокруг паркинга) и добираются туда минут за 15. Так решили и мы, но увидев машину, на которой нам предстояло ехать, стало не по себе: 40-летний (это выяснилось позже) раздолбанный джип. Молодую парочку американцев, которым предстояло ехать вместе с нами, это не смутило, и мы решились ехать.

Дорога оказалась под стать машине: раздолбанная. Собственно, дороги как таковой не было, были беспорядочно проложенные колеи, временами уходящие в песок сантиметров на 50. К тому же, дорога эта еще и каменистая (с периодически торчащими из песка камнями), с подъемами и спусками. Несколько раз казалось, что машина завалится набок, несколько раз глохнул мотор, но после переключения скорости движение возобновлялось. Короче, когда мы вернулись на стоянку, вздохнули с облегчением. Правда, водитель (на фото 77) оказался опытным и грамотным, мог ответить на вопросы и про вулканы, и про флору и фауну и т. д. И с юмором. Мы с ним даже сфотографировались на память.

После пляжа с зеленым песком мы направились в сторону Национального парка вулканов, который находится в юго-восточной части острова Большой. По мере приближения к парку растительность вокруг становилась все гуще и, в конце концов, мы въехали в зону тропических лесов. Хотелось успеть в гостиницу засветло, мы торопились, но все-таки не устояли и заехали еще и на пляж с черным песком (Punalu’u Black Sand Beach, точка U на картах 3 и 6). Здесь приключений никаких не было, пляж — очень недалеко от автострады и часть благоустроенного местного парка.

Песок там действительно черный, или если быть совсем точными, темно-серый (фото 78). На самом деле, это и не совсем песок, а вулканическая базальтовая крошка, смешанная с песком. Раскаленная лава, попадая в океаническую воду, резко охлаждается солеными водами океана и крошится на мелкие частички, которые затем выносятся на берег волнами, где они и смешиваются с песком.

Нельзя сказать, что серо-черный песок выглядит очень привлекательно, хотя все остальное на этом пляже было очень даже симпатичное: высокие пальмы, за которыми — живописный пресноводный пруд с какими-то диковенными гусями на берегу (фото 79), ну и самое главное: нас там ожидали 4 большие зеленые морские черепахи (фото 80–81). Они спокойно лежали на берегу, на том самом черном песке. Видимо, это какое-то любимое ими место вылазки на берег, поскольку оно было слегка огорожено, чтобы туристы не подходили к черепахам слишком близко.

Несмотря на название, окраска зелёной черепахи совсем не зеленая, а скорее — темно-коричневая с желтовато-белыми прожилками. Фотографии не показывают их истинных параметров, но эти черепахи действительно большие: обычный размер их панциря в длину 80–150 см. Вкусное мясо и яйца зелёной черепахи традиционно использовались в пищу (их еще называют суповыми черепахами), что привело к значительному сокращению численности этого вида. В настоящее время в большинстве стран охота на них находится под запретом.

Но чаще всего из животных на острове нам попадались мангусты. Их когда-то завезли сюда для борьбы с крысами и змеями, которые портили урожай. Крыс не победили, но мангусты размножились катастрофически, и естественных врагов у них здесь нет. Требуются человеческие усилия… Мангуст — зверек пугливый и шустрый, и мы не смогли сделать ни одного его приличного снимка. Пользуемся фото из Интернета (фото 82).

Этот рассказ воспроизведён с нашего вэб-сайта: altravelstories.org

Теги: Самостоятельные путешествия