Предыдущая часть —Северный путь. Вдох… паромы, паромы… выдох
Доледниковый вечер хотелось провести тихо-спокойно, чтобы не выползла какая-нибудь крокозябра в дороге, которая помешает нашим планам. Приоритеты расставлены, умерив исследовательский пыл. Тем более, когда знаешь, что любоваться природой можно в любой точке пути следования. И всё же я была немного удивлена, когда после второго парома, не успев глазом моргнуть, мы оказались в конечной точке нашего дневного маршрута — на берегу фьорда. Еще одной причиной нашего раннего прибытия было то, что забронированное жилье было почти у воды и некоторые тешили себя возможностью порыбачить.
Но доминанта была другая. А потому вместо того, чтобы рыбачить, повернувшись к лесу леднику задом, мы отправились на прогулку, вожделенно поглядывая туда, куда нам завтра суждено отправиться.
«Покоряя великие цели» — название с иронией, но всё же увидеть ледник Свартисен было нашей целью, и эта цель, в итоге, была достигнута. Каждый, кто стремился к какой-то цели, пусть и не к умопомрачительной, меня поймёт, особенно если обстоятельства на протяжении нескольких лет тому не благоприятствовали. Сложно вплести рассказ о нём в общую канву путешествия как очередной факт об увиденном, не хочется художественно пытаться описать свои чувства — они зашкаливали, но именно они и составляли суть.
Тем не менее, несколько слов о самом леднике и реализации «проекта», потому что хочется быть оптимистом и верить, что новые путешествия ждут впереди.
Свартисен один из многочисленных ледников Норвегии, и в какой бы части страны ни был, всегда можно найти ледник по своему вкусу и возможностям. Наше путешествие проходило в западной части Северной Норвегии, так что выбор ледника предопределен, тем более, что Свартисен — второй по величине ледник материковой Норвегии, простирается на 370 квадратных километров, и можно ли проехать мимо?
Факт 1: Любопытно само название ледника: Свартисен буквально означает «черный лёд». Конечно, на самом деле он не чёрный, но настолько интенсивно окрашен сине-голубым, что вполне такое условное название подойдёт, хотя логичнее было бы назвать хотя бы «синий лёд». Возможно, какая-нибудь тёмная утерянная история стоит за этим? По крайней мере, я легко могла бы придумать.
Но не буду искажать факты, а они таковы, что «ледник Свартисен» состоит из двух ледников: Западного и Восточного, и даже без Восточного Свартисена Западный всё равно занимал бы 2-е место в конкурсе красоты ледниковых размеров Норвегии. Впрочем, для путешествующего человека это не так уж и важно. Важнее (Факт 2) то, что он является самым низким ледником на европейском материке. Как-то не совсем конкретно пишут, что он «насчитывает до 60 ледниковых рукавов», и это тоже непринципиально, но … один из языков ледника Энгабреен как раз и заканчивается в самой низкой точке — на высоте 20 м над уровнем моря! Как вы думаете, куда мы направились? Как и большинство туристов, именно к нему.
P.S. 20 м - это пишут так. Если проверить по Google Earth, язык ледника заканчивается на высоте 240 м.
Раз о туристах, то перехожу к туристическим деталям. Факт 3: перед ледником находится небольшое озеро. Очень красивое — в обрамлении гор, меняющее свои изумительные цвета в зависимости от положения солнца.
Чтобы добраться до ледника, надо это озеро переплыть. Для этого курсирует туристический кораблик. На этапе подготовки меня это очень смущало, прежде всего, потому, что предпочитаю уединенность. Просматривая многочисленные турсайты, выяснила, что можно добраться до ледника в другом месте, но выбор между путешествием по не очень хорошим горным дорогам и корабликом с «кучей» туристов был сделан в пользу последнего.
Факт 4: кораблик оказался небольшой, а туристов на нём еще меньше — человек 10. Так что ни о какой «куче» речи не было, возможно, из-за того, что мы отправлялись первым рейсом.
Чтобы быть на пристани как можно раньше, но не обременять себя ранним подъемом, мы и решили переночевать поблизости.
Факт 5: ближайший населенный пункт Халса (Halsa) находится километрах в 10, но отелей там нет. Есть отели чуть дальше, но в нашем случае, поскольку мы двигались с юга на север, это означало, что нам бы пришлось проехать вперед, а на следующий день возвращаться назад. А, главное, это не наш формат. Более привлекательным выглядит Furøy camping, который при поиске жилья в этом районе всегда на первых позициях и устраивал по всем пунктам. Из песни слов не выкинешь, сейчас можно было бы о нем не вспоминать, но именно при общении с этим кемпингом за пару лет до этой поездки мы впервые (тьфу-тьфу, надеюсь, единственный раз) поимели негативный опыт. Сейчас забронировали жилье на AirB&B на берегу фьорда — сказочно удачно.
Факт 6: детально о расписании, стоимости корабликов и прочих фишках можно узнать на сайте https://www.svartisen.no. Но на норвежскую информацию надейся, да сам не плошай. Мы понадеялись, а потому испытали не самые приятные эмоции, когда в назначенное время наш кораблик и не собирался отправляться. Полнейшее безлюдье и тишина, прерываемая лишь глухим постукиванием колокольчиков, доносящихся с горы.
В телефонном разговоре выяснилось, что отправление — почти через час. Успокоились, что у нас не всё еще потеряно. После это наступило наслаждение красотой и тишиной.
Факт 7: полюбоваться ледником можно и не предпринимая дальнейших шагов: есть видовая площадка да и с пристани ледник как на ладони. Это важно, потому что в путешествии хочется увидеть как можно больше, а время не резиновое. Если нет желания подобраться поближе, то вид с этого берега такой же. Более того, по принципу «большое видится на расстояньи»: некоторых видов вблизи уже не видно.
Факт 8: если есть желание увидеть ледник поближе (но не идти к нему) и лишние монеты в кармане (порядка 20 евро), то можно переплыть озеро на кораблике и пройти чуть больше 1 км пешком по хорошей дороге до Брестуа (Brestua). Поездка на кораблике составляет около 10–15 мин., но настолько хороша, что сама по себе представляет удовольствие.
И чем больше любоваться водой или её окружением?
Не знаю, можно ли назвать Брестуа населенным пунктом (населения там нет, разве где-нибудь в лесу притаилось), однако по дороге к нему есть лосиная ферма, куда мы, устремленные к восхождению, не заглянули. Мне представляется, что при путешествии семьи с детьми, мама вполне может потусить здесь с детьми, пока папа сбегает к леднику. Ох, неполиткорректно написала: один из родителей может сбегать.
Брестуа представляет собой большое одноэтажное здание, в котором находится кафе и туалеты. Про кафе скажу чуть позже, хотя именно сюда привозят некоторых «автобусных» туристов: кораблик можно заказать за доп.плату. К нашему счастью, таковых не было, и на обратном пути мы смогли еще спокойно полюбоваться ледником, но уже с чашечкой кофе.
Факт 9: условно дорогу до ледника можно разбить на 3 части — официально ледник достигнут, если пройти 2 из них, чтобы пройти до льда уже без туристической торы, то надо пройти все 3.
1 часть — от пристани до скалистой части — проходит по хорошей гравийной дорожке до кафе и дальше вдоль в окружении зелени. Ни тебе подъема, ни непроходимых участков — гуляй да радуйся.
У пристани большое количество велосипедов, так что можно совершить и велопрогулку.
Условий пользования велосипедом не знаю, потому как и пешком мы двигались довольно медленно, то фотографируя, то просто любуясь. И было чем, помимо гор и ледника. К примеру, расстилающийся до озера ковер.
Самая настоящая трава-мурава, которую хочется потрогать, поваляться в ней, ощущая на себе шелковистую нежность.
Нет, я не валялась, но чувство-то было!
2 часть начинается, когда дорожка заканчивается и появляются огромные камни. Сначала идти несложно, но страшновато, что можешь поскользнуться, так и не начав восхождения. А вот дальше начинаешь всё больше карабкаться, и здесь главное — не сбиться с тропы, которая неочевидна. Т. е. надо находить отметки на камнях, в противном случается отклоняешься туда, откуда уже не выкарабкаться и приходится возвращаться назад.
Завершением этой части является знак, что ледник достигнут.
Несмотря на этот знак и смотря на ледник, который прямо перед тобой, и кажется, еще чуть-чуть и сможешь его потрогать, на самом деле это не так. Остается еще 3-я часть пути, нами непройденная.
Факт 10: идти надо в сухую погоду! Казалась бы вещь очевидная и понятная, но, учитывая непостоянство норвежской погоды и ограниченность времени пребывания, об этом приходится задумываться.
Прокомментирую последний факт. Размышления перед поездкой закончились выводом: если небольшой дождь, всё равно пойдем — не так и далеко. А вот увидев перед собой каменное плато, даже в сухую погоду у меня не было уверенности, что не растянусь где-нибудь по пути, и радовалась чугунным цепям, натянутым вдоль некоторых участков.
Но это уже субъективная интерпретация. Субъективность и в оценке сложности: для меня сложно, но раз я дошла, значит, не очень. Всегда с теплотой вспоминаю тех людей, которых иногда встречаем в таких походах. Вот и сейчас, когда нами была преодолена большая часть подъема, мы остановились перед узкой расщелиной, чтобы пропустить спускающуюся молодую пару. Рассматривая, как я буду здесь забираться, и, прикидывая, что еще довольно далеко, я была готова отказаться от дальнейшего карабканья, и если бы была одна, то, наверное, так и сделала. Но Карпиннен так мечтал… меня не оставит… неужели не выдержу? Вероятно, мысли читались на моём лице, т. к. после приветствия ребята ободряюще сказали, что это место самое сложное, еще немного, а там за поворотом будет уже намного легче. Как я им признательна.
Какая радость достичь чего хотел! В принципе, я было бы счастлива, если бы там вообще никакого ледника не было — просто тому, что дошла. А тут еще и ледник.
Несмотря на тёплый, не сказав жаркий, день ближе к леднику было прохладно и ветрено. Мы удобно расположились, скрытые от ветра каменными глыбами.
Оставалась еще 3-я часть пути непосредственно до самого ледника, предварительное решение, пройти которую, было 50 на 50. С одной стороны, ледник — вот он, с другой стороны, видя маленькие фигурки людей, отправившихся туда, понимаешь, что не так уж и близко. Взвесив цена-качество усилия-удовольствие, вывод напрашивался сам собой: удовольствие и так зашкаливало.
Обратный путь был намного проще, т. к. он был уже знаком. Я вот думаю, как важна уверенность в своих силах. Когда спускаешься и не знаешь, куда поставить свою ногу, а мои короткие ножки не везде дотягивались, помогала уверенность: раз я залезла наверх, то смогу и спуститься вниз. Каменное плато внизу, вообще, прошли почти как на прогулке.
А как приятно в кафе, сидя на террасе с видом на ледник, оглядывать пройденный путь. Кафе Brestua
Еще небольшой марш-бросок, и мы на пристани.
Прощаемся со Свартисеном. Дорога в новые края уже ждёт нас.
