Самое интересное, что вот так просто и беззаботно, как в этот день, я по Тель-Авиву не гуляла за все 27 лет, что живу в Израиле. Проездом и с оказией в нем приходится бывать постоянно, но это не тот формат, чтобы брать с собой фотоаппарат.
Планировала я этот день давно, еще с Новогоднего путешествия, но то пол-года плохая погода, то дела да случаи, а то вот уже совсем собралась неделю назад, но лежа вечером на диване и посмотрев на безоблачный прогноз завтрашнего неба, решила опять перенести. И правильно сделала, как оказалось. Мало того, что день выдался необыкновенно жарким для середины ноября, так еще и поезд, на котором мы должны были возвращаться Хайфу, раздавил стадо диких кабанов, переходивших железнодорожные пути, и один из вагонов сошел с рельс.
Кабаны эти, к слову, стали настоящим бичем не только безлюдных территорий, но и городов. В день, предшествующий поездке, самолично спасалась «камышами» от грозного хрюка огромного кабана, когда, решив сократить путь, проходила через мелкий лесок.
И вот мы уже сидим в поезде (однодневный билет Хайфа — Тель-Авив и обратно, включая автобусное сообщение так же на весь день в обоих городах стоит 40 шекелей), выходим на остановке Тель-Авив Совидор Мерказ и пройдя через ряд деревьев-подростков находим остановку 18 автобуса.
Пока ждали транспорт, я на расположенных в отдалении небоскребах обнаружила баннер с портретом нынешнего Премьера — Биби Натаниягу и слоганом: «Ахув шелану» (наш любимец). Не иначе он сам себе его заказал.
Автобус вез почти через весь город и я подмечала отличие полуторо-миллионника от скромной и небольшой Хайфы. Одним из откровенно бросающихся в глаза было огромное количество велосипедистов. Плоский Тель-Авив, в отличие от гористой Хайфы, подходил для этого вида транспорта идеально.
Начать день мы решили со старинного Яффо, который сейчас часть Тель-Авива. Последний же начал свою жизнь всего сто лет назад, в 1909 году. Тогда он был лишь новым еврейским кварталом Яффо и назывался «Ахузат Баит». Судьба специалист по иронии и именно по иронии ее и узнают.
Город пестрый, с ароматом кофе.
Вылезли мы у Часовой башни, в близлежащих переулках которой устроился Шук Ха-пишпишим (блошиный рынок). Башня — символ 25-ти летия коронации султана Абдул-Хамида II, как невеста окружена подружками-ровестницами — зданиями вековой давности.
Места такие я очень люблю и если бы у меня была конкретная цель что-то прикупить, то зацепилась бы я там надолго. Тем более что помимо всяко-разно дорого-не очень на территории есть премиленькие дизайнерские магазинчики и народу там, даже в коронавирусную эру, особенно в выходные, полным-полно. А потолкаться, прицениться, повертеть в руках какой-нибудь бронзовый раритет, вдохнув пыль старинных, бухарских, как уверяют смуглые продавцы, ковров, дело самое что ни на есть милое.
В 10 утра вторника рынок пах свежесваренным кофе. Юсуф спрашивал Хаима сварить ли на его долю, и только гортанный арабский акцент говорил о различии в генофонде этих загоревших до цвета кофейных зерен крючконосых торговцев.
Шук-а-Пишпишим располагаются вдоль улицы Олей-Цион и прилегающих к ней переулков.
Муж все порывался зависнуть в магазине люстр, но времени до конца светового дня было очень немного. Все же где-то около часа мы там все же провели.
Еще не так давно в этом район старого Яффо селились люди с нехорошим настоящим и не светлым будущим, а стоимость аренды помещения была по цене дверной ручки в северном Тель-Авиве. Он долго оставался бельмом на глазу администрации, решившей в конце-концов облагородить интерьер с экстерьером привлечением различного творческого люда, сдавая им мастерские за сходную плату.
Застройка здесь пусть и не хаотичная, но очень пестрая. Отреставрированные здания соседствуют с почти заброшками, однако атмосфера бодрая, ароматная и кипучая даже в будний день. Дочь моя, побывавшая тут в пятницу, сказала, что не смотря на карантинные мероприятия народу было не протолкнуться.
Рынок, как таковой, существует на этом месте с XIX века. Количество же мечетей на небольшом пятачке говорит о преобладании в недавнем прошлом, а можем и в обозримом настоящем, арабского населения.
Мы купили по большому бурекасу (слоеный пирожок с различными начинками) в арабской пекарне и откусывая хрустящее, теплое, но не так чтобы сильно вкусное тесто пошли к старому Яффскому порту.
Город золотой.
Именно эта точка как бы разделяет два мира нынешнего Тель-Авива. Современный железобетон самой дорогой в стране недвижимости и более чем трех-тысячелетние камни Яффо.
Кстати говоря, если вы думаете, что балкончики, ставенки и прочия на фронтоне принадлежность гостиниц и офисов. Так и нет. Это тоже все жилые единицы. И кто знает, может там живут потомки Ноя, строившего свой «плот» именно в Яффском порту. А назван город в честь его третьего сына — Яфета, Яффо основавшего.
Довольно спорно утверждение, что Иона, провел в чреве кита 3 дня и вышел неподпорченным желудочным соком, однако то что в Ниневию — столицу когда-то могущественной Ассирийской империи он отправился из Яффо — факт. (И где та Ниневия?)
Здесь же Персей спас Андромеду от принесения в жертву чудищу морскому. И сдается мне, что чудище это было родней Иониному киту, т. к. последние, питаясь планктоном, плотоядными не являются.
Тут смешаны история и легенды, и в таких местах они обязательно связаны с реальной жизнью.
В старом порту велись строительные работы и пройти дальше по набережной просто не получилось. Развернувшись у этого здания мы отправились бродить в старый Яффо, чьи шрамы души заштопаны разными нитками и иголками.
В день нашего приезда он был почти пустынен. В узких улицах не сновала, толкаясь локтями, возбужденно-оживленная толпа. Не трудились с азартом продавцы галерей, коих в городе масса. Было раздумчиво и романтично. Движения становились плавны и медленны, а голос тих и мечтателен.
Шум нарушали лишь строительные рабочие, то вычищая подгнившие внутренности тысячелетних зданий, то очищая покрывшиеся ржавчиной старинные решетки, за которыми скрывается самая современная начинка.
В какой-то момент я поймала себя на мысли, что Яффо напоминает мне Старый город Баку. Правда в отличие от последнего несовершенство ремонтных работ в Яффо бросалось в глаза, но и предавало окружающему настоящесть и правду.
Пористая кожа древнего камня со склеротическими прожилками трещин, опушенные кое-где растительностью разной степени ухоженности. Здания здесь почти смыкаются над головой и даже в солнечный и жаркий день израильского лета нет нужды искать теневую сторону.
В основном мы кружили в Зодиакальном квартале, где улицы и переулки названы знаками Зодиака, на мосту Желаний крепеж украшен ими же, а апофеозом является фонтан Зодиак, собравший знаки в теплую компанию, что с коллективным азартом поплевывает в поддон с ультрамариновой водой.
Если вы верите во все эти потирки частей тела знаменитостей, приносящие исполнение сокровенного, то найдите улицу со своим знаком и дотянитесь до голубой таблички с названием и символикой. И будет вам счастье.
Фонтан, францисканские церковь и монастырь св. Петра, здание Музея древности и тур.центр, где можно заказать экскурсии — это все площадь Кдумим. Даже не смотря на несколько минорную атмосферу полупустого города, когда закрыты все ресторанчики, коими славится Яффо и почти нет людей, гармония места зашкаливает. Уж не знаю, что тому причина: благостное мое настроение или аура святости (именно здесь Петр жил у Симона Кожевника и воскресил праведницу Тавифу).
Церковь была построена в 1654 г. и освящена в честь св. ап. Петра над средневековой крепостью, возведённой Фридрихом II и восстановленной Людовиком IX в начале второй половины XIII в. В конце XVIII в. церковь была дважды разрушена и дважды отстроена заново. Нынешняя церковь была построена между 1888 и 1894 гг. и последний раз ремонтировалась в 1903 г.
Кстати говоря, в Яффо есть и православная церковь св. Петра. Но все церкви, мечети и синагоги наконец-то уравнялись в правах или бесправии. Закрыты. Колокола с громкоговорителями муэдзинов не передавали дежурство по небу. Лишь мирно, утробным шепотом вздыхало море.
Не забудте подняться на смотровую площадку, которая по совместительству еще и парк, что зовется любовно Абраша, в честь заместителя мера Тель-Авива Авраама Шехтермана, вложившего в благоустройство этой территории не только силы и знания, но еще и немалые личные средства.
Композицию "Врата веры" создал в 1975 году Даниель Кафри. Скульптор воссоздал историю о завещании Господом земли обетованной израильтянам. Арка повествует о трех библейских сюжетах: жертвоприношении Исаака Авраамом, сновидении Якова, разрушении стен Иерихона. Все они значимы в истории иудеев.
А мы пошли узкими улочками,
к еще одной точке нашего путешествия — Старой железнодорожной станции Тель-Авива.
Город непонятный.
Шли мы через район странный. С одной стороны там были дома весьма солидные и свеже-отреставрированные,
с другой достойные лучшей участи, т. к. следы былой красоты еще читались на их фасаде.
Как случилось, что в городе, где вертятся баснословные деньги, не находится средств, чтобы облагородить такое туристическое место?
С другой стороны в яркости
и своеобразной эстетике этому району не откажешь.
Но хотелось бы знать какие рецепты гавайской кухни использует «Мама Кука»?
Когда вырвались на оперативный простор, повстречали дрезину перед импровизированным тупиком.
— О, наш голубой вагон, — заметил походя муж.
Я смеялась до самого вокзала.
Вагончик тронется, перрон останется.
Хотя и вагончики на старой таханат-ракевет (остановка поезда) стояли на приколе.
Последний из них отправился в путь в 1948 году. Этот 97 км. отрезок железной дороги связывал Яффо и Иерусалим. В его постройку вложились французское акционерное общество и католические священники. Последним важнее была не прибыль, а удобство, т. к. в конце XIX века (ветка была открыта в 1892 году), этот отрезок пути был не только утомительным, но и опасным.
Будучи символом былого великолепия Яффо, после Войны за независимость, территория станции постепенно перестала функционировать и пришла в упадок. И лишь в начале нынешнего века ее стали облагораживать и сделали музей под открытым небом, состоящий из двух десятков зданий.
Часть из них отведены под выставочные залы и экспозиции, часть под бутики и рестораны. Даже в вагончиках развешены старые фотографии и показывают фильм из тех времен, когда жизнь на станции Яффо бурлила.
До недавнего времени и в наши дни здесь было весело и оживленно, но эпидемия порушила множество планов и разорила владельцев и арендаторов помещений. И рестораны, и вагончики были закрыты. Зато был открыт туалет, нужда в котором уже имела место быть.
За углом, на лавочке, две молодые мамочки кормили грудью младенцев и с плюханьем падали в лужи воды на стилизованых под столы бочках, мелкие плоды дикой смоковницы.
Ну вот здесь, перед входом в прелестнейший район Тель-Авива Неве Цедек, еще в 90-х годах прошлого века представлявший собой груду жалких развалин, мы и остановимся.
В тот день мы прошли 21 километр и я хотела впихнуть их все в один рассказ. Но поняла, что если бы читала его у кого-то, то к середине уже притомилась. Поэтому прервемся. Надеюсь не на долго.
Продолжение здесь.
Теги:
Самостоятельные путешествия
