Ожерелье Винной дороги Эльзаса — бусинка пятая — Риквир

Я помню, что рассказывая об истории Эльзаса, я остановилась на самом интересном — на 19 веке, но Риквир столь объемный, что все не поместится в рассказ, оставлю продолжение истории на другой город, а сегодня — только о Риквире.

Городок расположился на засаженных великолепным виноградом склонах Шененберга и Шпорена, и при населении в 1200 человек, принимает ежегодно более миллиона (!!!) туристов. И вся это миллионная армия бродит, практически, по одной улице, которая в сезон, а если еще выходной день, а если еще хорошая погода, напоминает муравейник, причем, перенаселенный. Но, прогулка, которую я опишу, прошла при закрытых границах ЕС, и в дождь.

Что главное может быть в городке Винной Дороги? Вино, конечно! Происхождение виноградарства в Риквире восходит к каролингскому периоду. Самое раннее упоминание об этой местности, посвященной виноградарству в этой области, относится к 1094 году. В исторических документах указано, что аббатство Сен-Круа (к югу от Кольмара). имело в собственности виноградники, поля, луга и хозяйственные постройки, в месте, под названием Richenwilre.

Это название позволяет утверждать, что некий Рихо выбрал это место для постройки своего поместья. Он расчистил склоны горы от камней, кустов и деревьев, и высадил там виноград. Его дело продолжили его сыновья, увеличив угодья. Рихо и сыновья поставляли вина по всей округе, а к позднему средневековью, его экспортировали в Северную Европу, Голландию, Скандинавию, Прибалтику, Англию и Россию!

И если по округе вино развозили на повозках, то что делать с дальними заказами? Вино на плоскодонных лодках доставляли по реке в Страсбург, где в порту перегружали на большие корабли и по Рейну перевозили до Голландии. Оттуда их и развозили морем заказчикам. Вот так город и богател.

И в этом же веке, богатеющий Риквир присоединили к владениям графов Хорбургов, и начали застраивать по обе стороны вдоль холмистой равнины. В 1200 году, Рудольф Габсбургский, основатель Габсбургской династии, разрушил город, после чего его начали активно укреплять.

В 1320 году Риквир получил статус города, а через четыре года графы Хорбургские передают его епископу Страсбургскому, а тот продает своему кузену — графу Ульриху Вюртембергскому. Следующий епископ — Бертольд де Бугер — был крайне недоволен этой сделкой (его можно понять), и в 1333 году осадил город, но попал в плен к его хозяевам. Пришлось откупиться — привезти из Страсбурга вино в качестве выкупа! И это при том, что здесь и своего полно — но мы же на Винной Дороге! А главная выгода была в другом — защитники города увидели слабые стороны укреплений и усилили их.

Затем, один из графов этой семьи, Эберхард, удачно женился на Генриэтте де Монфокон, т город входит в графство Монбельяр. В 1482 году граф Анри де Вюртембергский основал резиденцию, и получил место в Капитуле Эльзаса — главном управленческом органе.

В конце 15 века Риквиром управлял бальи Совета, от лица графа. А в середине 16 века, по инициативе графа Жоржа де Вюртемберг — Монбельяр, в городе распространились идеи Реформации. Интересно, что графы Вюртембергские оставались хозяевами города вплоть до Революции, даже когда Эльзас отошел Франции, после Тридцатилетней войны. И именно эта война остановила развитие и процветание Риквира, его разорили войска герцога Лотарингского, в 1635 году.

Но, сегодня, городок вновь богатеет и процветает, благодаря своим винам, и туристам — нам с вами. Границы пока (я уверена, что ПОКА) закрыты, давайте прогуляемся по нему виртуально — те, кто бывал, вспомнят, те, кто еще не был, полюбуются и, я уверена, что у вас появится желание приехать.

Осматривать этот вытянутый в длину и обнесенный крепостной стеной городок необходимо пешком, поэтому оставляем машину за крепостной стеной — парковки для туристов тянутся вдоль всей стены. Вот этот старичок освободил нам место, так как, несмотря на раннее утро, и не важную (мягко скажем) погоду, народу полно.

Прямо возле парковки машин и автобусов, нас встречает удивительная липа. Не каждый день можно увидеть дерево, посаженное в 1792 году, в честь победы французской Революции — дерево Свободы, о чем и сообщает табличка на нем.

По пути к главной туристической улице (с учетом, что в городе их всего несколько), нам попадаются экспонаты с раскопок. Что ж, люди жили в этих местах с незапамятных времен.

Вход в Старый Город (а другого здесь и нет), ведет через арку здания мэрии, под ее сводами, и через небольшой сквер с внешнего фасада Ратуши.

Вдоль главной улицы выстроились восхитительные здания из тесаного камня или фахверковые дома, в основном 16–17 веков. Чаще, можно увидеть микс — первый этаж каменный, выше — фахверковые пристройки.

Справа по ходу нашего движения каменный дом, внутри которого расположился магазин стекла. Я всегда советую туристам — даже если вам ничего не надо, зайдите и получите эстетическое удовольствие! Чего там только нет — украшения, бокалы, вазы, фигурки зверей, подсвечники и настоящие произведения искусства, на вывоз которых дают специальное разрешение! Всмотритесь в украшения здания — это цветы из стекла!

А рядом — самый высокий фахверковый дом Эльзаса — семь этажей!

Идя вдоль главной улицы (генерала де Голля), не забывайте заглядывать в арки и ворота, там есть много интересного, на обратном пути мы туда будем заходить.

Справа, на фоне всех окружающих домов, выделяется Дом Нобеля, самого богатого жителя Риквира, каменный, с большим двором и солнечными часами.

А напротив, синий домик, привлекающий внимание всех туристов — он украшен не просто корягами, как это может показаться, он очень креативно украшен штопорами! Вряд ли можно найти туриста, побывавшего в Риквире, у которого нет такого фото:

Интересен и дом, стоящий рядом, с резными балками. И кто это притаился на одной из них? Конечно, «Писающий мальчик»! Риквирцы гордятся тем, что их «писающий мальчик» на 200 лет старше брюссельского, в ответ брюссельцы парируют: «Зато наш до сих пор писает, а у вашего давно простатит».

Чуть в глубине — Площадь Трех Церквей, от которых осталась только одна, протестантская церковь, напротив которой — памятник погибшим в войнах горожанам, со всеми фамилиями.

Одно из важнейших мест, куда непременно надо зайти туристам — круглогодичный магазин рождественских товаров. Да, это немецкая сеть, и да, в Германии таких много, и еще раз да, в Германии дешевле. Но! В этом игрушки и экспозиция, безусловно, с французским шармом, с налетом элегантности. Магазин двухэтажный, удержаться от покупки какой-нибудь мелочи невозможно. Жаль, что нельзя фотографировать.

Прямо за магазином притулился дом «У оленя», в нем в 1763 году родился, и прожил до самой смерти в 1847 году, прадед Нобелевского Лауреата Премии Мира (причем — полученной заслуженно) Альберта Швейцера. О нем я писала в «бусинке» о Кайзерсберге.

А напротив — дом со сценами «Танцев со Смертью» над входом. Известный сюжет — все мы равны перед Смертью, независимо от нашего пола, возраста, степени знатности, богатства, цвета кожи, принадлежности к партиям и странам, профессии и национальности.

В самом конце улицы, если эти стражи пропустят (хозяева у них есть, памятуя об истории в Барре, этих я никуда не таскаю, тем более — я с ними знакома — и с котами, и с хозяевами), то мы выходим к крепостной стене. Точнее — к двум. Первый ряд был выстроен в конце 13 века, но спустя век построили второй ряд, лучше приспособленный для активно развивающегося огнестрельного оружия, с подъемным мостом и рвом. По периметру стены устанавливались длинные раздвоенные шесты — сбрасывать лестницы врага, камни и деревяшки, бросаемые в саперов, подрывающих огнем основание стены, что бы расчистить путь под ней, прорыв подкоп. Кстати, «сапер», конечно же, французское слово.

Обратите внимание: на последнем фото слайд — шоу табличка с названием улицы — «Улица Севастополя». К сожалению, это в честь победы французских и английских войск под Севастополем. А скульптура дамы, которая, видимо, уже остановила коня на скаку, и скачет в горящую избу, стоит за крепостной стеной. Я к ней присоседилась в солнечный день, не в этот — в этот раз она мокрая была.

А это вечерняя башня, с подсветкой, последнее фото - с прошлогоднего Рождества сохранилось:

Между рядами крепостной стены оставляли зазор, а в саму стену встраивали квартиры. Зазор назывался «Шлупф», и служил противопожарным барьером. В нем ставили цистерны для сбора дождевой и талой воды — пожары распространялись очень быстро. С наступлением темноты ночной сторож следил, что бы все огни были потушены. А бытовых огней в те времена было множество: факелы, масляные лампы, подсвечники со свечами, камины с открытым огнем. Плюс, промышленный огонь: у пекарей, кузнецов, гончаров, мельников (мучная пыль быстро воспламенялась). Плюс, природный огонь — молнии (громоотводы изобрели только в 1752 году).

Наблюдатели на башне ударяли в набат, по городу выстраивались цепи из людей, они черпали воду из фонтанов, колодцев, цистерн, и передавая из рук в руки, пытались затушить пожар. В 18 веке была сформирована пожарная команда, состоящая из военных инженеров, а затем в нее начали добавлять мужчин — добровольцев (из которых, по бОльшей части, и состоят сегодняшние пожарные команды). Затем появились насосы, но кожаные шланги были короткими, и не было ГОСТов для разъемов.

И вот, иллюстрация к пожару: пять лет назад, бабушка спалила дотла два дома 16 века, и повредила соседние. Зажгла свечи на натуральной елке. Соседние дома отремонтировали только в прошлом году, а сгоревшие еще не начали восстанавливать. Ощущение, что бабушка — ровесница сгоревших домов.

Исторический музей «Дольдер», расположившийся в одноименной башне крепостной стены, на удивление, оказался очень интересным, для такого маленького городка. Больше всего в этом музее меня впечатлила церковная книга! В такие книги записывали все: начиная от рождения детей у прихожан, заканчивая записями о смерти. Писались даже такие мелочи, как кража курицы или сдохшая свинья. Изучать такие книги — сплошное удовольствие!

Но самое лучшее в музее — виды на окрестности! Город и виноградники из окон башни Дольдер просто восхитительные!

А справа от башни Дольдер, в крепостной стене видна еще одна башня — Воровская. В ней расположился не менее интересный музей — музей пыток, с частями музея виноделия. Отзыв о нем здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/rikvir/museum/38416/responses/7402

Если пройти десяток метров вдоль крепостной стены, вы увидите удивительный сувенирный магазинчик — матрешки, оренбургские и павлово-посадские платки, матрешки, и даже шапки — ушанки! Владельцы — россиянка Наташа и муж — эльзасец. С каждым моим приездом, он говорит по-русски все лучше и лучше! А у меня есть оренбургские платки от них всех цветов, и у моих туристов тоже.

Облик риквирских улиц, несомненно, очень оживляют вывески. Самые популярные и известные — знаменитого иллюстратора Жан-Жака Вальца, по прозвищу Дядюшка Анси, музеи которого есть в нескольких городках Эльзаса. По его вывескам можно изучать историю Эльзаса. Стоит обратить внимание и на вывески Прайса, Циммера и Хугеля. На одной из них -Гурме, главный человек в городе, оценивает качество вина, на второй — горожанин приглашает отведать божественный напиток, на третьей — семья, идущая на сбор винограда.

А вот теперь стоит пройтись по боковым улочкам — на каждом шагу здесь колодцы, дворы, прекрасные домики.

В одном из переулков никак не пройти мимо исторического здания «Страсбургский двор», построенного в 14 веке, но в 16 усовершенствованного и старых коммунальных бань. Сегодня в нем расположены частные апартаменты.

На окраине города высится католическая церковь Святой Маргреты, почти напротив протестантского храма, который расположился в центре города.

В нескольких дворах Риквира, можно увидеть роскошные печные плиты. Они предназанались для сохранения тепла, и сейчас выставлены на стенах почти всех городков Эльзаса, но в Риквире их особенно много.

Ну, и где вино, там непременно, принадлежности для вина. Во всех сувенирных магазинах можно увидеть вот такие бокалы на зеленых ножках (я еще напишу про них), и ножи, для обрезания виноградной лозы.

А вот отзыв об одной из виноделен — дегустационных Риквира: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/rikvir/placeofinterest/36274/responses/6152

Еще мне нравятся вот такие таблички со странами и их столицами, многие — с известными городами, иногда с флагами.

Дождь, который не прекращался ни на минутку (правда, совсем слабый), не помешал костюмированной фотосессии:

Мне вообще, в это городе нравится все! Мой любимец, Кайзерсберг, но и Риквир ничуть не хуже! И каждый его сантиметр стОит приезда того самого миллиона туристов.

И, если прочтение этого материала сподвигнет вас на поездку в Эльзас, то обязательно сообщите мне, это будет главная награда!

Наша дождливая прогулка подошла к концу, погода ничуть не помешела нам насладиться городом. Проходим мимо здания почты, и выходим к точке старта — месту начала нашей экскурсии.

Не удержалась, добавляю старое фото, раньше возле здания почты стоял огромный дилижанс, там рядом музей был. К сожалению, этот роскошный вид транспорта убрали. Я всегда вспоминала «Пышку» Мопассана:

Спасибо за внимание, продолжение Ожерелья следует, бусинки будут и дальше нанизываться на нить.

Фотоальбомы к рассказу

Риквир — кусочек винной дороги Эльзаса

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия