Уже ранним утром воздух накален и неподвижен: ни дуновения, только пролетающие по шоссе машины обдают жаркой волной. У серебристых стволов эвкалиптов отслаивается кора, а с их крон, ветхозаветными узкими лодчонками осыпаются сухие листья. Пряный немного лекарственный запах не в силах перебить даже автомобильные выхлопы.
В середине августа, когда жизнь превращается в короткие перебежки от кондиционера к кондиционеру, ко мне заслали из Москвы 16-ти летнюю племянницу. Я сделала генеральную уборку и составила культурную программу. Отдуваться пришлось мужу, но в один из 4-х дней, отведенных для поездок, я решила составить народу компанию.
Согласилась я на эту авантюру исключительно и единственно потому, что большая часть ее должна была проходить под землей. В сталактитовой пещере Сорек я уже была, а второй пункт — заповедник «Бэйт Гуврин», откопала практически перед поездкой туда, т. к. ехать только ради пещеры было не разумно.
«Оля» вела отличной от прошлой поездки дорогой. Вечнозеленая израильская растительность перемежалась с высохшими, безжизненными пространствами приглушенных и в то же время насыщенных оттенков. Местами бликовали обмелевшие, но еще не полностью высохшие речушки. Пейзаж не был безупречен, но на месте Творца я осталась бы им довольна.
Племянница дремала на заднем сидении. Странный народ — эта молодежь. Я, живущая в стране почти половину жизни, смотрела во все глаза, а ей было скучно.
Сталактитовая пещера Сорек
К пещере подъехали ни сверху, как я описывала в прошлый раз, а снизу. Поэтому не пришлось ни спускаться в начале, ни подниматься в конце. На пылящей меловой поземкой стоянке наша машина оказалась в гордом одиночестве, что радовало. Но народ в кассе, совмещенной с магазинчиком и туалетом был, хоть и меньше, чем в наш первый приезд. Заповедник Сорек относится к организации «Рэшут тева вэ ха ганим», где работает наша дочь, поэтому мы, как члены семьи, за билеты не платили.
Тезисно расскажу о пещере, т. к. сомневаюсь, что кто-то полезет в старый рассказ, на который я дала ссылку.
Находится пещера напротив города Бейт Шемеш (Дом Солнца).
Здесь когда-то был карьер, в котором добывали известняк. При взрыве в 1968 году пещера и была обнаружена. Разработки в спешном порядке прекратили, а пещеру и прилегающую территорию превратили в национальный заповедник.
Когда зашли внутрь, я почувствовала, что-то изменилось. Оказалось, что в некоторых местах свода, появилась плесень. Не желая уничтожать ее с помощью химических реагентов, приняли решение изменить световой спектр, убрав ту часть, при котором вырабатывается хлорофилл.
Выглядеть все стало как-то диковато, но будем надеяться, что это пойдет на пользу.
Пещера площадью 5000 кв.метров живая. Она представляет собой не цепь переходов, а большую залу, где в какой-то момент теряется ощущение низа и верха. О последнем, правда, напоминает капель, частенько попадающая по темечку. На полу лужи и желательно смотреть под ноги, особенно на металлических мостиках-переходах.
Отыскала сталактитово-сталагмитовую парочку, которую так и зовут «Ромео и Джульетта». Был период, когда влага перестала сочиться из сталактита (Ромео) и думали, что «влюбленным» уже никогда не слиться в экстазе. Потом опять закапало и потекло, и в прошлый визит в 2016 году это было видно. В этот приезд я с надеждой разглядывала пару каменных щупалец: вроде влага была, но не факт, что собственная.
Прислушалась к гиду, который рассказывал семье о других образованиях, имеющих имя собственное, звучало что-то евангелистское. Но по прошествии года имена позабылись.
В неверном, плывущем освещении, пещера напоминала скорее подводное царство. Было не жарко, но душновато. Кожа покрылась влагой и почти реальной показалась картина, что сейчас мимо проплывет огромная рыба, задев по лицу хвостом.
На пещеру смело закладывайте час. Там красиво и интересно. Я правда была только в 2-х, и Сорек — вторая по второму разу, но картинок разных пещер видела много. Поверьте, что эта одна из, если не самая красивая.
А наш путь лежал дальше, в заповедник Бэйт Гуврин. Поболтав немного с охранником, которому было откровенно скучно, т. к. наша машинка так и стояла в одиночестве, мы загрузились и поехали. Логистически эти 2 заповедника расположены на удивление удобно: 27 км. один от другого, по хорошим израильским дорогам.
Бэйт Гуврин (Beit Guvrin-Moresha National Park).
Каким-то необъяснимым образом информация про этот старинный город ни разу не попадалась мне на глаза. И я все чаще и чаще ловлю себя на мысли, как плохо знаю Израиль. В последнее свое путешествие в докоронавирусную эру в марте этого года мы были в древнем городе Гамла, чья родословная ведется со II века до н. э., что, согласитесь, солидно.
Так вот, город Мареша гораздо-гораздо старше Гамлы и упоминается еще в ТАНАХЕ, в книге Иисуса Навина (15:44), а это на минуточку 15 веко в. до н. э.
В «Песне песней» есть такие строки:
«…и пошел голубей искать в Бейт-Гуврин,
и добрел до Венеции из-за того, что писал:
голубка моя на уступе скалы».
Сын Соломона от аммонитянки Наамы — Рехаваам (Ровоам) укреплял Марешу, когда воевал с египетским фараоном Шишаком (Шешонком) в Х веке до н.э., а внук Рехаваамы — царь Аса, здесь же, разбивает огромное полчище эфиопского царя Зарая. Причем цифры приводятся какие-то колоссальные: миллион человек и триста колесниц со стороны эфиопов против 600 тысячного иудейского войска.
После разрушения Первого храма (586 г. до н. э.), эту местность населяют идумеи. Не смотря на то, что название этого народа созвучно иудеям, они находились в постоянной оппозиции, если не сказать враждовали с евреями. Мареша же превращается в независимый город, с интернациональным, в основном языческим населением, хотя какой-то процент евреев тут всегда жил.
Ближе к рождеству Христову во II веке до н. э. царь Иоханан Гиркан I Марешу захватил и язычников насильно обратил в иудаизм. Ну я понимаю насильно окрестить, макнул всех скопом в Днепре, как Владимир. А тут каким образом? Что-ли поголовно всему мужскому населению обрезание сделал?
В общем делал-не доделал, т. к. сын его Александр Янай Морешу разрушил именно за то, что язычники новую веру принимать не спешили. В 40 году до н. э. парфеняне дорушили то что еще стояло целым.
Но свято место пусто не бывает. На месте Мареши вырастает новый город — Бэйт Гуврин. Иосиф Флавий в 68 году н. э. упоминает, что римляне во главе с Веспассианом захватили Бейт Гуврин. По одной из версий назван он в честь иудейского Архангела Гавриила. Но версия дословного перевода с иврита, на мой взгляд, реалистичнее. Баит (бэйт в смихуте) — дом, гуврин от слова «гевер» — мужчина или «гибор» — герой. Что-то типа «мужской дом», или «дом героев».
Во времена римлян, а потом византийцев Бейт Гуврин меняет название на Элеутерополис — «город свободных людей», мусульмане в свою очередь вернули городу, который был крупнейшим на юге Израиля, прежнее название, но в собственной транскрипции — Бит Джибрин (Гавриил на арабском Джибриль).
Воды в городе не было. Но римляне построили два акведука, несущих воду из источников в Иудейских горах.
Может вам это покажется скучным, но мне так интересно было во всем этом копаться. И до сих пор не понять того, почему это место при наличии обширнейших необжитых территорий той же климатической категории влево-вправо, было неимоверно востребовано притягательно заманчиво для всех еще до обретения статуса хранилища Гроба Господня.
Теперь про сам заповедник. Делится он на три части: первая рядом с современным кибуцем Бейт Гуврин. Там находится настоящий амфитеатр, предназначенный для гладиаторских боев, с внутренними коридорами и подтрибунными помещениями. Еще крепость крестоносцев с романской базиликой 1136 года, а под крепостью расположена огромная баня, площадью 4000 кв.метров.
Вторая часть на севере заповедника — римско-византийский Бейт Гуврин.
И третья южная — та самая Мареша. Именно эта часть самая интересная. Надземные постройки по большей части не сохранились, тогда как нижний город — цепь вырытых пещер-подземелий очень даже. Туда мы и направились. Не задерживаясь, прошли мимо старинных маслодавилен, разбросанных тут-там и наткнулись на первую пещеру.
Пещера польская
Вырыта в элинистический период. Этот камень, что на фотографии был когда-то колонной подпиравшей свод. В 1943 году в ней побывали солдаты польской армии генерала Владислава Андерса, верной польскому правительству в изгнании. Они вырезали на мягком известняке название «Варшава-Польша» и двуглавого орла.
Эти мелкие соты в стене — колумбарий. Место где разводили голубей для голубиной почты и на еду. «Columba» на латыни голубь, так что к кладбищу это имеет отношение лишь формой устройства. В столь суровом сухом климате, где кур прокормить сложно, голуби идеальная продовольственная база. Питаются на воле, а ночевать прилетают в постоянное место.
Те голуби, что гнездятся в пещере сейчас, наверное дальние потомки тех. Они до сих пор селятся в выдолбленных лунках. К счастью сейчас их гораздо меньше. И так в пещерке ощутимо пованивало, а представляю каково было, когда все «койко-место» были заняты. Впрочем в стародавние времена птичий помет весьма ценился как удобрение, а за деньги можно и потерпеть
Следующая пещера — Колумбарий
Не такой хиленький, как в польской. Тут уже дело поставлено на поток: 2000 ячеек.
Голубей и их яйца не только ели, птиц так же использовали для принесения в жертву. В III веке до н. э. голубей разводить почему-то перестали, а пещеры-колумбарии, а было их 85 штук с десятками тысяч ячеек, стали использовать для иных целей, уж не знаю каких. Скорее всего, по моему разумению, древним людям просто надоела вечная вонь и блохи, не смотря на неприхотливость в быту.
В первых двух пещерах: Колумбарии и Польской еще встречался народ, потом он куда-то исчез и мы пошли дальше в полном одиночестве.
Третья пещера — помывочная
Таких на территории Мареши было несколько десятков. Кранов с водой, как вы понимаете, не было. Воду поливали сверху, через хитро устроенный потолок, не позволяющий увидеть моющегося. Пещерка маленькая, не интересная.
Четвертая-маслодавильня
Процесс происходил следующим образом. Оливки дробились вот этим диском в каменной ступе.
Потом массу складывали в корзины, ставили их одна другую в нише.
А для усиления давления сверху укладывалась эта длинная балка с подвешенными к ней грузилами.
Масло смешанное с соком стекало в бассейны под корзинами.
Дальше по дороге у нас был холм. Т. к. город основали иудеи, то и назвали по-своему. Город голова — Мареша («рош» на иврите «голова»). Холм возвышается на 357 метров. Когда-то здесь была крепостная стена, построенная евреями. Простояла она 8 веков, но в элинистический период ее разрушили и сейчас на холме смотреть нечего. По крайней мере так написано в брошурке, что нам дали при въезде в парк. Ну, а раз нечего, то только дурак полезет в 30-ти градусную жару в гору.
Поэтому мы опять спустились в подземелье.
На карте это помещение называется «вилла.»
И как раз-то на этом примере можно понять, как была на самом деле устроена Мареша и почему она так устроена.
Как я уже говорила, что наземных построек почти не сохранилось, и увидеть древний город можно лишь включив воображение, хотя археологи наметили какие-то улицы и площади, но нам это вряд ли поможет. Зато пещеры, коих в Мареше было без преувеличения многие сотни, увидеть можно. Ну не все конечно.
Для чего их рыли, спросите? Оказывается здесь добывали известняк, который наряду с разведением голубей и производством масла был основой благосостояния ее жителей. Известняк пережигали в известь и отправляли по белу свету. Способ добычи был не карьерный, как сейчас, а довольно хитрый. Выдалбливали круглое отверстие, потом постепенно расширяли и углубляли пещеру, принимавшую в результате форму колокола.
На стенах до сих пор хорошо заметны следы добычи камня. Когда порода была выбрана, сверху строили дом, а пещеры использовали для различных повседневных нужд: склады, колумбарии, ванные комнаты, маслодавильни.
От «виллы» мы пошли к самой большой пещере, на карте она обозначена номером 7, спустились по лестницам вниз. Не помню где был муж, т. к. лазали мы по этому, без преувеличения, огромному пространству с племянницей вдвоем.
Временами было жутковато. Заблудиться, конечно, особо негде, но подскользнуться и загреметь, сосчитав ступени, труда не составило.
Пещера — красотка. А как там было прохладно. Мы с Сашкой постоянно прикладывались разными оголенными частями тела к гладкой белой поверхности камня.
И свет так красиво падал сверху.
Часто подземные пещеры были соединены между собой.
А мы пришли к колумбарию в нашем понимании, т. е. к месту захоронения.
Эта пещера принадлежала седонистскому семейству Аполофанес и использовалась как семейный склеп.
В центре, стилизованном под греческий храм, было место для главы семейства, по бокам для младших членов семьи. Мне это почему-то напомнило испанский Эскориал.
Способ погребения был довольно странный. Покойного клали в нишу и ждали пока останется только скелет. Потом косточки вынимали, куда девали не знаю, а на освободившееся место клали новоприставленого. Наверное была какая-ти система консервации тел, иначе зловоние от голубей показалось бы детскими шалостями.
Стены были расписаны разными животными. Роспись восстановленная.
В конце пути, рядом с пещерой Аполофанеса есть тур.офис с туалетами, питьевой водой и сувенирами-мороженками, которое, мороженое имелось ввиду, пришлось очень кстати.
Передохнув мы отправились в обратный путь к машине. Пройти предстояло где-то полтора километра.
Из далека в окружении оливковых деревьев виднелись остатки купола церкви св. Анны, построеной крестоносцами.
Помнится я порывалась надрать кактусов, но потом передумала. Делать это все-таки лучше в перчатках, т. к. плоды покрыты маюсенькими невидимыми иголками, впиявливающимися в кожу.
В синем-синем небе летали воздушные змеи.
В римско-византийском Бейт Гуврине на земле лежали остатки той цивилизации. Довольно благородные остатки, надо признаться.
Какая-то птичка засвиристела:«Беги-беги-беги». Гляжу, девице моей поплохело. Побледнела, покраснела, присосалась к бутылке. Быстренько забрались в скудную тень, отбрасываемую старой смоковницей.
— Ну что, пойдем дальше, в колокольные пещеры и к амфитеатру? — задала вопрос, уже зная на него ответ. Племянница отрицательно замотала головой.
А жаль, что до колокольных пещер не дошли. В них удивительное преломление света, почти как в Каньене Антилопы. И еще фантастическая аккустика. Там даже концерты проводят.
Сколько лет прошло с того времени, как основали город? Три с половиной тысячи. Ушли отметившиеся здесь цивилизации, какие-то сгинули оставив лишь неясный след на белом мягком камне, другие растворились в пришлых народах, поделившись артефактами, понятными, да и то с оговорками, лишь специалистам-археологам. А этот народ — вечный странник, гонимый, истребляемый веками жив, ну и я бы сказала даже процветает. Может и правда Богоизбранный?
В Бэйт Гуврин при случае обязательно съездите. Лучше все же не в августе, а весной, но рекомендую однозначно. Здесь царит невероятный покой, который освобождает от земного притяжения и плоть, и дух. Хаос цивилизации улетает вместе с хлопком автомобильной двери, а сам ты за короткий промежуток проходишь огромный кусок времени и пространства. И это ощутимо физически и ментально. Я несколько недель ходила под впечатлением.
***
Часы работы заповедника Бейт Гуврин-Мареша с воскресенья по четверг и в субботу с 8 до 17 летом и с 8 до 16 зимой, в пятницу с 8 до 16 и с 8 до 15 соответственно. Заповедник также пренадлежит организации «Решут тева в ха ганим».
Билет для взрослого 28 шекелей, для ребенка 14. Студентам скидка в 4 шекеля.
Часы работы заповедника Сорек такие же, как и у Бейт Гуврина, единственно последнюю группу запускают за час до закрытия.
Стоимость билетов так же идентична.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
