Не люблю я путешествовать по Израилю летом и ранней осенью. Летом — это себя не жалеть: жарко, влажно, солнце в зените, даже когда оно еще на рассвете или уже на закате, т. е. печет немилосердно. Осенью — все высохло, пожухло, пожелтело, покрылось слоем пыли, которая красоты пейзажу не добавляет. Но то-ли обсиделась я дома за 4 месяца с последней поездки в Польшу, то-ли заскучала по дочке, которая на месяц свалила в Шри Ланку, то-ли муж уже плешь проел своим вопросом: «Ну когда мы уже в Латрун с тобой соберемся?»…В общем все предпосылки и понукалки сложились в увесистую дубину, которая выперла меня из дома в единственный выходной. Порадовало и то, что накануне прошел первый за 4 месяца дождь, немного промывший листву и прибивший пыль.
На часах без 20 восемь. Мы сели в машину и выехали на пустынное шоссе. Безлюдие, вернее безмашиние меня очень порадовало. Живу я на севере Израиля в Хайфе, а ехать нам предстояло в направлении Иерусалима. Проехав Йокнеам выехали на шестое скоростное шоссе, платное, 25 шекелей в одну сторону. Джипиеска исправно сообщала в какой ряд перестраиваться, а за окном со скоростью 120–130 километров проносились пейзажи.
Давненько я не выезжала так далеко за пределы Хайфы на машине. Все больше электричками пользуюсь. Но до места, куда мы направлялись, на поезде не доберешься, да и на автобусе тоже. Тут в помощь или личный транспорт, или если нет, то групповая экскурсия.
Едем-едем, как там у Есенина:
«Нивы сжаты,
Рощи голы…»
Ну, нивы, положим, и правда сжаты,
а вот рощи зелены, а после прошедшего дождя зелены еще больше. А что вы ждали от вечнозеленых, хвойных лесов? Позолоты осени? Нет, не бывает у нас осенней поры, поочаровываться не получается. Хотя это, все же, дело вкуса, наверное.
Если честно, очень меня дорога порадовала. Как-то раньше, на памяти у меня были более гнетущие воспоминания об осенних поездках. А тут все колосится, золотится-зеленится, обочины чистые, а вдоль платной шестерки так вообще вылизано: ни бумажки, ни какашки, простите за вольность. Не зря денежки с трудового народа за проезд взимают. Только вот заправка, туалет и кафе в начале и конце шоссе. Но не печальтесь, что оголодаете, или пардон, остановиться не получится по нужде. Вдоль шоссе есть съезды, можно комфортно притормозить. Чем я и воспользовалась, не думайте, не из-за какой-нибудь надобности, просто желание щелкнуть затвором фотоаппарат меня просто распирало.
Израиль страна не сильно большая, точнее будет сказать — совсем маленькая. Вот хорошо это, или плохо? Как-то, когда я жила в Москве, то ехать на работу часа полтора — это было нормой. А одна девочка у нас из Павловского-Посада ездила каждый день — это часа три с половиной, наверное. А тут час прошел, мы уже пяток городов проехали, с десяток речек, воды в которых не было ни в одной, но мосты исправно над ними стояли. Какие-то промзоны, хай-теки, километры теплиц, проехались по границе с Палестинской автономией, от которой Израиль отгородился бетонной стеной. Где-то эта стена бесстыже выставляет свой голый бетонный бок, а где-то, но только с израильской стороны, стыдливо прикрыта засаженной кустами насыпью.
Химзавод под Тель-Авивом.
Путь наш лежал, как вы уже поняли, если не забыли еще, что было написано в первом абзаце, в Латрун. Латрун — это монастырь. Мужской монастырь последователей святого Бенедикта. Называется он Латрунский монастырь траппистов молчальников. А при чем тут св. Бенедикт, спросите вы? Оказалось очень даже при чем. В свое время в XI–XII веках, в бенедектинском монашестве наступил кризис: пьянство, чревоугодие, разврат, стяжательство и прочие гнусности. В это время от бенедектинства отпочковывается орден цистерцианцев, ратующий за строгое соблюдение устава св. Бенедикта. И в таком бывшем цистерцианском монастыре — де Фонтене я была в прошлом году, когда ездила в Бургундию.
В XVII веке цистерцианцы от высоких идеалов скатились к тому, что так яростно отрицали в период реформирования ордена, и потребовалась новая встряска, новое ужесточение правил и внутренних распорядков ордена. У истоков этого движения стоял аббат Клерво — Д.Ларжантье, но главной движущей силой стал монастырь Ла Трапп. Во Франции разумеется. Так появился орден траппистов — «орден цистерцианцев строго наблюдения». Просто колония строго режима какая-то.
Однако официальное утверждение орден получил лишь в 1834 году. С тех пор он продолжал расти и шириться. И постепенно перегнал цистерцианцев и даже выкупил аббатство Сито — колыбель цистерцианского ордена. Сейчас у траппистов 166 монастырей: 70 женских, 96 мужских. Латрун — один из них.
Его основали в 1890 году, а нынешнее здание начали строить в 1927 году. Происхождение названия имеет 2 версии:
— первая — от названия крепости крестоносцев, разрушенной Саладином — La Toron des Chevaliers,
— вторая — отсылает нас к преданию, что рядом с местом, где построен Латрун, находилась библейская деревушка, в которой проживали разбойники, распятые вместе в Христом. «Латро» по-латински — разбойник.
Тогда же, когда в Латрун прибыли первые трапписты, с наполеоновскими войнами была завезена и виноградная лоза. Монахи начали её возделывать и гнать вино. Латрунское вино…
Читала, что латрунское вино и великолепное, и прекрасное-распрекрасное. Не верте. Отстой, а не вино. Ценовая категория следующая: 26 шекелей, 42 и 82. За 82 попробовать не наливают, а за 42 пожалуйста. Сорта вина за 42: пино-нуар, шираз, каберне-совиньен, мерло. Когда мне налили в мензурку шираз за 42, мне сразу в нос ударил аромат, нет, не благородного виноградного напитка, а сивушных выхлопов. А цвет, вместо глубокого рубина, отливал грязно-оранжевым колером. Но вкус был еще хуже, чем цвет и запах. Меня аж передернуло от микроскопического глотка. Дуст, да и только. В любом супере вина такой ценовой категори порядков на 100 лучше.
Виноградорство и виноделие — наука, замысловато переплетенная с тонким искусством. Ну откуда у 26 монахов, которые собрались, чтобы 11 часов в день молиться, еще и силы на возделывание такого количества сортов винограда, а там ведь есть еще и белые вина. Может с оливковым маслом, которое тоже продается в магазине при монастыре, им повезло больше. Но тут я вам ничего посоветовать не могу. Масло не пробовала и не купила, чтобы попробовать.
Но на оливковую рощу полюбовалась. Мне оливковые деревья очень, даже не то чтобы нравятся, они меня…умиротворяют что-ли. Примиряют с действительностью. В этих перекрученных, изъеденных временем, природой и человеком стволах чувствуется столько силы.
А сам монастырь… Ну, что я могу сказать. Отзывов восторженных я о нем начиталась по самое не могу. Действительность была гораздо скромнее. Само здание, которое начали строить в 1927 году и где находятся жилые помещения монахов для посещения, естественно, закрыты. Открыта только церковь. Убранство внутреннее скромное.
Потолки еще века не пережили, а уже пошли трещинами.
Не произвел на меня Латрун впечатления, лукавить не буду. Но виды у монахов на окружающую действительность хороши. Ради них 15 минут на обитель потратить можно.
В субботу в 15–45 в латрунской церкви проводится католическое богослужение на русском языке. Объявления все дублируются на русском. Да и полтора десятка посетителей, что мы там утром встретили, были моими соотечественниками. Стремиться наш народ к духовности. Женщины были в платочках. Я порадовалась.
А теперь пройдемся. Куда? а к той крепости, от которой по первой версии, пошло название монастыря. В La Toron des Chevaliers.
Идти далеко не придется. Вышли из ворот монастыря, сразу поворачиваем налево и еще раз налево и в горку. Идти минут 7–10.
Ну, вот вам и крепость. Не впечатлились? Подождите, не уходите так быстро. Да, не много от крепости осталось. Чуть-чуть от первого этажа и кусочек ворот. И потратить на неё можно, в принципе, не больше времени, чем на Латрун. Но…
Шелестел папирус. Стерозьи эскдрильи со звоном рассекали воздух, красуясь перед медлительными бабочками. Жирненькие, пучеглазые геккончики с пузиками наперевес в рассыпную улепетывали на своих г-образных ножках. Кузнецы, кузнечики в смысле, вспорхивали из-под ног.
И звон… Пронзительный звон синевы, зноя и высушенной этим зноем травы.
Говорят, крепость основал Ричард Львиное Сердце, а останавливались здесь на постой тамплиеры. В прошлом веке, когда из Палестины уходили англичане, они отписали эти земли Сирии и здесь был блок-пост сирийской армии. Только после Шестидневной войны Латрун и Крепость вновь стали израильскими. Кстати про настоятеля Латруна ходили слухи, что он был резидентом израильской разведки на сирийской территории.
Я даже не знаю почему, но на меня это место произвело очень сильное впечатление. То-ли виды эти очумительные с высоты горушки, то-ли тишина звенящая, а может века, безжалостно пронесшиеся над этим местом, но я прониклась. Лазала там с большим воодушевлениям, не боясь вляпаться белыми конверсами в щедро рассыпанные продукты козьей жизнедеятельности.
Да, когда будуте лазать, смотрите под ноги, не на козьи какашки, а на остатки вала крепости. Стены вала полые внутри. Т. е. два ряда камней, а между ними пустота. А пустота эта как раз размером со среднестатистическую ступню современного человек. Да, и обувь обувайте закрытую. Колючки, жара, нога скользит. Пораниться нефиг-делать.
Под горой, рядом с Латруном, музей Израильских бронетанковых войск. Любители могут совместить.
Музей Израильских бронетанковых войск.
А мы отправляемся в место совершенно отличное и от монастыря, и от крепости, и от видов с высоты. Мы отправляемся в подземелье. Вернее в сталактитовую пещеру — Сорек. От Латруна ехать до неё не более получаса. Транспорт — только личный. Дорога петлятельная, однополосная. Но машин, даже в выходной, не много и джипиеска ведет исправно, нигде не путаясь.
Расположена пещера точнехонько напротив города Ашдод, на горе, на высоте метров 400–500. В 70-х годах прошлого века в этих горах добывали известняк. И при очередном взрыве породы в 1968 году открылась эта пещера.
Работы сразу же прекратились и пещера стала государственной собственность и природным заповедником. Билет за вход стоит 28 шекелей. Покупаете его, спускаетесь вниз, куда все идут. Там у стойки записываетесь на вход, на билете напишут номер группы и скажут, через сколько минут ваша группа зайдет. Когда очередь подойдет в микрофон объявят, что можно заходить. Пять минут экскурсовод расскажет вводную информацию, к сожалению на иврите только. Но вот фильм на 8 минут будет дублирован английскими титрами. В пещере нельзя снимать со вспышкой, проносить еду и сладкие напитки (воду можно), трогать сталактиты-сталагмиты. Ну, а теперь в путь.
Я когда вошла, открыла рот. До этого я была лишь в одной пещере, за всю свою жизнь. На Майорке. Там пещерка большая. Длинная и пустоватая. Сталактиты какие-то…какие уже не помню. Но то, что я там так не впечатлилась, это я помню точно.
А тут. Представьте. Огромная зала (5000 кв.м.) На секунду теряешь ощущение верха-низа. Потому что как бы зависаешь в воздухе, как на американских горках.
Образования совершенно немыслимых очертаний. С очень грамотной подсветкой. Раньше, когда я смотрела фотографии этой пещеры, подсветка была аляповато-диковатая: красно-сине-зеленая. А сейчас, видимо, имиджмейкер поработал. Очень стильно, волнующе и загадочно. Как в пещере и должно быть.
Пещера живая. В фильме показывали, что с помощью приборов туда добавляют газку, двуокиси углерода, не для того, чтобы напомнить евреям о газовых камерах, а чтобы процесс жизнедеятельности пещеры не прекращался. Там повсюду вода, так что под ноги смотрите и не пугайтесь, если за шиворот капелька упадет. Когда увидела эти два сходящихся каменных щупальца, вся картина мироздания пронеслась у меня перед глазами: от деления клетки, до Сикстинской капеллы Микеланджело.
Можете ходить сами. Можете с экскурсоводом. Он, у нас была она, подсвечивает фонариком и рассказывает. Но мне не охото было с ней ходить, хоть муж мой и рвался присоединиться к толпе. Мне главное было все снять без штатива. Поэтому я целилась, целилась и…у меня села батарейка. А запасная осталась в машине.
Впечатления у меня зашкаливали. Я как бы уже много на этом свете повидала. Но пещера эта хороша до умопомрачения. Поэтому, когда муж предложил проехаться еще в один монастырь — Бейт Джамаль, что в получасе от пещеры, я сначала вроде и захотела, но потом передумала. Во-первых, в том монастыре я была пару лет назад, он кстати, мне понравился больше, чем Латрун, а во-вторых, не хотелось расплескивать «пещерные» впечатления. Пещера обалденная!
Выехали мы из Сорека в час тридцать по-полудни, в три были дома. Вот они преимущества маленькой страны.
Если же вы хотите заполнить весь свой день израильскими достопримечательностями под завязку, то: рядом с Латруном есть парк — Мини Израиль, про музей Бронетанковых войск я уже говорила, как и про монастырь Бейт Джамаль. Еще рядом с Латруном есть останки библейского города Эммауса-Никополиса, упоминаемого в книгах Маккавеев, есть парк Канада, мы его проезжали, когда ехали в Сорек. Информации про эти места есть в сети и много, а дорога есть в джипиеске. Так что выбор за вами. Я может и сама еще в эти места прогуляюсь. Понравилось мне там.
Теги:
Самостоятельные путешествия
