Когда дома не сидится или отпуск в самоизоляции

Эта церковь Вознесения Господня была построена в 1834–1854 годах, на месте деревянной, построенной в 1754. В настоящее время восстанавливается, а богослужения проводят в трапезной. Хотя, когда мы подъезжали к ней, издалека она выглядела как заброшенная.

Не стали проезжать мимо и церкви в селе Троицком.

Это старинная Свято-Троицкая церковь, с виду смотрящаяся как новодел, на самом деле была заложена в 1799 году. Первый придел был освящен в 1805 году, главный храм — в 1826 году. Как и многие другие в годы советской власти она пострадала. Что в ней только не было! Клуб, общежитие, зернохранилище и даже чайная. Но сейчас она восстановлена и в тот время, когда мы были, работала. Мы ограничились лишь внешним осмотром здания. А торопились, потому что боялись, что, некогда безобидные облачка, а теперь превратились в тучки, грозившие пролиться дождем, не позволят нам погулять и вдоволь насладиться нереальными инопланетными пейзажами Уральского марса.

Старинная церковь не единственная достопримечательность села. Здесь есть и водопад. Правда, небольшой, но живописный. Между селами Троицкое и Байны река Калиновка с шумом сбрасывает свои воды со скалистого уступа. После падения со скалы, вода разливается, образуя небольшое озерцо. Назван этот водопад Байновским.

Кстати, деревня Байны — это место рождения Григория Кунавина, героя Советского союза, который повторил подвиг Матросова. В моем родном городе его очень чтят, его именем названа улица, остановка, рядом с которой уже много лет стоит памятник.

Но вернемся к нашему маршруту. Конечно, у нас далеко не Исландия и даже не Карелия (хотя иногда в пейзажах проскальзывают общие черты (с Карелией, конечно же)). Водопадов таких мощных нет, но те, что есть по-своему очаровательны. Специально только ради водопада туда ехать не стоит, а вот посмотреть его по пути на Уральский марс можно. К тому же место легкодоступное от дороги совсем рядом. Местные там устраивают пикники и туристов достаточно. Когда мы были, то застали и тех и других.

Близ водопада, на левом берегу Большой Калиновки, образовались глиняные обрывы. Под действием воды тут возникли причудливые формы.

Мы решили прогуляться, чтобы полюбоваться видами. Но в этот момент начал капать дождь, а гулять по глиняным обрывам лучше в сухую погоду, т. к. может быть скользко. Поэтому муж сказал «поехали» и махнул рукой. И мы отправились в поселок Полдневой в сторону Уральского марса.

Уральский марс — это необычное место вблизи Богдановича. Официальное название, так называемого Марса — Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Его начали разрабатывать в небольших объемах еще до революции. Этот глиняный карьер может похвастаться инопланетными пейзажами и порадует любого фотографа (хотя в этот момент об экологии лучше не думать). Сейчас сюда приезжает в выходные много туристов. В этом мы убедились лично.

Навигатор выдал небольшой финт, показав нам дорогу там, где ее не было. И причем не нам одним! В поселке Полдневой образовалась целая парковка из нескольких машин вблизи железнодорожных путей, с отсутствующим на них переездом. Народ выходил из машин и собирался идти пешком. Мы последовали примеру большинства. Перемахнув через жд пути на своих двоих уже было отправились пешком вслед за семьей с двумя детьми. Но тут неожиданно перед нами остановился местный парень на авто. Удивленно глядя на нас, спросил: «Вы пешком на карьер собрались». Мы ответили утвердительно. «Так отсюда идти далеко и долго». Дальше начал объяснять, как проехать к карьеру. Впереди идущее семейство и позади идущая компания девчонок подтянулись и подключились к разговору. В итоге парень сделал предложение, от которого никто не смог отказаться. Он проводил нас до самого карьера, показав, где можно проехать. В очередной раз убедилась, что мир не без добрых людей.

Добравшись до карьеров, перед глазами открывается непривычная картина: глиняная пустошь, с обрывами и подъемами; скалы, испещренные расщелинами различной глубины и ширины. И пока ученые грезят о ландшафтах красной планеты, у жителей Урала есть возможность по ним погулять, причем без тяжелого скафандра.

Схожесть с Марсом ландшафту придают формы, в которых застывает глина, а также ее цветовая гамма. Но она не была бы столь похожей на другую планету, не приложи к ней руку человек, наполнив глиняный массив различными кратерами, впадинами и холмами. По холмам можно лазить, народ с энтузиазмом пользуется такой возможностью.

И мы тоже с удовольствием это сделали! Спуски достаточно крутые, а глина под ногами рассыпается в пыль. Поэтому первый совет: Ехать только в удобной обуви! Даже в кроссовках скользко (испробовано на себе). В идеале ботинки для треккинга или любые другие закрытые с нескользящей подошвой (у Саши была как раз такая обувь).

Глиняные месторождения отличаются большим разнообразием. Здесь можно встретить глиняные горы самых разных цветов от светло-серого до красного и черного. Местами глина кажется с виду твердой, но можно провалиться. И если выберешься, то уже без обуви. Мы стали очевидцами такой истории. Правда, девушка не осталась босиком, но ее некогда белые кроссовки стали в один миг черными. Поэтому очередной совет: будьте внимательны.

В отличие от красной планеты на Уральском марсе есть вода. Правда, она нереального цвета.

И еще есть жизнь и это не только праздношатающиеся туристы, а наглые злобные чайки, которые гнездятся на труднодоступных островках и нервно орут при виде людей. Хотя у последних добраться до них нет никаких шансов.

Территория карьеров большая. Мы полазили по ближнему карьеру и сфотографировали сверху второй. Могу сказать с уверенностью, что они, пусть и незначительно, но отличаются друг от друга. В первом есть вода и чайки, а также больше деревьев. Второй больше похож на красную планету Марс, т. к. зелени минимум, воды почти нет и глиняные горы значительно выше, чем в первом. Спросите, почему во втором не погуляли, а потому что уже устали лазить по склонам к тому же начало выглядывать солнышко. А глина нагревается и от нее начинает исходить жар. Ощущение, что тебя затолкали в пароварку и хотят приготовить. Короче, некомфортно. Отсюда вытекает следующий совет для тех, кто соберется на Марс — ехать в жару не стоит. Укрыться там негде. К тому же глина нагревается быстро. Мы были в облачную погоду и когда уже почти осмотрели карьер, начало выглядывать солнце. На собственной «шкуре» убедились как это не комфортно. Так же стоит ехать в сухую погоду, что дождей не было минимум 3 дня. Потому что, (читай выше) скользко и можно провалиться.

День второй

В очередной день отпуска, нам не сиделось уже на даче и мы решили, что пора бы опять куда-нибудь съездить. Сказано. Сделано. Тем более что недалеко есть объект, правильнее даже сказать целый природный комплекс, который мы планировали посетить еще в 2017 году во время автопутешествия по Челябинской области. Находится он рядом с Кыштымом. И называется Сугомак. Это пещера, две вершины и озеро. А не пошли в прошлый раз, потому что восхождение на гору Егоза в жару нас слегка измотало, а путь предстоял еще не близкий. К тому же я тогда еще и упала при спуске и слегка травмировалась. Это падение окончательно отбило желание туда идти. Этой зимой я вновь хотела поехать туда, но муж отказался. И вот в мае закрыли этот гештальт.

Свернув с трассы, мы запарковали машину рядом с дорогой. Здесь на входе расположены предупреждающие таблички, хотя у нас закралось сомнение, что дальше на машине нельзя проехать. Но мы законопослушные и воспитанные, к тому же еще читать умеем. Хотя, было видно, что дорога накатана. И мы потом убедились в этом, рядом с пещерой стояли припаркованные машины. Всё как обычно, люди всяких объявлений, расположенных на входе, не читают. У нас так всегда, если природный объект находится вблизи населенного пункта, то место доступное и популярное и соответственно там народ, машины и всевозможный мусор. Вот и возле пещеры было так. Из-за популярности пещеры здесь много мусора и надписей. Кстати, даже в путеводителе В. Весновского 1904 года уже упоминается скальная стена, «вся испещренная надписями туристов».

На скальном выходе справа от входа в пещеру на высоте 6 метров неизвестным умельцем в 1970 году высечен профиль В. И. Ленина. Источник. Мы этот профиль поискали, но так и не нашли. Может уже стерся в виду прошествия достаточного количества времени.

Пещера считается уникальной, т. к. является единственной в мраморной породе. Свое название она получила от горы Сугомак и имеет три грота. Первый освещен естественным светом, чтобы забраться во второй и третий потребуется мощный фонарик и одежда, которую не жалко. И хотя пещера овеяна множеством тайн и уникальна, но меня, к сожалению, не впечатлила. Одета я была неподобающе для ее исследования. Но, мраморную каменюку с красивым рисунком, которую уже до меня кто-то отколол, в качестве сувенира, я на обратном пути прихватила.

Как я уже отметила место популярное и, причем очень давно. Впервые гроты пещеры были изучены в 1963 свердловскими спелеологами. Здесь побывали многие исследователи, и даже известный уральский фотограф прошлого Метенков сфотографировался на фоне пещеры.

И я последую его примеру, сделав фото на память.

Пещеру посмотрели пора двигаться дальше в гору.

Сугомак вторая по величине вершина вблизи Кыштыма. Высота горы — 591 метр над уровнем моря. Выше только Егоза (607,7). Обе вершины отлично видны из Кыштыма, их схематичное изображение даже попало на герб города. Со стороны они очень похожи друг на друга. И, конечно же, здесь без легенды не обошлось. Мы же на Урале, родине известного сказочника Бажова.

Легенда про совестливых влюбленных о Сугомаке и Егозе.

В давние времена молодой башкир по имени Сугомак встретил стройную красавицу Егозу из враждебного башкирского рода. Молодые люди полюбили друг друга. Но представители родов и слушать не хотели о соединении двух влюбленных. Чтобы сделать их встречи невозможными, Сугомака приковали цепью к тяжелой колоде, а Егозу увезли в горы и спрятали там. Но сила любви была настолько велика, что Сугомак разорвал свои цепи, нашел в горах Егозу, и они стали жить вместе вдали от родственников. Влюбленные глубоко переживали, что принесли столько бедствий своим родам, но не в силах были разорвать свои отношения. Тогда они взмолились своим богам и сказали, что они готовы пожертвовать собой, но за это боги должны принести башкирам мир и счастье, а их соединить навечно. Боги услышали влюбленных, и случилось чудо. Среди башкир снова воцарился мир, но Сугомак и Егоза превратились в две стоящие рядом горы. С тех пор Сугомак и Егоза вечно неразлучны и оплакивают свою неудавшуюся любовь. Их слезы наполнили озеро, которое назвали именем Сугомака. Источник.

Смотрю на это «озеро слёз» и не понимаю, почему это «неудавшаяся любовь». Всё ведь хорошо было. Были вместе. Родственники далеко и в данном случае — это очень большой плюс, т. к. они были против этого союза. И что было совестью мучаться. Боги как всегда молодцы! Услышали, разбираться долго не стали и в камень всех превратили. А озеро влюбленные всё-таки красивое наплакали. Короче интересная версия легенды. Автор явно не Бажов. :))))

Сложена гора Сугомак преимущественно гранитами и сиенитами и покрыта смешанным лесом.

Подъем на Сугомак очень прост, доступен даже для детей. Но если вдруг устал, то всегда можно найти место для привала.

А этот «приют усталого путника» для кого?

Или передохнуть, фотографируя красивые цветочки, которых здесь в мае можно встретить в избытке.

Где то в середине маршрута дорога берет достаточно крутой подъем и кажется, что уже пришли, но вот далее показывается сопка главной вершины. Это всего лишь развилка, с которой можно зайти на Малый Сугомак или, продолжив путь, взойти на Большой Сугомак.

Мы зашли на Малый Сугомак. Здесь тоже открывается красивый вид на многие десятки километров и кажется, что можно дотянуться до облаков, стоит только руку протянуть.

Спускаемся с вершины Малого Сугомака, чтобы забраться на Большой. Уже по тропе на вершину, понимаешь, что высота приличная и здесь гуляют сильные ветра…

Вид с горы открывается просто великолепный: с одной стороны — изумительная панорама города Кыштым, с горы видно и более дальние города: Озёрск и Касли; с другой стороны — Уральские горы. У подножия горы озеро Сугомак.

В. А. Весновский в «Иллюстрированном путеводителе по Уралу» 1904 года писал: «С вершины горы развертывается перед взорами туриста чудная и грандиозная панорама. Горизонт открыт на 60–70 верст. На запад, насколько хватает глаз, тянутся горы. Точно разбушевавшееся безбрежное море окаменело вдруг по мановению какого-то волшебника. Здесь нет тех резких контуров, которые свойственны, например, Кавказу… но Урал поражает своею спокойной мощью. Это беленный сединами старец, проживший многие геологические века. При замечательной прозрачности горного воздуха, несмотря на 70-80-верстное расстояние, ясно видны вершины Таганая и Уреньги. Ближе обрисовывается красавица Юрма… Но на востоке — полная противоположность. Здесь нет ни одной горы, ни одного значимого холмика, зато масса озер, начиная с небольших и кончая целыми морями, как Увильды. Глядя с горы, трудно сказать, чего здесь больше — земли или воды». Источник.

Фото на вершине и спускаемся вниз к машине. Путешествие закончилось.

День третий

Природа Свердловской области по-настоящему разнообразна и уникальна. Большую часть ее территории занимают леса. Как правило, хвойные или смешанные. Что может быть лучше прогулки в лесу в погожий денек? Подумали мы, и решили в один из дней отпуска совместить дела в Екб и поездку в Чертово городище.

Но насчет погожего денька мы ошиблись. Ближе к Екатеринбургу стали сгущаться тучи и временами накрапывал дождик. К капризам уральской погоды добавились капризы навигатора, который проложил нам маршрут через поселок Шувакиш. При чем maps.me этой дороги не знала, в отличие от Яндекса. Как оказалось, дороги там не было. Точнее она была, но только до забора жилого дома. Пришлось разворачиваться и ехать тем же путем через весь Шувакиш в сторону поселка Исеть. В общей сложности мы сделали лишний крюк в 20 км. Но худа без добра, как известно не бывает.

В какой-то момент на дороге мы увидели щит с надписью «Ганина яма». Посмотрела по приложению, едем мимо нее. Специально мы туда точно не поедем, а вот тут случай нас сам завел, так стоит ли проезжать? Решили, что нет. Но еще была мысль, что место закрыто для посещения, в связи с указом губернатора и пандемией. Но, нет. Все открыто и работает. Вот как бывает, поехал к черту в Чертово городище, а навигатор тебя к святому месту вывел.

Все, наверное, знают или слышали про Ганину яму. Я тут постараюсь коротко об этом рассказать. Ганина Яма — заброшенный железный рудник, получивший название от хозяина, который был известен по прозвищу Ганя. Месторождение оказалось бедным и к началу XX века рудник был уже заброшен. В июле 1918 года после расправы над Николаем II и его семьей их тела бросили в одну из затопленных шахт. Однако, известно, что уже на следующую ночь большевики, боявшиеся, что тела кто-нибудь найдет, перепрятали их более надежно. Сейчас здесь мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев Ганина Яма — самый молодой монастырь. Достопримечательность эта неоднозначная. Т. к. уже доказано, что останки царской семьи были найдены в 1990 году в Поросенковом логу, но РПЦ этот факт не признает. В 1991 году здесь впервые появилась христианская символика — крест из простого дерева. В 2000 году учрежден монастырь.

Мы прогулялись по территории монастыря. На входе есть карта монастыря.

В монастыре 7 храмов — по количеству членов царской семьи.

Первым нас встречает надвратный храм Иверской Иконы Божьей Матери. Следующий храм — Никольский. Красивый со множеством куполов. Куполов 17 — напоминание о 17 числе (в ночь с 16 на 17 июля 1918 года после расстрела в Ипатьевском доме сюда были привезены тела всей царской семьи и приближенных и сброшены в шахту). Высота храма тоже 17 метров.

Храм святых Царственных Страстотерпцев. Храм расположен ближе всех к шахте № 7 и посвящен всей царской семье. На колокольне 8 колоколов. Каждому страстотерпцу по колоколу, начиная с маленького Алексея и возрастая до Николая. На восьмом — вся царская семья. Храм позади меня.

Дресс-код надо соблюдать, а вот маску одевать не заставляли. На входе есть юбки и платки.

Самый большой храм обители — это храм иконы Божьей Матери Державной. Это единственный каменный храм на территории монастыря. Все остальные деревянные. Эта церковь полностью сгорела в 2010 году.

Храм Серафима Саровского построен потому, что царская чета особо почитала святого старца, были даже в Дивеево на его канонизации, и особо молилась о даровании им наследника. Еще есть храм Сергия Радонежского, колокольня, трапезная, сувенирная лавка и памятники царской семье. У памятника царским детям табличка со словами из дневника священника, исповедавшего детей перед казнью.

Но самым главным местом монастыря является место шахты, вокруг которой проложены галереи.

К самому близкому месту к шахте установлен Поклонный крест из мореного дуба. Сам дуб тоже имеет свою историю. Он был срублен на станции Прохоровка и был свидетелем великого танкового сражения.

Здесь в церквях хранятся различные святыни, а на территории есть музей. Можно заказать экскурсию. Мы же просто прогулялись по территории, зайдя только в один храм Державной иконы Божьей матери. И отправились дальше к Чертову городищу.

Чертово городище — одновременно гора и скальный массив на ее вершине, а еще памятник природы регионального значения. Расположен природный объект в 20 км. от Екатеринбурга. Но мы в тот день намотали больше. Спасибо Яндекс навигатору. И в 6 км от поселка Исеть, до которого мы уже по новой проложили путь. Оставив машину на импровизированной стоянке, возле входа в парк Исеть, отправились к скалам. В этот момент непостоянная уральская погода начала демонстрировать свои капризы. За то время что мы гуляли до скал и обратно, она несколько раз менялась. То дождь, то солнце.

Но это не помешало нам добраться до скал. Неожиданно для нас там был полный аншлаг! Целый лагерь спортсменов. Тренировка в самом разгаре.

Тренировались все от мала до велика, что помешало нам забраться на самый верх (хотя, как говорится «плохому танцору." всегда что-то мешает).

Вот муравьям копошиться и лазить на самый верх муравейника ничего не мешает.

Вот и туристов по выходным на Чертовом городище, как муравьев в этом муравейнике. Короче, место это ну очень популярное. Лучше туда отправляться не в выходной день, как это сделали мы. И не торопясь погулять по лесопарку, зайти на Малые черти (говорят там вид открывается лучше). Дорога до скал от входа в парк составляет примерно 4 км. Не сложно, не обременительно, может одолеть, и стар, и млад. Местам после дождика, правда, может быть грязновато. Но зато как дышится в лесу!

Недалеко расположены скалы Петра Гронского, куда тоже можно сходить. Но нас, увы, погода напугала.

В этом отпуске как в песне Пугачевой «три счастливых дня было у меня…». Дальше погода испортилась, а когда наладилась, то кончился отпуск. И хоть следующая часть отпуска еще не скоро, но впереди у нас еще все лето.

P. S. Много про Чертово городище писать не стала, т. к. совсем недавно Валентина рассказала об этом природном объекте здесь. А пока я писала этот рассказ, меня уже опередил мой тезка Валерий и выложил здесь фотоальбом с поездки на Уральский марс. Так что я фотоальбом, пожалуй, выкладывать не буду.

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия