Небольшой автовояж по Греции

Бронирую отель почти в центре Афин, с парковкой и видом на холм Ликабет. И рано утром отправляемся в путь.
На переезд от городка Пефкохори до Афин ушло около семи часов, включая примерно час на заезд в ущелье Темби. Дорога большей частью платная, на весь путь ушло примерно 20 евро, раньше, говорят, было значительно дешевле (а сейчас, наверняка, дороже).

Ущелье Темби (иногда пишут Темпи) расположено южнее горы Олимп, неподалеку от города Ларисса. Очень тенистая, влажная долина, по которой течет небольшая река. Ущельем это можно назвать лишь в самом узком месте.

Обычай надевать на голову всяческих победителей лавровые венки уходит корнями в мифы с упоминанием Темби, именно здесь Аполлон, снедаемый страстью, гонялся за нимфой Дафни, не догнал, а та превратилась в лавровое дерево. С давних пор ветви лавра для плетения венков дельфийским жрецам доставляли исключительно из этой долины. В современном греческом, кстати, лавровый лист так и называется — дафни, так что, употребляя в пишу лавровый лист, вспомните греческую музу, вызывающую страсть.

Также с этой местностью связаны значимые исторические факты, во времена римлян здесь прятались ранние христиане. В ущелье много небольших пещер разной степени доступности.

Я слышал много восторженных описаний Темби, видимо, из-за этого сложились завышенные ожидания. На мой взгляд, красиво, слегка мистично, но каких-либо ярких ощущений у меня не возникло. Возможно, причина популярности долины еще и в том, что в Темби находится источник святой воды (Великомученницы Параскеви), что влечет сюда множество паломников: вода, говорят, помогает от болезней глаз. Чтобы попасть к источнику, нужно пройти, согнувшись, через узкий скальный проход. Здесь же стоит небольшая церковь в виде павильона.
К церкви ведет подвесной мост через речку:

Сама речушка местами чистая, с прозрачной водой:

А местами вода буро-зеленая:

Я стоял с фотоаппаратом, вглядываясь в окружающую среду. Да, красота есть, но она сдержанная, по глазам не бьет, ощущения хороши, но объективу буквально не за что зацепиться, сделал всего несколько снимков. Мой субъективный вердикт таков: Темби стоит посещения, но только если по пути. Или при наличии религиозно-лечебного интереса.

Ладно, едем дальше, теперь прямо до столицы. Про Афины написано столько, что просто опускаются руки, что еще можно нового написать?
Выбор невелик — или ничего не писать, или пытаться подать материал как-нибудь заковыристо, или описать всё, отбросив рефлексии, так, будто я первый иностранец, приехавший сюда. Ничего не писать — проще всего, но я выбрал еще один вариант — описать все сверхкратко, оставив только гомеопатическое количество снимков (которые, на мой субъективный взгляд, не так примелькались).

Отель нашли не сразу, навигатор заставил попетлять, иногда ставя меня в тупик. Но это мелочи. Сам по себе район оказался грязноватым, рядом площадь Омония, где достаточно много эээ… людей с трудной судьбой. Здесь я впервые в жизни увидел гниющего заживо наркомана.

Но, пройдя всего несколько сот метров, попадаешь в другой город, чистый, интересный, наполненный множеством опрятных туристов. Несмотря на то, что наш отель располагался несколько удаленно от Омонии, я бы не остановился там вновь. Хотя к самому отелю претензий нет никаких.

Мы провели в Афинах два прекрасных дня, насыщенных позитивом, такие дни навсегда врезаются в память и до краев заполняют соответствующую культурно-эмоциональную нишу личности (о как загнул).

Посетили Археологический музей (возможно, напишу о нем отдельный пост), Акрополь, да что там перечислять, побывали почти везде, где надо.

В первый вечер, усталые, пошли в сторону отеля, по пути намереваясь поужинать в приглянувшемся ресторанчике. И что мы видим? Рестораны постепенно закрываются. Время — около девяти, но уже совершенно негде приткнуться. Понятно, что где-то наверняка кипит ночная жизнь, но на нашем пути — сонное царство. Так доходим до Омонии. Здесь работают кафе, в одном из них решили и осесть. Официант, услышав русскую речь, заговорил с нами на чистом русском:
— Покушать вечером? Это вам надо в район Псири. Тут недалеко, минут 15 пешком.
Но мы уже, изрядно устав, решили никуда не идти, заказали пива, бугацу и бутербродов. Сели за столик на тротуаре, протянув гудящие ноги. Неподалеку кипела жизнь — тусовались черные проститутки, чуть в стороне — группа наркоманов средних лет. За соседним столиком сидела пестрая компания, три странных дамы, одна из них в футболке с надписью на русском — «Никогда не ври», и четверо не менее странных юношей. Говорят по-гречески, низкими голосами. Одна из дам встает и отходит на площадь, где через минуту становится участницей потасовки, с криками, толканием и размахиванием руками, впрочем, без кровавого мордобоя. Какие-то люди их растаскивают, разгоряченная дама возвращается за столик, все возбужденно что-то обсуждают.
Спросили у официанта: — Что происходит?
— Честно? Боже, как задолбали уже эти трансы и гомики!
Елки-палки, вон оно что, мы в своем простодушии даже не думали в этом направлении…
Расплатившись (официант заранее попросил не оставлять деньги на столике), пошли в отель спать.

Следующий ужин состоялся уже в соответствующем месте — Псири (правильнее по-гречески произносить псыри). Расслабленно и вкусно поели в одном из ресторанчиков, пили пиво. И тут я оповещаю жену о своем плане вскарабкаться на холм Филопаппа (по-гречески Филопаппу). Применив все доступные мне методы, принуждаю ее к согласию. Сошлись на том, что вместе подходим в людное место ближе к Акрополю, я ее там оставляю на один час, за это время поднимаюсь, делаю снимки и возвращаюсь.
Хорошо что уже поздно, днем после плотной еды и трех кружек пива только по холмам скакать…
Возле самого Акрополя есть небольшое скалистое возвышение. Днем я уже туда вскарабкался, вид неплохой на сам город, на Агору, но Акрополь открывается не с выигрышной стороны.
Сейчас все-же решил опять зайти туда. Много романтически настроенных парочек, гуляющих групп молодежи. Вокруг часто вспыхивают фотовспышки, наверное, если наблюдать с расстояния, то можно подумать, что холм обороняет отряд снайперов.

Вот такой Акрополь виден оттуда:

Иду дальше на Филопаппу. Ближе к самому верху вдруг из темноты выскакивают три огромные черные собаки. Они бегут на меня, остервенело лают, и выглядит это все так, словно жить мне осталось не более пяти минут… Я обреченно замираю в ожидании развязки, но собаки, подбежав почти вплотную, не прекращая лаять, останавливаются. Замечаю на них ошейники, и появляется надежда, что преступать черту они не готовы. Ласково им говорю по-русски всякую чушь, демонстрирую миролюбие и показываю пустые руки. Полаяв для сохранения достоинства еще пару минут, они сочли долг выполненным, развернулись и вальяжно удалились опять в темноту.
Я, вновь ощутив радость жизни, продолжил свой путь. Ночной вид с холма стоил затраченных усилий.
Правда, никакой снимок не передает полноты ощущений.

Акрополь и Ликабет, вид с холма Филопаппу:

Холм Филопаппу несколько недооценен, я взошел сюда и днем, туристов почти нет, несмотря на то, что в районе Акрополя буквально столпотворение. В древнегреческие времена это место называлось холм Муз. Считается, что здесь захоронен один из известных учеников Орфея Мусей. А современным названием холм обязан мужику по имени Филопапп. Судьба его была интересна: этнический грек, родился в семье правящей динстии в древнеармянском Коммагенском царстве (что немного восточней Каппадокии), покоренном на тот момент Римом. При рождении получил имя Епифан, а Филопапп — что-то вроде прозвища (прямой перевод — любимый дед). Парень был богат, оказавшись в резуьтате перипетий судьбы в Афинах, без устали тратил деньги на благоустройство города. После его смерти в 116 году Н. Э. благодарные афиняне установили Филопаппу памятник. Также на этом холме, как гласит легенда, сидел в тюрьме Сократ. Существуют развалины, называемые Тюрьмой Сократа.

Холм Филопаппу, вид с Акрополя:

Памятник Филопаппу на вершине:

Дневной вид с холма на Акрополь и Ликабет:

Далее несколько снимков из Афин, без хоронологической привязки.

Храм Ники Аптерос, что на Акрополе:

Вид из Акрополя на холм Ликабет (Ликавит, Ликабетос, Ликавиттос):

Название имеет в корне слово Волчий, отражающее обилие волков на лесистых холмах возле древних Афин. Наверх можно подняться пешком или на фуникулере, мы предпочли пеший вариант. Вид с холма Ликабет на Акрополь (против солнца):

Геометрия города, открывающаяся с Ликабет:

Храм Зевса (с колонной, порезанной как колбаса):

Когда-то этот храм был самым большим на территории Греции… время неумолимо.

Вид от Храма Зевса на Акрополь:

Есть в Афинах одна скульптура, по какой-то причине не очень популярная среди туристов — Бегущий человек. Я еще давно решил попасть к нему. От храма Зевса туда пешком минут 15.

Бегущий человек сделан из кусков стекла:

Пожалуй, на этом я остановлюсь. Рассказ ведь не про Афины, а про поездку в целом, а впереди еще много интересного — путешествие вокруг Коринфского залива с заездом в Дельфи.

После выселения из отеля решил сделать по Афинам прощальный круг, прокатиться по улицам у моря, заехать куда-нибудь в район Глифады, заправиться, и после этого — в путь.
Глифада и примыкающие районы понравились, более чисто, уютно, спокойно, рядом море, пляжи.
Побережье поблизости от Глифады:

Резюмируя, не могу назвать Афины городом контрастов, скорее, городом, где все беспорядочно перемешано, но даже Акрополь в нем выглядит очень органично, на своем месте. Возможно, этому восприятию способствует отсутствие небоскребов, возможно — разношерстность публики и общая эклектичность.
Но однозначно не возникает вопроса — зачем я сюда приперся? Живой, бурлящий город, густо нафаршированный интересностями. Каждую минуту, проведенную в нем, вспоминаю с теплотой, даже трансы и наркоши Омонии — интересный жизненный опыт.

Окончательно прощаемся с Афинами и движемся дальше, нас ждет Коринфский канал, затем мост Рио-Антирио и Дельфы.

От Афин до канала — ничего интересного. Трасса платная, через канал проложен новый мост, остановиться там негде. Но меня интересует старый мост, он поменьше и там есть пешеходная часть.
Замечаю съезд с трассы в сторону Коринфа, сворачиваю. Интуиция выводит меня в конце концов к старому мосту (интуиция плюс навигатор — лучше, чем просто интуиция). Паркуюсь и идем на мост. Какие там нас ожидают виды, я примерно представлял, реальность не разочаровала.

Мы провели здесь примерно полчаса, я сделал множество снимков, но в принципе, достаточно одного. Вначале по каналу шныряли небольшие катера, но я заметил вдали грузовое судно и решил немного подождать, пока оно приблизится. Скорость прохода канала невысока, ждал минут 5–10, но дождался.

Длина канала 6 км, глубина 8 метров, ширина 25 метров, высота стен примерно 75 метров. Канал еще в начале нашей эры пытался прорыть Нерон, но проект заглох. В 1882 году два венгра, ранее проектировавшие Панамский канал, закончили проект Коринфского, и за 10 лет (чуть больше) канал был прорыт.
Снизу, под проезжей частью моста, есть площадка для джампинга — снасти, снаряга налицо, но никого не было. Это было 6 лет назад, я был молод и прыгуч, казист и уклюж, но испытать на прочность свое намерение так и не смог, никто не появился, а ждать долго мы не могли.

Одноминутный ролик, дающий чуть более широкое представление о канале:

Выпив кофе, отправляемся дальше.
В районе Коринфа (города) возвращаюсь на трассу. В сам город решили не заезжать. Дальше путь лежит к мосту Рио-Антирио (или Риу-Андирион). Едем по северному побережью Пелопоннеса. Слева горы, справа море, в некоторых местах в море выступают плоские мысы, обычно на них располагаются городки.
Вот типичная картинка северной части Пелопоннеса:

Коринфский залив широк, однако практически на всем протяжении виден противоположный берег.
Едем примерно час. Мост сначала показывается вдали призрачными верхушками опор.
Съезжаем в городок Рио, здесь есть руины древней крепости, за которой уже начинается мост.

Этот мост — достижение инженерной мысли, про него сняты научно-популярные фильмы. Дело в том, что место для моста здесь не очень подходящее. Во-первых, сильные ветра. Во-вторых, нетвердое, заиленное дно.
И главная трудность — Пелопоннес постепенно отодвигается от материка, со скоростью 35 мм в год.
И в проекте все это учтено, и при строительстве реализованы все инженерные тонкости.
Старенькие паромы все еще используются, и каким-то образом продолжают конкурировать с мостом.

Длина моста 2880 метров. Проезд платный, цена 12.9 евро (была в 2014 году). На въезде машина ощутимо теряет тягу, как при езде в гору. Сам мост слегка раскачивается, это чувствуется даже в салоне авто.

А так он выглядит со стороны материка (несмотря на приличный ветер, воздух сильно насыщен влажной дымкой):

Едем дальше по побережью в сторону Дельф.
Симпатичный исторический город Нафпактос (или Навпакт) с незабываемой гаванью:

Это небольшой, но очень древний город, еще за четыре сотни лет до Н. Э. здесь проходила известная битва при Нафпактосе.

Над городком нависает венецианская крепость:

Дальше идут ничем не примечательные места, городки, пляжи, в море островки, ну, то есть, все отлично, но ничто не побуждает остановиться и сделать снимок. Вскоре населенных пунктов становится меньше, зелени тоже меньше, каменистый берег, лысые, покрытые редкими кустиками, горы.
Иногда пейзаж оживляет какой-нибудь узкий залив или мыс со стоящей на холме церковью:

Впрочем, один симпатичный городок все же появился. Называется он Галаксидион (Галаксиди) и имеет весьма древнюю историю. На противоположном берегу небольшого залива — промышленный город Итеа, его видно вдали.

Галаксиди:

На этом же снимке сквозь дымку можно увидеть городок вдали на склоне горы, чуть правей и выше центра, это Дельфы (Дельфи), наша следующая остановка. А горы на снимке — тот самый Парнас.

Вскоре появляется странный пейзаж — какие-то красные горы, столбы красной пыли, много самосвалов, тракторов. Это место почти вплотную примыкает к городу Итеа, расположенному на небольшом плоском полуострове. Позже поинтересовался — здесь ведется добыча бокситов. Время уже приближалось к 15-ти, заезжать в Итеа не стали, впереди Дельфы. Дорога после Итеи отходит от моря вглубь материка. Еще минут 20, и мы въезжаем в Дельфы. Есть новый город с таким названием, там расположены отели, магазины и жилые дома, а древние Дельфы находятся чуть подальше.
Поначалу, как обычно, повернул не туда, зехав выше города. Зато открылся неплохой вид в сторону моря.
Вид из города Дельфы (нового), вдали на берегу заметен город Итеа:

Пришлось выйти из машины и немного поспрашивать. Вскоре выехал, куда нужно, запарковались и пошли гулять. Сначала попали в Храм Афины. Время сравнительно позднее для экскурсий, мы были одни здесь. Вход уже собрались закрывать, но нас впустили, посещение бесплатное. Предвечернее время дает выразительные тени.

Храм Афины.

Подобного рода сооружения, круглые в плане, называются Толос.

Склоны Парнаса над останками древнего храма:

Рядом с храмом Афины находится Гимназиум — место тренировок древних спортсменов:

После 20-минутной прогулки по развалинам возникло чувство, что мы куда-то опоздали, отстали и теперь не знаем, что делать и куда бежать, это от безлюдности. Где-то рядом еще должен быть храм Аполлона, пуп Земли, где это всё?
Тут местный смотритель, угадав наше замешательство, подсказал, куда идти, чтоб попасть в храм Аполлона. Оказалось, мы проскочили мимо него еще на машине, надо было тормознуть раньше.

Здесь вход уже платный, если правильно помню — 6 евро с человека. Люди есть, но немного. Вход снизу, дальше все время вверх.
Храм Аполлона:

Чем не дымящие заводские трубы?

Античный тротуар возле храма Аполлона:

Здесь, в Дельфах находится Пуп Земли (Омфал):

Оригинал самого камня-пупа хранится в здешнем музее, мы в него не успевали. Пупы Земли есть еще в Иерусалиме, на острове Пасхи и даже в Перу (Мачу Пикчу). Кстати, находясь в Дельфах, почему то все время вспоминал именно Мачу Пикчу, что-то неуловимо общее есть (по картинкам, я там не был).
Амфитеатр и Храм Аполлона:

В Дельфах проводились Дельфийские (их еще называют Пифийские) игры. Некоторые состязания проходили в этом амфитеатре, но еще есть и Стадион, который находится на самом верху комплекса.
Стадион:

Выше Стадиона только скалы, после осмотра спускаюсь назад (жена, проявив к стадиону равнодушие, отсталась чуть ниже в тени).
Скалы Парнаса:

Осмотр заканчиваем уже после 17-ти, а нам ехать еще аж в Халкидики, это примерно 400 км отсюда. Пора поспешить. Напоследок заполняем пару бутылок Кастальской водой. Воспетый во многих стихах источник, дающий творческое вдохновение и служащий образцом чистоты, находится именно здесь. Надеюсь, три литра должно хватить на всё вдохновение, необходимое для обратной дороги. К сожалению, фотогеничность источника мала, снимка не будет.
Ехать можно двумя путями — через Амфису, (нужно слегка возвратиться, зато дорога более прямая) или через Арахову (возвращаться не надо, но ехать по перевалу через Парнас).
Навигатор плюс взбодренная кастальской водой жажда приключений советуют через перевал, так и поехали. Дорога узкая, но асфальт вполне нормальный, машин практически нет. Проезжаем какие-то странные городки, без названий и улиц. Через несколько минут замечаю подъемники, понятно, это горнолыжные курорты, пустующие летом.
Перевал занял минут 40–50, спустились в долину, вскоре Ламия, а там уже знакомая трасса.
Последний склон перевала, вдали уже видна долина:

Спустились, последний згляд из долины на горы, над Парнасом небольшие облака:

Возле Ламии выходим на платную трассу и дальше почти без остановок до Кассандры.
Навстречу заходящему солнцу:

На Кассандру прибываем часа в два ночи. Усталые, но очень довольные поездкой.
Всего поездка (включая Афины) заняла три полных дня. А по впечатлениям — на всю оставшуюся жизнь.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия