Принцы, принцы, всюду принцы.... Антиб и Канны

Антиб — Антиполис — напротив Ниццы. Именно так назвали город греки, основавшие в 6 веке до н. э. колонию Массалии (Марселя).

Из порта отлично виден форт Карре, 16 века. Для лучшей фортификации, он имеет форму звезды — для уменьшения площади поражения, ядра попадали в острие звезды и «обтекали» стену. Все это хорошо было при стрельбе каменными ядрами, для пороховых было уже не столь принципиально. В 18 веке форт был серьезно перестроен и укреплен — разумеется, Себастьяном де Вобаном, главным французским крепостестроителем и крепостеукрепителем. Именно сюда, 8 августа 1794 года привезли нового заключенного — Наполеона Бонапарта. Сторонник Робеспьера, которому однозначно грозила смертная казнь, но повезло — генерал Дюголье убедил судей, что в тяжелые времена полководцами такого уровня не разбрасываются. В итоге Наполеона простили, и он получил помилование. Собственно, сам Робеспьер после своего ареста, тоже содержался здесь. В Форт Карре скончался генерал Шампьоне, чей памятник стоит в центре города, на площади Массена. Он завещал похоронить себя в крепостном рве, что и было исполнено. Просто, ВИП — тюрьма какая-то.

Еще не заходя в город, мы прогулялись по портовой набережной, уж очень море манило, я же из местности, где есть Рейн и горы, но нет моря. Купаться я не люблю, но пройтись вдоль моря — одно удовольствие, бульвар, тянущийся вдоль моря, называется Приморский, конечно.

Дойдя до конца пирса можно полюбоваться кружевной скульптурой, и даже залезть внутрь, если получится, иногда, проход к голове закрыт.

Ну, а яхты в Антибе никого не могут оставить равнодушными — это просто произведения искусства! Никак не могу решить — где яхты красивее — в Антибе, в Сен-Тропе, в Каннах или в Монако? Вот, я себе здесь одну подобрала.

За свою долгую историю фортификационные сооружения улучшались постоянно, и Антиб стал великолепно защищенным городом. В 1794 году именно сюда привез свою семью Наполеон. Сам Бонапарт командовал местной береговой охраной. Еще одна фамилия, связанная с Антибом и Наполеоном — маршал Рей, родившийся здесь. Он прекрасно воевал в армии Наполеона, но позже встал на сторону короны, и звание маршала ему было присвоено королем Луи-Филиппом.

Если пойти по крепостной стене над набережной, а мы делаем именно так, то справа, нависая над морем, доминирует над городом замок Гримальди — настоящая романская крепость 12 века. Его построили на месте римской крепости, и замок долгие годы служил резиденцией для епископа. Но, в конце 14 века, его захватило семейство Гримальди (да, те бандиты, которые потом стали Князьями Монако), и он принадлежал семье до 17 века. Это они расширили замок до теперишних размеров. К 20 веку замок постепенно разрушался, пока в 1925 году его не купил муниципалитет Антиб. Обошли других желающих — продажа шла с аукциона. Чиновники сделали лучшее из всего, что могли сделать — превратили его в музей Пикассо. А знаете, как его звали? Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусенко Мария-де лос Ремидиос Сиприано-де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис Пикассо! Пабло Пикассо проработал в этом замке всего полгода, или целых полгода, так как подарил музею множество своих работ: рисунки, эскизы, а главное, картину «Ночной лов рыбы в Антибе». Именно его подарки и стали основой коллекции музея.

Рядом с музеем — собор 17 века. Самое ценное, чем может гордиться Собор — ретабло 16 века, привезенное из Испании.

Подошло время обеда, мы же в морском городе, поэтому садимся в ресторанчик прямо возле крепостной стены, рыбный, конечно.

После обеда мы вновь вышли из Старого города, немного пофотографировались с скульптурами, временно выставленными на набережной. У меня это назвалось «Предчуствие шоппинга». В последующие дни, в Порт-Гримо и Сан-Ремо, предчувствие подтвердилось.

Я никогда не пропускаю возможность прокатиться на колесе, если таковая имеется. Особенно, если нет башни или колокольни, куда можно подняться. Здесь колесо стоит на набережной, мимо не пройти.

Сверху отлично видно, какое огромное количество яхт в порту, и прекрасное бирюзовое лазурное море.

Вид на город тоже радует, как и само катание — как в детство возвращаешься.

А это местные жители, они к видам сверху привыкли, никаких эмоций не высказывают.

Почему-то, Антиб менее знаменит, теряется в тени своих более известных собратьев — Ниццы (роскошной) и Канн (промолчу), но зря — городок очарователен, в него стоит заехать обязательно! Почитайте Френсиса Фицжеральда «Ночь нежна», действие романа происходит в Антибе. Нам пора уезжать, нас ждут Канны, заселение в отель и прогулка по знаменитому городу.

Канны.

Когда планировался тур по Лазурке, обязательным условием было проживание в Каннах — из всех городов, на мой взгляд, это наименее интересный. Но не привезти сюда туристов нельзя -город на слуху, всем нужен Дворец Кинофестивалей и Красная ковровая дорожка. Соответственно, лучше в нем жить, что бы не тратить время на поездку сюда, а пойти прогуляться после ужина.

И вот этот самый Дворец — одно из трех самых больших разчарований, которое я видела у туристов. На одном пьедестале с Дворцом Фестивалей «Аристон» в Сан Ремо, и театром Ла Скала в Милане. Вот и начинаем со знаменитой набережной Круазетт и того самого «Дворца». Набережная Круазетт — это трехкилометровый променад от мыса Палм Бич до старого порта. Именно здесь, в непосредственной близости от Дворца Конгрессов и Фестивалей, выстроились в ряд самые престижные отели, на первых этажах которых расположились рестораны и бутики.

Между отелями и берегом протянулась полоска суши, отвоеванная человеком у моря — эта эспланада, которую превратили в сад. Пляжи частные, принадлежат отелям, но есть и свободный, куда мы по вечерам ходили купаться. Набережная Круазетт - одна из самых знаменитых улиц в мире.

И вот она, та знаменитая лестница того знаменитого Дворца, того знаменитого фестиваля. Как правило, возле нее толпится очередь из китайских туристов, и сфотографироваться в одиночестве сложно. Но, учитывая, что мы живем в 10 минутах ходьбы, все желающие сделали это с утра.

Расскажу немного про его историю. Во времена Муссолини на Венецианском фестивале вручали не львов, а Кубок Бенито. В 38 году фестиваль в Венеции открывал Геббельс, демонстрировались «правильные» фильмы Лени Рифеншталь и им подобные. Многие приглашенные гости были столь возмущены этим, что с негодованием покинули торжество. Один из протестантов (не религиозных, а тех кто протестовал против фашистско-нацистской идеологии) писатель Филипп Эрланжер. Именно он предложил министру Народного Образования Франции Жану Зе проводить альтернативный фестиваль. Председателем жюри назначили Луи Люмьера. Подготовили все — разослали пригласительные открытки, гости начали прибывать, расстелили дорожки. Бюджет составил 406000 франков. Но, начинается ВМВ и во Франции объявлена мобилизация. Никто не предполагал, что она затянется на годы и фестиваль перенесли на весну 40 года. Жан Зе воевал в Сопротивлении, был арестован и расстрелян. Первый фестиваль удалось провести только в сентябре 46 года. Он прошел под девизом: «Искусство во имя мира!». Своего здания еще не было, приспособили здание Казино. Жюри было знатное: Жан Кокто, Эдит Пиаф, Рита Хэйуорт. СССР выставил фильм Эрмлера «Великий перелом», на середине показа оборвалась лента. В номинации документального кино был показан фильм Юлия Райзмана «Берлин», но во время просмотра погас свет во всем здании. СССР обвинила Францию в диверсии. У Хичкока пропала катушка с фильмом «Дурная слава», США тоже обвинили Францию в диверсии. После двух скандалов, государство наотрез отказалось финансировать фестиваль, и на Второй Фестиваль деньги дала Киноассоциация. При ее поддержке выстроили и здание. Ко второму фестивалю перенесли и время проведения — перед началом сезона, но перед «мертвым сезоном». И именно французы сделали из фестиваля шоу — с программой, ведущими, музыкальным сопровождениям. И тогда же, впервые, награждения показали в прямом эфире. Тут случился очередной прокол — в виде награды выдали грамоту! Объявили конкурс среди ювелиров, победил Люсьен Лазон. Стоила эта красота 500000 франков — самый дорогой приз мира!

Рядом с Дворцом (будем его так называть) выложена Аллея Славы, с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. Собственно, это такая же «Аллея», как «Дворец». Просто, сбоку от здания, выложены полоски с отлитыми в бронзе ладонями. Гипсовые оригиналы хранятся во Дворце, на случай, если что-то случится.

В 1957 году фильм «Летят журавли» получил Золотую пальмовую ветвь, а Татьяна Самойлова — особый приз. В 1990 году ее ладонь отлили на аллее:

Однако, город прочно ассоциируется с кино, и на многих домах есть муралы с картинками из фильмов.

Ну, а кроме Дворца, есть еще приятный и расслабляющий город, первое упоминание о котором относится к 42 году до н. э. И назывался он по-гречески, Эгитна Кануа, «высота». По легенде, в те времена, в горах, жили два монаха-отшельника. Когда люди начали осваивать город, они переселились на острова Леро и Лерина, прямо возле побережья Канн. Но остров Лерина кишел исчадиями Ада — страшными ядовитыми змеями. Тогда один из монахов, святой Оноре, с помощью молитв, обращенных к Богу, вызвал страшный ураган и бурю, в результате которой огромная волна накрыла остров и смыла всех гадов. Сам святой переждал катаклизм на пальме. Вот пальмовая ветвь и стала символом Канн, и даже на гербе изображена.(фото из интернета).

Так, а что с туристами и с принцами (которые из заголовка)? В 1834 году, во время эпидемии холеры (актуально), в Каннах застрял бывший канцлер, Лорд Генри Питер Брогхем, напрвлявшийся в Италию. У лорда было время, что бы понять, как здесь хорошо. Он выстроил себе дом, назвал виллу в честь своей дочери «Элеонора», и за ним потянулись другие аристократы, вначале из Англии, затем из России.

А уж после посещения Канн императрицей Марией Александровной в сопровождении сыновей Сергея и Павла, так и вообще россияне потянулись потоком. Ги де Мопассан написал про Канны: «Принцы, принцы, всюду принцы….» В 1921 году в Каннах венчались Великий Князь Андрей Владимирович с балериной Матильдой Ксешинской. Город и сегодня выглядит очень аристократично.

Перед набережной Бульвар Круазетт - церковь Богоматери в Пути, вечером ее подсвечивают.

Здесь вообще любят подсветку, церкви, фонтаны, улицы - все сверкает и мерцает.

Городская мэрия - вечером и днем:

Перед ней - памятник погибшим в ПМВ горожанам, тоже светящийся по вечерам:

В самом центре Старого города, точнее, доминируя над ним, возвышается холм Сюке, на высоту 22 метра. На холме — одноименная крепость.

Башню крепости разрушили во времена Французской Революции, но позже она была восстановлена для того, что бы рыбаки могли ориентироваться по ней.

По пути к крепости - очень живописный квартал Сюке, жизнь в котором не затихает до ночи - работают кафе и рестораны, гуляют туристы и местные жители.

Есть несколько видов подъема: на туристическом паровозике, маленьком электрическом паровозике, или, мой вариант - пешком, по лестнице.

Старая церковь 11 века крааасиво подсвечивается с наступлением темноты.

Возле стены - памятник в благодарность Богородице.

Отсюда отлично виден старый порт, который построили в 1838 году. 

И, самое прекрасное, виды на город.

Маленькие, радующие глаз, мелочи.

И напоминание о высадке здесь Наполеона, после побега с острова Эльба.

Даже по продуктам в витрине понятно, что Канны - город аристократов!

А это важный горожанин.

А я еще раз хочу вспомнить Лорда Брогхема, он так охаректеризовал Канны: «Швейцария без холода, Греция без воров, Африка без суховея, Баден-Баден без снега».

Всем спасибо за внимание! Хороших путешествий.

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия