Путь на Север – к Варангеру

И тогда, и сейчас, пороги Imatrankoski на реке Вуокса являются главной достопримечательностью Иматры. С 1929 года, после строительства ГЭС, мощь реки задействована для выработки электричества.

И только в летний период воду возвращают в естественное русло — на 20 минут — и тогда можно увидеть буйство реки в его первородном виде. Пуск воды начинается в 18–00. К этому туристическому зрелищу мы опоздали из-за задержек на реконструируемом участке дороги Светлогорск-Иматра.

После заселения в отель с удовольствием прошлись по природным паркам, раскинувшимся вдоль старого и нового русла Вуоксы.

Парк-заповедник Круунунпуйсто над скалистым каньоном реки Вуокса основан в 1842 году. А еще раньше, в 1772 году, здесь побывала российская императрица Екатерина II. И она, и её свита, были впечатлены суровостью каньона и буйством порога, о чем сообщает табличка на смотровой площадке. После визита Екатерины, в Иматру на пикники потянулась петербургская знать. Со временем, между Санкт-Петербургом и Иматрой даже была проложена железная дорога. Для развлечения публики была налажена переправа через бурный поток — на подвесной корзине. А для более степенных посетителей проложили тропинки вдоль русла реки.

Парк приятен и нынче. Есть в нем разные примечательности. Например, вдоль тропинок время от времени попадаются каменные впадины и ямы правильной округлой формы. Это — так называемые «исполинские котлы» — они возникли в результате водной эрозии мягких скальных пород. Есть совсем маленькие «котлы», а есть и по размеру человека.

С XIX века на камнях сохранились высеченные и выцарапанные надписи с именами былой знати. Сейчас эти надписи обведены белой краской. Большинство из них — письмена из разряда «здесь был Вася». Но некоторые…- предсмертные автографы.

На рубеже XIX и XX века Иматру захватила жуткая мода на самоубийства. Оттуда проистекает версия, что молодые люди писали свои имена и даты на близлежащих камнях, а затем бросались со скал в воды реки. В 1909 году даже пришлось прекратить продажу билетов «в один конец» из Петербурга в Иматру, чтобы хоть как-то сдержать желающих свести счеты с жизнью.

В 1972 около моста через Вуоксу установили монумент «Дева Иматры» — своеобразный памятник утонувшим в водах Иматранкоски.

Для отдыхающих была выстроена импозантная деревянная гостиница с видом на пороги. В 1903 году, после пожара, на её месте возвели замок-отель «Валтионхотелли». Этот старейший в Финляндии отель — замечательный образец архитектуры в стиле «модерн», столь популярном в то время. В декоре гостиницы много символов, связанных с водой.

В гостинице неоднократно останавливался Николай II. В холле имеется его портрет.

За более чем 100 лет своей истории отель обзавелся легендами. Самая известная — легенда о женщине в сером, призраке, который живет в отеле-Замке. Считается, что она бродит по коридорам отеля. А на крыше поселился черный кот. Одни говорят, что это — питомец той женщины «в сером», другие, что в кота превратился некий молодой человек, не снискавший взаимности.

Отель функционирует и сегодня. Теперь он состоит из двух корпусов — старого Замка и новой стекло-бетонной коробки, соединенных подземной галереей. Правда, в историческом корпусе-Замке цены остались «имперскими», а в новом — вполне демократичные. Однако все постояльцы завтракают в Замке. Валтионхотелли — это СПА-отель, соответственно, в нем есть разнообразные сауны, джакузи, струи и прочие СПА-причиндалы. В общем, замечательное место, где можно провести выходные.

Часть 2. Суомуссалми. Монумент Зимней войне и «Безмолвные люди».

Следующая остановка на 500 км севернее — в местечке Суомуссалми. Вариантов движения на север Финляндии не так много. Маршрутное и эмоциональное разнообразие достигается, главным образом, за счет проезда по боковым дорогам. Путь через Суомуссалми был выбран в память об одном из наших дедов — участнике Финской войны, без вести пропавшем в финских болотах.

В Суомуссалми мы уже заезжали в 2010 году по пути в Норвегию. И видели впечатляющий монумент, посвященный Зимней войне. Но не фотографировали. И не ассоциировали этот монумент с дедом. Теперь же, узнав новые детали, специально включили Суомуссалми в маршрут — поклониться деду и всем другим воинам.

Мемориальное поле Raatteen Portti находится около пересечения дорог 912 и 9125. Его координаты — 64.847963, 29.327451.

В этих местах шли самые тяжелые бои Зимней (советско-финской) войны 1939—1940 гг. Здесь у исторической дороги Раате лежало большое поле. Теперь это Монумент Зимней Войне (с 2003 года). Тысячи больших каменных глыб с рваными краями вырастают из земли по всему полю, впитавшему кровь самой ожесточенной битвы. Каждый камень — обелиск в память о погибшем. Каждый финский воин и каждый советский солдат олицетворяется своим камнем. Поле раскинулось на 3 гектара.

Серые камни в красных прожилках и крапинах. Как в каплях и ручейках крови. Символ «светлой памяти» и «кровавых событий». Надпись (на финском, русском и английском языках) на краю поля гласит: «Этот памятник — дань уважения ветеранам и участникам войны 1939–40 гг., а также всем пострадавшим от нее».

В центре каменного воинства — монумент «Раскрытые объятия» (автор — Эркки Пуллинен). Тонкие крылья обелиска несут тяжесть 105 медных колоколов — по одному на каждый день войны. В порывах ветра рождается легкий колокольный звон, теряющийся в безмолвном строю окружающих каменных воинов, олицетворяющих тысячи убитых, раненых, обмороженных советских и финских солдат. На постаменте высечено: «Человек умирает, но память живет». Весь комплекс оставляет сильное впечатление — здесь все замолкают, у многих текут слезы. И фотографии вряд ли передадут те эмоции, которые вызывает каменное поле и памятник с колокольчиками в центре.

Монумент Зимней Войне — часть большого музейного комплекса «Раатен Порти», включающего также выставку «Зимняя война в Суомуссалми» (в здании музея) и придорожную экспозицию разбитой финской и советской военной техники со следами снарядов, осколков и пуль.

Примерно в 40-а километрах севернее Суомуссалми, справа от трассы 5, открывается еще одно впечатляющее поле — тысячная толпа в ярких цветастых нарядах неподвижно замерла на огромной поляне (координаты 65.093172, 28.903171). Все они — блондины и блондинки с пышными нечесаными шевелюрами, но с темными лицами. Становимся на парковку, как предписано указателем, и идем ближе к блондинам. Вся эта тысячная толпа — обычные огородные пугала. Но одеты весьма прилично и современно. Наряд довольно свежий — разноцветные краски совсем не выгорели. У каждого вместо головы — пирамидальный кусок дерна, вырезанный тут же на поляне, и одетый на вершину деревянного шеста. Высохшая трава образует прическу, а темная торфяная пирамида — лицо. Легкий ветерок треплет волосы и одежду — кажется, что фигуры живые, о чем-то жестикулируют и перешептываются друг с другом.

Это, так называемая, выставка «Безмолвные люди» или «Тихий народ».

Создатель инсталляции — финский художник и хореограф Рейо Кела, уроженец здешних мест. Он придумал этих существ в 1988 году во время работы над танцем «Пашня Илмари». Спустя шесть лет Рейо Кела даже возил свой «Тихий народ» на гастроли: летом 1994 г. фигуры красовались на лестнице Кафедрального собора в Хельсинки. На придорожной поляне под Суомуссалми этот Тихий Народ обитает с осени 1994 года. Дважды в год их переодевают. В июне облачают в летнюю одежду, а в сентябре — в зимнюю.

Любой желающий может поучаствовать в этой процедуре. В течение года фигуры опекаются ребятами из местной молодежной мастерской.

На краю поляны сооружено несколько избушек — там умело пекут блины и разные другие вкусности — можно перекусить и передохнуть.

Часть 3. А олени лучше…

От Суомуссалми уже рукой подать до Полярного Круга.

Полярный круг при поездках на север, в Лапландию мы пересекали много раз, сначала это было в Рованиеми — вотчине финского Деда Мороза. Затем в нашу коллекцию переходов через эту условную географическую линию добавились другие места в Норвегии, Швеции и, конечно, Финляндии.

Верной приметой приближения с юга к Полярному кругу служат олени. Сначала они попадаются поодиночке — скромно лежат или бродят вдоль обочин.

В Заполярье концентрация оленей повышается.

И вот уже полноценное оленье стадо с выводком маленьких оленят шествует прямо по шоссе по своим оленьим делам, пугая робких автомобилистов.

Олень воспринимает автомобиль, как младшего шкодливого брата — не боится, но опасливо присматривается. Однако стоит выйти из автомобиля, и олень забывает о спокойствии — он стремится прочь, подчас не разбирая дороги.

Северный олень (poro) — символ Лапландии. В Финляндии насчитывается около 200 тыс. оленей.

В ПДД Финляндии есть даже специальный раздел и пояснения об оленях на дороге:

Сколько оленей погибает от столкновений с автомобилями? За один день от столкновений с автотранспортными средствами может пострадать до 10 оленей, максимальное количество в год было почти 4000 оленей. Наибольшее количество аварий происходит в период ноябрь—январь и июль—август.

Путешествуя в оленеводческой зоне, следует всегда готовиться к встрече с оленями. Олени могут появиться из-за извилины или обнаружиться во впадинах вдоль дороги, где их издалека не видно…. Если Вы обнаружили одного оленя, то можете быть уверены, что поблизости их будет больше, поскольку олень — это стадное животное.

Как вести себя, если машина сбила оленя?

Чтобы предупредить других автомобилистов об аварии, поставьте треугольник предупреждения на дороге. Окажите первую помощь пострадавшим и позвоните в аварийно-спасательную службу по номеру телефона 112. Если сможете, прикончите раненное животное или вызовите на место происшествия человека, который сможет это сделать. Позвоните в аварийно-спасательную службу (тел. 112), даже, если Ваша машина только ударила оленя. Не оставляйте раненное животное страдать! Перетащите тушу умершего оленя на обочину и отметьте место, например, ярким пластиковым пакетом, чтобы туша была найдена оценщиком оленеводческого общества. Тушу нельзя брать с собой.

К счастью, за время наших путешествий по Лапландии столкновений с оленями не было, но ситуаций, когда олени внезапно появляются перед машиной, предостаточно.

В местечке Вуотсо, на 4 дороге, имеется Оленья деревня. Помнится, 9 лет назад, по случаю воскресного дня, здесь было довольно оживленно, работал рынок. Местные жители щеголяли в национальной саамской одежде. В лавочках, украшенных шкурами оленей, деревянными фигурками Санта Клаусов и медведей, продавались сувениры и саамские ремесленные изделия. В магазине и придорожном кафе предлагалась оленина, привезенная прямо с фермы.

В этот раз поселок нас встретил тишиной и безлюдьем. Но «Оленья деревня» полностью оправдала свое название — целое стадо этих рогатых красавцев вышло к нам из леса.

Часть 4. На церковном мысу.

Россия граничит с Финляндией на протяжении более 1000 километров, где чередуются различные ландшафтно-климатические зоны. А российско-норвежская граница довольно короткая — полоска скалистой тундры. Ближайший к России норвежский город — Киркенес — расположен в 8 км от границы.

Во время наших странствий по скандинавским странам я не раз отмечала, что при въезде из любой соседней страны в Норвегию, окружающие пейзажи меняются, словно по мановению волшебной палочки. Реки становятся более стремительными и порожистыми. Сопки превращаются в полноценные горы. Дорога сужается и начинает петлять, следуя в ущельях или вдоль извилистых речек.

Так было и на этот раз. Переехав из Финляндии в Норвегию, мы опять подивились на стремительное превращение пейзажа в типично норвежский. Хочется ехать и наслаждаться видами, но приходится усиленно следить за своенравной дорогой. К счастью, частенько попадаются оборудованные стоянки. На одной из них останавливаемся — перевести дух и запечатлеть на память живописные панорамы. В это же время со стоянки отъезжает отдохнувший велосипедист. Он, улыбаясь, помахал нам, мы тоже поприветствовали его в ответ. Такое поведение типично для норвежских горных стоянок.

Киркенес является главным городом коммуны Сёр-Варангер. Название города Киркенес — означает «церковный мыс».

Та церковь, а вернее кирха, давшая имя городу, была построена в 1862 году. В военное лихолетье деревянное здание церкви сгорело. Сейчас на этом месте стоит строгая аккуратная лютеранская кирха, сооруженная уже после войны.

Первые жители этих краев — саамы. Еще в XVI веке они промышляли здесь рыболовством, оленеводством и сельским хозяйством.

Сохранились уникальные фотографии жизни и быта норвежских лапландцев в девятнадцатом веке.

Эти снимки сделала Эллисиф Вессель. Девушка из высшего общества приехала в Киркенес в 1886 году вместе с мужем, участковым врачом Андреасом Весселем. Фотографировать Эллисиф научилась сама. Она объездила весь финско-русско-норвежский Север и из всех поездок привезла потрясающие фотоснимки. Плакаты с ее фотографиями и пояснениями, в том числе на русском языке, размещены на центральной площади города, у здания библиотеки.

Размеренная жизнь удаленной норвежской провинции кардинально изменилась, когда в местных горах нашли железную руду. Первая шахта открылась в 1906 году. С тех пор город начал расти и процветать.

Во вторую мировую войну в Киркенесе и ближайших окрестностях было размещено до 500 тысяч солдат вермахта. Целью фашистских войск было советское Заполярье, ведь в Мурманск шли конвои стран-союзников (об этом я уже писала в рассказе про Мурманск — По морошковой тундре на Мурман).

В результате боев Киркенес был практически полностью разрушен. Его нещадно бомбили. А напоследок гитлеровцы сожгли и то, что не разбомбилось. Жители ютились в подвалах. 25 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции Красная армия освободила город. Киркенес стал первым норвежским городом, освобожденным от оккупации.

На улице Руаля Амундсена был установлен памятник воинам-освободителям Russemonumentet — Русский монумент. Надпись на памятнике гласит — «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркинес 1944 г.».

Многие авторы, повествующие о Киркенесе, отмечают, что часто уличные указатели продублированы на русском языке. Да, такое есть, но все же большинство надписей только на норвежском языке. Однако русская речь тут звучит, особенно в прибрежной полосе. В городе много российских моряков.

У здешних причалов стоят наши рыболовные и исследовательские суда.

Многие сотрудники в магазинах и отелях — русскоговорящие. Например, служащий нашего отеля беседовал с нами на неплохом, хотя и не столь чистом, русском языке.

Считается, что в норвежской коммуне Сёр-Варангер выпадает очень мало осадков. Действительно, пока мы гуляли по Киркенесу, светило солнце, хотя и не очень грело. А на другой день, как только мы очутились в России, оказалось, что давно и непрерывно моросит дождь. Под дождем мы доехали до Мурманска. Под дождем мы его и покинули.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия