Живя в Амалфи, мы уже предприняли несколько марш-бросков: это и Равелло, и Сорренто, и Капри. Даже в Салерно нас занесло прихотью судьбы. Но рядом есть большой город, фактически главный город южной Италии — Неаполь. Обязательно надо посетить.
В Неаполь из Амалфи ходит морское метро, катерок точно по расписанию. Решили туда ехать самостоятельно. Предварительно спросили у гида Алессандры (с которой почти подружились во время поездки на Капри) что, где, да как. Сказала, что одного дня точно не хватит. Это мы и сами знали, однако рассудили, что лучше один день, чем ни одного (привычная тактика). Вдруг мы в этих краях больше не побываем?
Алессандра среди прочего предупредила, чтоб ничего не покупали у негров на улицах, «даже в глаза им не смотрите», посоветовала не соваться в так называемые испанские кварталы, ну, а в целом — что, мол, успеете, то и смотрите. Мы, понимая обиду за столь ветреное отношение к Неаполю, утешили ее обещанием в следующий раз поехать туда не менее чем на неделю, а пока, типа, съездим набросать план будущего глубокого погружения в изучение города. Вроде утешилась, вытерла тайком слезу. Мы были убедительны, так как реально допускали повторный приезд. Забегая вперед, упомяну, что спустя лет пять мы проезжали всю Италию на машине сверху вниз, путь лежал мимо Неаполя, но тут, увы, сработала другая логика — «мы ведь уже там были, давай лучше заедем в…» И это жаль. Если еще хоть раз судьба занесет в эти края, обязательно заеду в город минимум на день.
Утром без приключений добрались до морвокзала Неаполя, зафиксировали обратное отправление, получили бесплатную карту города в киоске неподалеку (смартфонов с «maps me» еще не было) и пошли бродить по предварительно набросанному маршруту. Цель, как всегда, не изучить город (за день невозможно), а ознакомиться, посмотреть, подышать его жарким воздухом.
Подплываем:
Морской вокзал просто теряется рядом с круизными лайнерами (и это далеко не самые большие):
Неожиданные небоскребы вдали:
Идем бродить. Первое, что бросается в глаза — грязно. Второе — вездесущие граффити, бессмысленные и беспощадные. Впрочем, через час перестаешь обращать на это внимание, да и с мусором не везде одинаково плохо. Неподалеку привлекает взгляд внушительная крепость, это Кастель-Нуово. Мы решили гулять по кругу, к этой крепости (замку) вернемся позже. Передвигаемся пешком и на автубусах. Добрались до Собора св. Януария.
Он красив, но его трудно фотографировать — зажат меж зданий на весьма узкой улице (Via Duomo):
Когда-то на этом месте стоял древнегреческий храм Зевса, потом раннехристианская базилика. В нынешнем виде в стенах местами оставили специальные проемы, через которые видны сохраненные элементы древности. Собор известен своим «чудом крови», там хранится сосуд с кровью св. Януария, пару раз в год его выносят на общее обозрение и кровь сама по себе вскипает на глазах публики. Также внутри находится капелла Минутоло, упоминавшаяся в Декамероне.
Движемся дальше.
Национальный Археологический музей Неаполя:
В наш однодневный маршрут посещение музеев не было включено. Как и посещение торговых центров. Ровно напротив музея маняще красовался ТЦ Galleria Principe di Napoli.
Жена было приободрилась, но, на мою удачу, галерея почему-то была закрыта. Так что идем дальше.
Просто городские улицы:
Выходим на площадь Данте:
Известно минимум два человека, которых называют Данте. Один англичанин (хотя этнически итальянец) — Данте Габриэль Россетти, другой — автор Божественной комедии Данте Алигьери. С Неаполем обоих мало что связывает, однако, памятник и площадь имени Данте (Алигьери) здесь есть.
Движемся по виа Толедо и виа Рома, жена как бы невзначай заходит в какой-то магазин (планов на шопинг не было и в помине), я жду на улице… Проходит пол-часа, ее нет, начинаю понимать, что магазин — это была серьезная ошибка. Пошел внутрь, нашел там жену, попавшую в жесткий плен августовских распродаж. Цены и вправду очень низкие. Прогулка грозила превратиться в разнузданный шопинг. Пришлось волевым усилием остановить это безобразие и, запихав уже появившиеся пакеты в рюкзачок, продолжить ознакомление с городом.
Площадь Gesu Nuovo с одноименной церковью и колонной Пресвятой Девы:
Церковь Джезу Ноуво, перед тем, как стать церковью, была дворцом. Фасад выложен пирамидальными элементами, красиво (фото не передает ощущения). Здесь мы отобедали вкусной пиццей и пошли дальше.
Надо сказать, иногда граффити бывают и интересными:
А это те самые испанские кварталы, куда не следует заходить простодушным странникам, особенно с приличными камерами и сумками
Над городом возвышается холм Сант-Эльмо с одноименным замком, намереваемся туда подняться.
Помимо того, что замок интересен сам по себе, оттуда должны открываться отличные виды города. Поднимаемся на фуникулере (тут фуникулер — это часть метро). Наверху оказалось, что пешком идти неожиданно много (и поделом — меньше надо было времени и сил тратить на шопинг).
Путь наверх, угол замка:
Виды с холма, вдали — Везувий:
Наверху благостная атмосфера, любуемся видами, угадываем, как на карте, пройденный нами маршрут, фотографируемся. Это я здесь разместил не так много фоток, но по времени на все ушло уже часов 6–7. И тут я внезапно вспоминаю об обратном пути в Амалфи. Время отправления последнего катера записано, остается ровно полчаса. Шансов нет. Или есть?
Бросаемся вниз, прибегаем в порт как раз в минуту отправления… увы, опоздали. Ну что ж, придется ехать на автобусе, зато появляется время для осмотра Кастель Нуово.
Этот замок был построен в конце 13-го века Карлом Анжуйским, потом переходил из рук в руки, достраивался, реконструировался и т. п.
Кастель Ноуво:
Замок несколько раз осаждали войска неприятеля, но он всегда выдерживал натиск. Также он без ущерба перенес сильное замлетрясение в 15 веке. А вот восстания местных жителей несколько раз приводили к частичным разрушениям.
Фрагмент замковых ворот:
Рядом с замком я, помня завет Алессандры (ничего не покупать у негров), таки его нарушил, зажав мертвой хваткой свои вещи, не сводя глаз с продавца, купил несколько слоников из вулканического стекла, прекрасные сувениры-подарки.
Возле замка на газоне вольготно расположилась группа бомжей, они разбили замызганную палатку и спокойно попивали пиво, никуда не спеша… А вот мы спешим. На катер опоздали, как проехать к автовокзалу, пока не знаем. Остро становится успевший стать традиционным вопрос: Штожеделать-штожеделать?
Прикидываю, до Амалфи из Неаполя если что и едет, кроме катера, то однозначно редко (учитывая экстремальную узость тамошних дорог), не стоит надеяться на прямой путь. Другое дело Сорренто, автобусы туда наверняка есть. Еще вспоминаю, что в Сорреното видел вокзал с надписью Circumvesuviana — Чиркумвезувиана (что-то типа «вокруг Везувия»). Итак, надо искать вокзал, там будут и поезда, там же, с большой вероятностью, будут и автобусы.
Прикидываю по бумажной карте, вокзал вроде нашел, но он неблизко, как туда ехать — тот еще вопрос… видимо, придется брать такси. И тут происходит то, что одни называют чудом, другие везением. К нам подходит девушка и по-русски спрашивает, не нужна ли нам помощь в ориентировании по карте? — О, да, нужна, еще как!
Русская девушка оказалась украинкой, когда узнала, что мы понимаем украинский (а мы понимаем), с нашего согласия перешла на него (уроженка западной Украины, по-русски ей изъясняться труднее). Говорит, что доедет с нами до вокзала. Доехали на автобусе (все время советовала переместить фотоаппарат таким образом, чтоб он был прикрыт рукой, иначе срежут в толчее).
Надо сказать, что в Италии многие встреченные русскоговорящие женщины всех возрастов оказывались украинками. Видимо, приезжают туда на работу, кто бебиситтером, кто в сельское хозяйство, а кто замуж. А вот живущие здесь мужики чаще оказывались русскими, то повар в Амалфи, то гид, то моряк.
Неапольский вокзал — это полный хаос для непосвященного. Ко всему, там еще и что-то типа ремонта. Попади мы туда сами по себе, точно зависли бы надолго. Девушка довела нас до касс, выяснила, в каком именно окне можно купить билет до Сорренто (в Амалфи отсюда нет транспорта) и показала, куда потом идти на поезд. Мы очень тебе благодарны, итальянская украинка.
Приехали в знакомый Сорренто, там автобус от вокзала в Амалфи отправлялся через 20 минут. На этот раз обошлось без особых напрягов, все оказалось даже удобнее, чем возвращение катером, т. к. провели в Неаполе лишних пару часов.
Следующая поездка — Помпеи с заездом на Везувий. Надо сказать, что Везувий присутствует не во всех программах, многие туристы отнюдь не горят желанием туда восходить. Я неистово горел, поэтому выбрал именно ту экскурсию, где есть Везувий. Но о нем позже, сначала Помпеи. Кстати, правильно говорить Помпеи, но слово греческое (как и Неаполь), а по-гречески таки Помпея, вернее, Помпия. Ну да ладно, пусть будет Помпеи (но в единственном числе).
Вообще мы очень редко подписываемся на какие-либо групповые экскурсии, всегда едем самостоятельно. Но Помпеи — как раз тот случай, когда экскурсия лучше.
Приехали, нам раздали дивайсы — одноразовые наушники с многоразовой коробочкой-приемником. Гид рассказывает в микрофон, мы слушаем в ухо. Задумка хорошая, однако на открытом пространстве среди толп туристов из других групп, с внешним шумом, громкость в ухе оставляет желать лучшего. Приходится вслушиваться изо всех сил. Гид тараторит практически без обратной связи со слушателями, если хочется отойти сделать снимок с выгодной точки, связь может исчезнуть. Собственно, вот и все минусы, но они существенны.
Итак, Помпеи.
То самое извержение Везувия было в августе 79 года Нашей Эры. Более ранняя история города связана с греками и этрусками, воевавшими между собой в этих местах. На момент катастрофы Помпеи был процветающей римской колонией с населением в 20 тысяч человек, здесь имели виллы многие богатые римляне.
Прогулка по развалинам начинается с театра:
Так выглядит Везувий из Помпеи:
Особый интерес у туристов вызывает публичный дом. Гиды уверены — здесь публика будет с самым большим энтузиазмом внимать их рассказу. Так и есть.
Номер в античном борделе:
Нда… в стесненных условиях приходилось гетерам зарабатывать свои сестерции.
Гид в ухе рассказала, что рисунки на стенах — что-то вроде каталога местных услуг, чтобы иностранцы, не знающие языка, могли просто указать на рисунок, конкретизируя свой заказ. Лично мне это представляется притянутым за уши, во-первых, слишком узким получается спектр человеческих желаний (отнюдь не Камасутра), во-вторых, слишком затейливо выполнены рисунки, чтоб быть простым мануалом.
Один из тех рисунков:
А вот дорожный указатель к публичному дому, выполненный на «асфальте». Это уже похоже на правду, эдакий здоровый минимализм, я бы даже назвал его пиктограммой:
Меня впечатлили дорожные переходы — по мощеным улицам вечно текли нечистоты, вот и придумали для перехода использовать приподнятые поверхности, а чтоб при этом могли проезжать повозки, приподнятость сделана их отдельных блоков с расстоянием для колес между ними. Не отсюда ли идут современные обозначения переходов «зебрами»?
Вот здесь хороши виден такой переход:
Впрочем, переходы делались не везде, как и в наше время.
Знаменитые мозаики. Я помню их еще из школьного учебника по истории.
Знамеитая скульптура — Фавн:
Храм Апполона, древнейший в Помпеи:
Дворик дома «трагического поэта»:
В моих закоулках памяти с детства содержалось убеждение, что практически все жители Помпеи погибли, еще и Брюллов со своей картиной поспособствовал такому восприятию. Брюллов, Карл! (когда мем совпадает с реальностью). Однако плохо я учил историю, погибло всего около 10% населения, извержение не было внезапным, вменяемые предусмотрительные граждане спокойно успели уйти. Но тех, кто остался, постиг настоящий ад.
При раскопках постоянно обнаруживались некие пустоты, и еще в 1870 году тогдашнему начальнику раскопок Джузеппе Фиорелли пришло в голову заливать в пустоты гипс. После чего скалывалось и счищалось все лишнее до получения так называемых отливков. Другими словами, тела и предметы сгорали почти полностью, но пустота в лаве, застывая, сохраняла их форму, метод позволял восстановить объемные формы. Эти гипсовые «скульптуры» тел людей и животных, а также всяких бытовых предметов (и даже растений) часто называют отливками Фиорелли.
Вот некоторые из этих отливков:
Тело погибшего человека:
Зрелище, конечно, немного жутковатое, но большинство народа охотно щелкают фотоаппаратами, галдят. Немного остудить впечатлительных туристов может тот факт, что все отливки, выставленные здесь — копии. А чем копии отличаются от оригинала? Пожалуй, лишь тем, что в оригинальных отливках присутствуют реальные остатки костей. Но, в конце концов, все это дела давно минувших веков.
И еще раз взгляд на Везувий сквозь ворота Форума:
Вход и выход из Помпеи находятся рядом. Выходим, время обеда (включен в экскурсию). Не люблю подобные вещи из-за огромных потерь времени, вдвоем мы пообедали бы за полчаса, тут же на это уходит часа два, пока всех соберут, потом перекуры, кто-то теряется, кто-то ушел покупать сувениры и т. п. Помню, в Норвегии искали потерявшегося члена нашей группы, нашли в хлам пьяного, пришлось до автобуса везти на выделенном норвежцами инвалидном кресле. Ну да ладно.
Собрались, сели в автобус, едем на Везувий. Автобус заезжает довольно высоко, однако не на самый верх. По пути проезжаем застывший поток лавы от извержения 1944 года (последнее на сегодняшний день).
Прибываем на площадку, дальше пешком. Наверх ведет грунтовая широкая тропа. У ее начала стоит экзальтированный дед и раздает всем деревянные палки. Я сначала даже не понял, зачем. Оказалось — в качестве обычной опоры, трости. Я жестом отказался, дед проявил настойчивость. Ладно, буду вежливым, взял (и думаю — теперь еще и палку таскать помимо фотоаппарата).
Везувий считается действующим вулканом. В кратере постоянно что-то слегка дымится.
Итак, Везувий, вернее, его кратер.
Края кратера беспорядочно изрезаны:
Снимать кратер Везувия — дело неблагодарное. Мало того, что находишься внутри облака, так еще и целостность кадра постоянно ускользает. Внутренние стены условного конуса местами источают то ли дым, то ли пар. Выглядит это интересно, но передать может лишь видео, на фото этот пар не отличается от облака.
Разве что вот здесь немного видно:
Я ожидал, что наверху будет какой-нибудь специфический запах, серы там или еще чего, но нет, небольшой запах ощущался лишь когда высовываешь нос над самим кратером.
Также слегка надеялся на потрясающие пейзажи внизу. Но, самое досадное, что при палящем во всей округе солнце, над горой зависло бессердечное облако, делающее невозможным обзор нижних окрестностей. Позже я всегда замечал, когда вдали был виден Везувий, чаще всего вокруг его вершины висит зацепившееся облако. Возможно, иногда виды отсюда открываются, но не в нашем случае.
К слову, нечто подобное можно наблюдать на Канарах, летишь на самолете — снизу синь океана, сверху синь неба, ни одного облачка вокруг и вдруг вдали появляется Тенерифе, весь окутанный облаками, сквозь которые торчит пик Тейде. Но это из другой истории, как и зависающее облако над горой Афон.
Наверху побродили минут 30–40, пора спускаться. Путь вниз, как и наверх, идет вот этой дорожке:
Спустились чуть ниже края облака, стал немного виден безмятежный солнечный Неаполь:
У стоянки встречает тот дед, что раздавал палки. Уже не так жизнерадостен, на лице — вся скорбь по погибшим от извержения, собирает плату за палки. Я своей не воспользовался по назначению ни разу, только таскал подмышкой лишний груз, но пришлось дать 1 евро предприимчивому деду.
Назад в Амалфи вернулись под вечер, уставшие, но довольные.
Как обычно, в публикуемых с большим опозданием отчетах я стараюсь сократить количество снимков до компактности, а экскурсии и поездки объединяю в две за один рассказ.
На этой главе заканчивается описание амалфитанского периода жизни длиной в две недели. Поездку, даже спустя многие годы, мы с женой относим к числу самых любимых. Амалфитана, да еще Неаполь с Везувием, Сорренто и Капри — это… это сказка.
Конец.
Предыдущая глава здесь.
Начало здесь.
Теги:
Самостоятельные путешествия
