Две поездки из Амалфи: Сорренто и Капри

Вроде бы эта дыра в скале называется Грот Дьявола. А внизу — отель Сарацин:

Позитано мы уже посещали, но по суше, а вот его виды с моря:

Позитано еще не раз появится в рассказе, а пока движемся вдоль берега.

Это мыс Punta Campanella, самая близкая к острову Капри часть материка:

Поворачиваем направо и вот уже вдали виден город на скале. Сорренто наиболее красив с моря или у моря, город расположен на практически отвесной скале, некоторые здания (большинство из них — отели) просто встроены в скалу или прилеплены на самом краю. Жаль, город издали весь окутан водной дымкой, фотки приходится сильно редактировать:

Впрочем, вблизи эта дымка не так заметна.

Сорренто у древних греков назывался Сиреон, т. е. место, где живут сирены. Также это центр страны Лимонии, местные лимоны просто чудовищны по размерам, для них в лимонной иерархии выделен специальный сорт — лимоны Сорренто — и ограничен регион произрастания, как и минимальный вес — 85 грамм.

Прибываем, высаживаемся, идем по причалу. На выходе с причала стоят жизнерадостные стюарды, улыбки от уха до уха, одаривают бутылочками с ледяной водой и предлагают вытереть вспотевшие фейсы охлажденными влажными полотенцами на блюдечках с золотыми каемочками. Офонарев от такой неожиданной любезности, запасаемся водой и с наслаждением обтираемся полотенцами, бросаем их в специальную урну и идем дальше. Тревожит мысль — что-то не так. Оглядываюсь — на рейде стоит суперлайнер, который слишком велик, чтоб зайти в гавань, пассажиров привозят на катерах (как раз подошел такой катер). И вот именно для них, а не для халявщиков с морского метро, устроено эта встреча с полотенцами и водой.

Не могу сказать, что наша совесть испытала непоправимую нагрузку, но шаги мы ускорили.

От гавани в город ведет крутой подъем. Тут расположены несколько пунктов, дающих в аренду скутеры. Вопросительно смотрю на жену, ее ответный взгляд красноречив, ладно, ставлю крест на скутере, идем дальше.

В Сорренто делают ликер Лимончелло, и, хотя Лимончелло также производится во множестве других мест, жители Сорренто уверяют, что их — самый лучший. В доказательство такого утверждения предлагается попробовать и убедиться самим. Не знаю, всегда ли там царит эта лимончелловая халява, но только на пути из порта до центра мы напробовались этого напитка до появления шаткости походки… нда… а ведь еще нет и полудня.

Улица, ведущая из гавани в город, Виа Ди Майо:

На подъеме есть смотровая площадка, вид с нее:

Попав наверх, понимаешь, что Сорренто, безусловно, красив, но основное его очарование — именно в сочетании с морем, без его фона — простой приморский город, каких много по всему Средиземноморью. Впрочем, здесь жили в разное время Байрон, Стендаль, Ницше, Вагнер и много кто еще, что-то их влекло сюда и давало вдохновение. Есть еще известный парень — поэт Торквато Тассо, который здесь родился, ему стоит памятник на центральной площади, названной его же именем.

Идем по Виа Сан Никола, это пешеходная улица с лавками, магазинами и кафе (впрочем, на разных участках у нее разные названия).

Здесь лимончеллы пришлось выпить больше всего.

От этой улицы в стороны отходят такие же узенькие улочки-переулочки:

Овощные лавки здесь очень колоритны, все плоды чистенькие и переливаются всеми красками (в шапке рассказа как раз фотка перцев с такого овощного развала).

Много лавок с художественными промыслами:

Загляделся на картину с почтенной синьорой:

Или вот, деревянный Харлей (подделка, наверняка не на ходу):

Зашли здесь в кафе выпить по чашечке кофе, на выходе подходит полицейский — Бон джорно, синьоре (это я понял), а дальше просит оказать ему услугу (понял лишь смысл, т. к. он говорил по-итальянски), я согласен, отчего б не оказать. Он заводит меня в соседний магазинчик, показывает на блондинку и просит сфоткать их вместе. Хм. Дамочка, как мне показалось, был не очень этому рада. Я в своевременном рассказе не публиковал ту фотку (мало ли), но прошли годы, думаю, можно.

— А фотку куда? — спрашиваю. — На мейл — Написал мне на клочке адрес, я потом переслал.

Надеюсь, они создали крепкую итальянскую семью, с кучей детишек, он стал полковником, а у нее теперь собственный магазин. И сейчас, сидя на карантине, они поют на балконах… О чем это я? Сорри, отвлекся.

Площадь Тассо (но памятник в кадре — не ему, а св. Антонину, покровителю города):

Через площадь параллельно морю проходит главная улица — Корсо Италия:

Мы прошлись, ничего особо интересного, зато наелись мороженого, после лимончелло идет на ура. Я с тоской посматривал в сторону Пьяно Сорренто — ближайшего городка, там тоже красиво, но пешком сил уже нет, а скутер… эх, скутер… Решили идти к морю, путь лежит через интересные сады.

Корешок, навевающий воспоминания о юго-восточной Азии:

Забрели в какой-то отель на скале, вид оттуда:

И в другую сторону (против солнца):

Пьяно Сорренто виден вдали:

Вниз, к морю, как здесь часто бывает, ведет или лестница в скале, или лифт внутри скалы. Спустились по живописной лестнице.

Далее у меня по плану было искупаться в Сорренто. Надо реализовывать, план есть план. До отхода катера примерно час. Неподалеку от гавани есть пляж. Народу там — тьма тьмущая. Еще бы, отелей в городе много, а мест для купания — мало. Но удалось найти местечко, искупался.

Подхожу к гавани, жена стоит с группой японских женщин, мило общаются. Жена плохо говорит по-английски, японки, похоже, на том же уровне, но общение идет оживленное. Подхожу, произвожу фурор своим Коннитива! Впрочем, фурор быстро угас, когда выяснилось, что мой японский ограничивается еще лишь парой фраз. Пришлось поддерживать общение рассказом о том, что я родом с Сахалина, Сахалин они знают. Тут подходит катер, загружаемся. Саёнара, дамы, чао, Сорренто.

Ноги гудят, садимся в закрытую часть, там кондиционер, несмотря на несколько выпитых чашек кофе, нас одолевает сонная одурь. Пусть, главное не проспать свою остановку… Ура, не проспали, Амалфи. Катер подходит к причалу, жена вопросительно смотрит на меня — идем? Я, как бывалый морской волк, говорю — Рано! Посиди еще минутку, пока причалит, ага, видишь — назад сдает, сейчас вторую попытку будет делать. Она не садится, нервно смотрит в окно, говорит — Ты как хочешь, а я пошла. Я нехотя встаю, идем. Выходим на палубу и впадаем в ступор — катер отдаляется от берега. Вытирая пот, достаю расписание, следующая остановка — Майори. Не смертельно, там полчаса езды на автобусе до Амалфи. Ждем на верхней палубе. Майори проходим мимо… Начинаю изучать расписание более внимательно — оказывается, последний катер (а это он) идет прямиком в Салерно, без остановок. Это уже серьезно, учитывая надвигающийся вечер. Впадаем в состояние «штожеделать-штожеделать»?! Это все лимончелло.

Чтоб успокоиться, беру фотоаппарат, снимаю сквозь вечернюю дымку Вьетри суль Маре, получается плохо, слишком уж все в тумане. Разве что небо над Салерно завлекает красивыми облаками:

А вот и порт Салерно, причаливаем.

Это довольно большой портовый город, особых интересностей мало, разве что крепость на горе, но нам сейчас не до нее.

Выходим, лихорадочно соображаю куда идти… Никогда я не был так близок к провалу… Но тут обостренный на нервах слух улавливает обрывки русской речи, пеленгую, спешу туда, это две девушки. Подхожу: — Извините, то-сё, рассказываю историю своего отчаяния. Ура! Девушки готовы помочь. Они как раз пешком идут на автовокзал, там нам все покажут.

Отлично, идем минут 15–20. Смеркается. Автовокзала, как такового, нет. Это ж.д. вокзал, откуда отходят и автобусы. Девушки спрашивают у местных, где купить билеты, здесь с этим непросто. Билеты продают… ну конечно, сразу должно быть понятно — в книжном магазине! Но и тут облом — он только что закрылся. Последний автобус в Амалфи отходит через пол-часа, хоть это удалось выяснить, а вот билеты в самом автобусе не продают. В итоге нашли еще одну точку продаж — в турагентстве. Слава богу, купили. (Девушкам — огромное спасибо, они отдыхают неподалеку от Салерно у родственников, их автобус отходил чуть позже). Я уже прикидывал, что лучше — поездка на такси (примерно 200 евро), или ночевка в Салерно (очевидно, дешевле двух сотен). Вокзал Салерно — типичный совок, грязно и заплевано, в платном туалете, пока я решал свое нехитрое дело, тетка-уборщица нетерпеливо стояла рядом, ожидая, когда я закончу, чтоб продолжить уборку. Не знаю, возможно, сейчас там все чистенько и эргономично, но тогда было весьма уныло.

Автобус подошел вовремя, доехали до Амалфи часа за два, хотя в километрах там совсем ничего. Но серпантин…

А следующую поездку предприняли через день. Живя в Амалфи, грех не посетить остров Капри, вот мы и решили посетить. Я привык везде ездить самостоятельно, но тут итальянка-гид Аллессандра, захаживавшая в отель, так усердно предлагала различные экскурсии, что чисто из уважения к ней взял парочку — Капри и Помпею. Расслабимся, пусть нас водят и всё рассказывают. Кстати, капри по-итальянски созвучно слову «козлы».

В назначенный час отчаливаем от Амалфи и берем курс на запад. Сначала маршрут полностью совпадает с нашим предыдущим, тот же Позитано, то же побережье, после мыса Кампанелла уже идем на Капри.

Позитано так и просит сфотографировать его еще и еще. Ладно, уступаю просьбам, тем более, сегодня сверху наползают облака (как бы дождя не было):

Затем по курсу лежат острова Ли Галли. Эти островки расположены в зоне видимости с побережья — три небольших скалы, торчащие из моря (иногда их называют громким словом архипелаг). Тем не менее, островам сопутствует некий шлйф звездных имен. В разное время ими владели и русские — хореограф Леонид Мясин и танцор Рудольф Нуриев. Алессандра рассказывала, что к Нуриеву сюда приезжал Фредди Меркури, они, типа, были любовниками, на этом месте Алессандра мечтательно улыбалась и прикрывала глаза.

Вилла на острове построена еще при Мясине, но потом переделывалась, руку к ней приложил Корбюзье.

Стоимость островов сейчас (т. е. в 2010 году) — в районе 200 млн евро.

А вот уже виден и Капри:

Прибыли на остров, высадились. Красиво, но очень много народа. Здесь два городка — Капри и Анакапри. И две гавани — Марина Гранде, на севере острова, и Марина Пикколо, на юге.

Первый облом — экскурсия не предусматривает посещения Голубого грота. И как я не узнал это заранее? Алессандра успокаивает — да там сейчас столпотворение экскурсионных лодок, все равно впечатление будет смазано, но если хотите, можете самостоятельно сплавать, предложений полно. Ладно, посмотрим.

Ходим пешком по нижнему городу.

Лимоны здесь тоже будь здоров, они повсюду, сорт тот же, соррентийский:

Дом, где жил Горький — вилла Спинола. Сюда к нему приезжал Ленин, о чем сообщает табличка на стене:

Горький, между прочим, несмотря на статус мастера словесности и несомненный вклад в развитие русского языка, черным по белому употреблял слово «балдеть» в описании своих ощущений на острове.

Огромное значение в развитии Капри имели два парня, один шведский врач Аксель Мунте, другой — немец, сталепромышленник Альфред Крупп, тот самый пушечный король, поставлявший оружие третьему рейху (он отсидел в тюрьме, в 1951 году вышел и продолжил бизнес). Еще с Капри связан император Тиберий, тот самый, наместником которого был Понтий Пилат. У Тиберия тут была вилла. Говорят, он сбрасывал со скалы неугодных людей… От Мунте осталась вилла и музей, от Круппа — тоже вилла и дорога к морю, от Тиберия — вилла Юпитера и скалы, с которых сбрасывали несчастных.

После небольшой пешей прогулки нас погрузили в бусик и повезли к канатной дороге, путь проходит мимо виллы Сан Микеле (той, что построил Мунте), здесь открываются хорошие виды.

Марина Гранде, виден и материк:

Там вдали Неаполь, вернее, города почти не видно, лишь белесая полоса, зато просматривается Везувий:

Поднимаемся на канатной дороге на гору Соларо. Отсюда открываются потрясающие виды правда, дымка назойливо мешает. Вдали виден остров Искья, еще дальше Неаполь с Везувием. Но фотки этого передать не в состоянии, даже с поляриком, не стоит и размещать.

На вершине идем к обзорной площадке, именно оттуда открываются «открыточные» панорамы.

Слева вдали виден материк, а справа — скалы Фаральони:

На этих скалах, рассказала Алессандра, водится вид ящерицы, которого нет больше нигде, т. е. эндемик.

Бродить с фотоаппаратом по горе Соларо — огромное удовольствие, то так снять, то этак. Даже Алессандра, которая здесь, наверное, в тысяча первый раз, и та заметно воодушевлена. Свежий воздух, жара не так сильна, как внизу, виды…

Но надо возвращаться. Опять по канатке вниз.

Спустились, там нас поджидал бусик, довез до некоторых значимых мест. Сначала подъехали в район виллы Круппа, которого я уже упоминал. Здесь внимание притягивает дорога к морю, построенная по его заказу — Виа Крупп:

Неподалеку в тенистом сквере стоит памятник Ленину, вроде бы единственный в Италии:

Под постаментом культурно прилегла усталая туристка. Есть и более крупные планы памятника, но не хочу утомлять читателя. Композиция, чего греха таить, никакая, а у вождя на барельефе скошенный назад лоб и почти полное отсутствие шеи.

Бусик куда-то исчез, пешком дошли до смотровой площадки Пунта Трагара. Там рядом установлены интересные солнечные часы, ну и Фаральони, конечно, тут как тут:

Где-то за тем мысом вдали находится Гротта Верде — Зеленый грот.

Нижний город (который просто Капри), имеет выходы на обе стороны острова, южная часть (противоположная от Неаполя) менее «городская», она особенно любима знаменитостями, здесь расположены виллы многих известных актеров, деятелей индустрии моды и просто богатеньких итальянцев.

А бусик нас ждал здесь, все по плану. Загружаемся и едем обедать. Обед — ничего особенного, зато избыточная трата времени. На лодочную экскурсию к гроту, как и следовало ожидать, мы уже не попадали… Прогулялись немного по городку да и побрели к пристани.

Отель Qvisisana, один из самых крутейших на острове, когда-то был больницей:

На улицах города привлекают внимание изделия из мыла:

Разумеется, фоток у меня хватило бы на два отдельных отчета, Сорренто и Капри, но, поскольку это старая поездка, решил объединить. Это дисциплинирует и заставляет безжалостно (на самом деле с жалостью) отбрасывать не очень информативные или неказистые снимки.

Когда мы отплывали от острова, справа со скалы нам помахал бронзовый мальчик. Хоть скульптуру и называют «статуя приветствия», с нами он попрощался:

На обратном пути зашли в Позитано, на городком, как и утром, клубились тучи:

Резюмирую. На Капри точно следует ехать самостоятельно, тогда даже за один день можно охватить остров практически на 100%, не тратя времени на ожидания и нелепые задержки. Еще и искупаться можно, только надо все заранее четко спланировать. Еще лучше приехать сюда на пару дней.

А вот следующая наша поездка — в Помпею — уже более оправдана в составе группы. О ней будет дальше, вместе с Неаполем.

Конец третьей части амалфитанского цикла.

Предыдущая часть здесь.

Теги: Самостоятельные путешествия