Продолжаю в рамках борьбы с карантинным синдромом публиковать рассказы о прошлых поездках. Поколебавшись, отбросил отчеты с неудачной погодой (дождливые Брюгге, Брюссель, Кёльн и т. д.). Было одно врезавшееся в память путешествие, отчет о котором ранее размещал на другом ресурсе. Я на Туристере появился позже и не принес ничего с собой из старого. Но ничего ведь страшного, постепенно кое-что переношу сюда. И вот на очереди — итальянский рассказ из лета 2010 года. Хоть и давненько это было, но уверен, в тех краях почти ничего не изменилось.
Казалось бы, чего проще, копировать-вставить и готово. Но нет, примерно 70% фоток почему-то утрачены (сбой на фотохостинге), а текст требует хоть и небольшой, но переработки, ведь прошлое непостоянно (шутка). Обнаружились фактологические неточности, а стиль повествования был слишком уж беглым. Итак, Италия, Амалфитанское побережье, август.
Ранее мы неоднократно бывали в Италии, но как-то наездами, в основном по северной части (Милан, Венеция, Лигурия). На этот раз решили провести полноценные две недели с базированием в одной точке.
Выбор места — задача, требующая индивидуального подхода. Любимое россиянами восточное побережье (Римини и т. п.) отвергнуто сразу, там преобладают широкие песчаные пляжи, что меня, любителя скалистых берегов и бухточек, не устраивает. На Лигурийском побережье (Сан-Ремо и пр), мы уже бывали. Прекрасные места есть к югу от Генуи. Кропотливо и придирчиво изучая все западное побережье, оставил в шорт-листе два пункта — остров Эльба и Амалфи. Чуть не дошло до жребия, но в пользу Амалфи сыграли два фактора — то, что это не остров (а значит, удобнее с путешествиями) и спецпредложение по отелю, цена весьма интересная, особенно с учетом высокого сезона (конец августа — начало сентября). При бронировании отеля вышла небольшая неувязка — оставался один номер на одну неделю. Но на вторую неделю удалось найти очень оригинальное предложение, тоже по спеццене, однако, обо всем по порядку.
Согласование отелей с женой — важная часть подготовки, здесь порой случаются серьезные разногласия, но в этом случае проявилось полное единомыслие, забронировали оба варианта.
Первый отель — Lidomare, расположен в самом городке Амалфи, практически в центре, в 100 метрах от моря. Второй — Excelsior Mareclub (удаленное подразделение большого отеля Excelsior, находящегося на горе), требует более подробного описания, о нем расскажу позже.
А пока немного географии и общих условий.
Амалфитанское побережье (Амалфитана костиера) — это, в узком смысле, участок от Позитано до Четары, в широком — от Сорренто до Салерно. Береговая линия изрезанная, скалистая, местами суша подходит к морю крутыми обрывами. Пляжей мало, они густо заставлены лежаками-зонтами, практически все пляжи платные, цены разные, но в среднем — 12 евро за комплект (это по состоянию на 2010 г.).
Постояльцам многих отелей выдается карточка, позволяющая получить 50% скидку на пляжные услуги. В первом нашем отеле так и было. У второго отеля был собственный пляж, бесплатный для своих.
Наиболее известные города побережья, кроме названных: Позитано, Праяно, Атрани, Минори, Майори и Четара. Есть еще Вьетри суль Маре, но это уже совсем рядом с Салерно.
Изначально я планировал взять в прокат машину. Но, приехав на место, понял, что это утопия. В Амалфи даже нет Rent a car агентства. Дело в том, что в городке всего 2 улицы (в привычном понимании), одна — идущая вдоль побережья, другая — перпендикулярно ей, при этом вторая — практически пешеходная, проезд разрешен только местным жителям. Парковок нет совсем. Есть еще микроскопические улочки, но они настолько узки, что два пешехода расходятся с трудом.
Да и дорога, что идет вдоль всего побережья в этих местах, в крутых поворотах не позволяет автомобилю разъехаться с встречным автобусом, приходится сдавать назад до прямого участка и пропускать автобус.
Амалфи, вид с пирса (справа — городской пляж):
Продолговатое строение с длинным рядом арочных окон, между прочим, городское кладбище.
В-общем, аренда авто отпала. Но здесь развит другой транспорт — морской. Регулярно курсируют пароходики (морское такси) с остановками во всех городках побережья. Расписание соблюдается. Ходят и автобусы, но скорость их, по понятным причинам, очень низкая. Можно взять в прокат скутер (не в Амалфи, а в соседнем Майори), я позже съездил туда и взял на 2 дня.
А пока побродим по улочкам Амалфи.
Центральная пешеходная, перепендикулярная побережью (как здесь иногда проезжают машины, можете себе представить):
Над улочками буквально нависают скалы:
А это центр, здесь находится собор св. Андрея Первозванного:
Здесь хранятся мощи того самого апостола Андрея, но убедиться воочию не удалось, те пару раз, что мы поднимались туда, доступ в крипту был закрыт. Надо сказать, мощи в свое время были изрядно раздербанены, часть увезли в Шотландию, часть в итальянскую Мантую, и часть — в Амалфи.
Зато в один из вечеров на ступенях собора был устроен феерический концерт, смесь классической оперы и светового шоу, сдобренная электронными аранжировками:
По улице разгуливали длинноногие прохожие:
В наш отель захаживала русскоговорящая итальянка, гид, рассказала, что в том концерте принимали участие итальянские звезды оперной сцены.
А это ночной вид Амалфи:
Совсем рядом с Амалфи расположен городок Атрани, мы туда ходили пешком.
Атрани:
Пляж Атрани выглядит фантастически:
От Атрани вверх, в сторону от моря, идет дорога к нескольким поселениям, одно называется Скала, оно нам не очень интересно, другое — Самбуко, интересно тем, что в нем разворачивается действие романа «И поджег этот дом» Уильяма Стайрона. Хоть роман мне очень нравится, в Самбуко мы не поехали. А вот третье место, Равелло, настоящая изюмина этих краев. Из Амалфи туда ходит автобус-кабриолет. Покупаем билеты, садимся и едем. Заодно узнал, как по итальянски водитель — аутиста, хм… Ехать около 20 минут (на байке я позже доехал за 5–6 мин). Есть пешеходные тропы, можно пешком подняться из Атрани и из Минори. Я не рассматривал такую идею.
Равелло — это даже не городок, население здесь примерно 2 тыс. человек, но и поселком его не назовешь, пафос не позволяет. Итальянцы называет его коммуной, ну, пусть будет так.
Местечко находится на горе (точнее, на языке древней вулканической лавы), возвышающейся над побережьем. Помимо красивых видов, высокое положение дает особый микроклимат, нет изнуряющей жары, а воздух свеж, целебен и пьянящ. Множество знаменитостей в разное время жили тут, кто наездами, а кто и имел свою хатку.
На центральной площади расположен собор, Дуомо, в нем хранится реликвия св. Пантелеймона. Нас интересуют две знаменитые виллы — Руфоло и Чамброне. На территории виллы Руфоло имеется концертная площадка, арена практически висит над скалой, зрители видят исполнителей на прекрасном фоне моря, гор и побережья:
На этой сцене часто выступают всемирно известные исполнители, мы заметили афишу с певицей Анной Нетребко.
Руфоло, итальянская небедная семья, построили эту виллу еще в 13 веке, впоследствии собственники менялись, строения тоже меняли облик, в 19 веке виллу хорошенько отреставрировали и разбили здесь сады. Говорят, эти сады вдохновляли Вагнера, в частности, послужили прототипом для волшебных садов в его опере Парсифаль. Еще вилла упомянута в Декамероне Боккаччо.
Заметное сооружение здесь — т.н. Мавританский дворик (клуатр):
Признаюсь, я не очень большой любитель садов, в отличие от жены. Зато обожаю панорамные виды. Мы разделились, жена пошла бродить по тенистым садам (позже мы воссоединимся у края обрыва), я поспешил искать знаменитые виды. По этому параметру наиболее интересна вилла Чимброне. Хотя и из Руфоло открывается шикарный обзор, например, открыточный вид в сторону монастыря Аннунциата:
Морское побережье в хорошую погоду почти всегда окутано дымкой, даже при отличном свете дальние объекты затуманены. Приходится впоследствии колдовать над каждым снимком. У меня был поляризационный фильтр, но он помогает не очень, а снимки с его применением становятся жесткими. Впрочем, без него хуже.
По пути прохожу т.н. Обеденный зал с оригинальными колоннами:
Вилла Чимброне была построена еще раньше Руфоло и не уступает ей по силе даруемых эмоций. И архитектурная часть здесь также на высоте (причем в буквальном понимании тоже).
В вилле Чимброне расположен дорогой 5-звездочный одноименный отель. Но он не мешает посетителям наслаждаться как самой виллой, так и окружающей панорамой.
Сводчатый зал:
К обрыву ведет аллея, вдоль которой установлены различные скульптуры.
Владельцем виллы, вложившим сюда не только значительные средства, но и душу, был английский лорд Беккет (не путать с драматургом Беккетом). После смерти прах этого лорда был, в соответствии с его желанием, захоронен именно в этом храме.
Выход к обрыву устроен через храм Цереры (ну, или ротонду):
Еще пара шагов, и трепещущий от предвкушения бури эмоций путник оказывается на террасе, буквально нависающей над обрывом, это Терраса Бесконечности. Со стороны моря ограда террасы щедро уставлена бюстами:
А это вид в другую сторону:
Понятно, что снимков я наделал чуть меньше чем миллион, но не буду тут злоупотреблять.
Я уже упомянул множество скульптур на пути сюда, обычно они одиноко стоят вдоль дорожки. А вот Бахусу отведен целый храм (или ротонда, вроде это так называется).
Я всегда путаю Бахуса с Дионисом. Вроде бы один у греков, другой у римлян, но оба имени греческие, а бог плодородия у римлян не Дионис, а наоборот, Либер. Хотя есть у Либера и имя Бахус, а Бахус — он же Дионис, который также у греков Вакх… Видите, как непросто, лучше не буду углубляться. К тому же, в скульптуре присутствует еще и Сатир, что только усиливает путаницу. В общем, все они любили пьянство и отличались избыточной сексуальной активностью. Видимо, последнее заставляет туристов натирать до блеска соответствующую деталь скульптуры.
Дорожка назад окружена цветущими гортензиями и вновь скульптурами. Маленькая Ева установлена в гроте и прикрыта прозрачным щитом, видимо, так хрупкую девушку защищают от вандалов:
Всего мы провели в Равелло часа три, потрясающее место. В процессе ожидания автобуса я немного пробежался, наискал вот такой вид, на первом плане Минори, чуть дальше — Майори:
А такие виды открывались уже не помню откуда:
Пребывание в Амалфи просто невозможно себе представить без визита в Равелло. При этом вполне можно управиться всего за полдня, а впечатлений хватит на много лет.
Ресторанов в Амалфи полным-полно, на любой вкус и кошелек. Мы, перебрав несколько заведений, остановились на одном, точное название не могу вспомнить, но там присутствует слово Мама, интерьер в деревенском стиле, непринужденная обстановка, удивительно хорошо готовят, цены приемлемые. Настолько вкусно приготовленных осьминогов я не ел еще нигде. Подают все, от пиццы до изысканных блюд. Находится практически на главной улице, но надо немного подняться по ступенькам вбок. Мы стали там завсегдатаями, нас узнавали и дружелюбно приветствовали. Был у них и русскоговорящий повар, правда, узнали мы об этом только ближе к концу пребывания.
Неделя жизни в центре Амалфи пролетела быстро, если бы не авторитет Эйнштейна и мое физическое образование, я б написал — со сверхсветовой скоростью, но так вынужден умерить пыл, пусть скорость будет сверхзвуковой. Однако, мы не уезжаем, а лишь перебираемся в новый отель. Такси, пятиминутная поездка, и вот мы на месте.
Это трехэтажный домик, нависающий над морем на самом краю отвесной скалы. В нем всего 3 номера, по одному на этаж. Имеется лифт на пляж, прорубленный внутри скальной породы. Для кого-то такая особенность, возможно, показалась бы негативом, но у нас буквально каждый день пребывания там вызывал интенсивный восторг. Завтрак подавали в номер — привозили из основного отеля еду, а кофе варили уже на месте. Никто не беспокоил. Вечером персонал (1–2 девушки) уходили, оставляя постояльцам ключи от главного входа. Номер очень просторный, имеет большой балкон, висящий над пропастью. Также в распоряжении постояльцев огромная терраса со столиками. Общие ощущения — в гостях у сказки.
Из главного корпуса сюда привозят отдыхающих на собственный отельный пляж, примостившийся внизу у самой скалы. Мы выходили из номера, делали ровно один шаг до лифта и спустя минуту оказывались у моря, где падали на свободные шезлонги. Также мы могли бесплатно пользоваться отельным шаттлом, ездили несколько раз на нем в Амалфи, до которого примерно 4 км. Иногда вечером после ресторана шли сюда пешком, это минут 40.
Такие вот виды открывались прямо из наших окон:
А завтракали мы на этом вот балконе, среди бескрайней тирренской синевы:
Выход на балкон был через дверь в ванной, никаких минусов в этом мы не ощутили, зато плюс очевидный, лежа в ванне, можно любоваться морем.
Дверь на балкон (виден уголочек ванны):
Иногда мы ужинали в ресторанчике, висящем на скале по соседству с нашим гнездом, иногда покупали пиццу, вино или пиво и поглощали это прямо на своем балконе, наслаждаясь звездами и лунной дорожкой на море. Единственный минус этого места выражался в отсутствии интернета. При необходимости можно было подключиться в кафе, но тогда как-то легко прожили неделю, почти не выходя в сеть. Сейчас наверняка интрнет там есть.
В один из дней я взял в аренду «педалон», водный педальный катамаран, усадил жену, сел сам и отправились обозревать окрестности со стороны моря.
Скала с нашим отельчиком выглядят так (серое строение с голубой вставкой в зоне балконов), дыра в скале — выход из лифта:
А это пляж по соседству с нашим, виден грот, в котором можно разместиться в тени:
Крутим педали дальше. По скалистому берегу местами спрятаны укромные пляжики, попасть на которые можно только с моря:
Разумеется, я влез на ту арку и прыгнул с нее в море. Вылезал еще и на минипляжики. На таком педалоне можно тут плавать часами, очень интересное для исследований побережье.
Еще мы съездили на небольшую экскурсию к мысу Капо ди Конка, там в скалах спрятана необычная пещера — гротта делло Смеральда (изумрудный грот). Эта полость в каменной породе ранее имела лишь одно сообщение с внешним миром — отверстие в скале ниже уровня воды. Такая особенность обернулась сравнительно недавним обнаружением грота (1932 г.). Сейчас там прорублен новый проход и устроена маленькая пристань, а по внутреннему пространству туристов катают на небольших плотиках. Раньше сюда почти не попадал солнечный свет, а того света, что проникал сквозь дыру в нескольких метрах ниже кромки воды, хватало лишь для создания на воде синего пятна. Сейчас тут проведено электрическое освещение, но синее пятно хорошо просматривается.
Есть сталактиты и сталагмиты:
Лодочник (капитано), подплыв к известному ему месту, бьет веслом по воде, показывая, какой изумрудный цвет при этом возникает, этот цвет и дал название гроту:
Осмотр вместе с поездкой сюда из Амалфи и назад занимает примерно 3–4 часа. Цену я уже не помню.
Напоследок вот вид из ресторанчика, где мы иногда ужинали (видна та арка, которую мы проплывали на педалоне):
