Через Абхазию на автомобиле

Рекламки предлагают комплексные экскурсии с заездом в несколько мест либо на полдня, либо на целый день. Групповые организованные поездки распределены по дням недели, поэтому если время ограничено, то гибкости никакой нет. Цена индивидуальных экскурсий зашкаливает (4 часа на 4 человека — от 8 до 11 тыс. рублей). Альтернатива — это «трансфер», т. е. машина с водителем, которая будет возить по маршруту. Это примерно в два раза дешевле. Совсем альтернатива — доехать до Сочи на «Ласточке» и дальше ездить на общественном транспорте или такси. На такси по Сочи и Адлеру передвигаться довольно удобно. Яндекс-Такси довольно уверенно работает (если доступен интернет), и цены в системе заметно ниже туристических. То есть, получится еще дешевле, хотя будем привязаны к расписанию электричек.

Нам удалось поступить проще и передоговориться забрать арендованную машину на день раньше. Это сразу отвязывало нас от фиксированных экскурсионных маршрутов и добавило гибкости в выборе интересных мест.

Вот что нашли и включили в список для рассмотрения на этот день:

• Племенной форелеводческий завод «Адлер» по дороге на Красную поляну примерно 10 километров после аэропорта (ссылка на официальный сайт).
• Студия художественного стекла там же (ссылка на официальный сайт).
• Скай-парк там же (ссылка на официальный сайт).
• Чайные плантации на Мацесте между Адлером и Сочи (ссылка на официальный сайт).
• Змейковские водопады недалеко от чайных плантаций.
• Дендрарий в Сочи (ссылка на официальный сайт);
• Обезьяний питомник в Адлере.
• Океанариум в Адлере (ссылка на официальный сайт);
• Крокодиловая ферма в Адлере (она как бы существует, так как в рекламках предлагаются экскурсии, однако в Интернете информации почти нет);
• Воронцовская пещера в Сочи (ссылка).

Дальше в выборе нам очень помогла хозяйка гостиницы. Она прямо и без прикрас рассказала про все ключевые интересные места в районе Сочи и Адлера. Рассказала, что гулять по центру Сочи бессмысленно, лучше уж дойти до Морского вокзала и прокатиться на кораблике. Что Скай-парк — это по сути единственный мост над пропастью, с которого прыгают особо отчаянные. И никакого парка там нет. А если парк, то лучше всего Дендрарий, хотя там канатная дорога не всегда работает.

В результате построили маршрут, не самый оптимальный с точки зрения логистики, но довольно приятный по наполнению.

С утра поехали в Морской порт Сочи. Там много частных компаний, которые наперебой предлагают услуги часовой прогулки на лодке-яхте-корабле. Как и советовали в гостинице, не стали общаться с зазывалами, обещавшими 100% дельфинов (дельфинов в итоге не было), а нашли государственный кораблик «в кассе номер 7». Поездка длится один час. Лодка плывет примерно в километре от берега в сторону Адлера. Через полчаса поворачивает и плывет обратно. Мы ожидали, что в течение этого часа будет некая экскурсия «посмотрите направо, налево, этот дом на берегу был построен…». Но никаких излишеств, кроме пледов на случай ветреной погоды, не было. Хотя все равно нам понравилось, а с воды Сочи выглядит довольно симпатично и респектабельно.

Приплыв обратно, мы уже торопились на заказанную с утра индивидуальную экскурсию на чайную фабрику на Мацесте (ссылка на официальный сайт). Дорога туда вполне приличная, постепенно поднимается в гористую часть пригорода Сочи. Нас встретила доброжелательная девушка около чайного магазина-кафе «Мацеста чай». Оттуда мы вместе на нашей машине проехали еще около километра к самой чайной плантации. В течение получаса сотрудница рассказала об истории чайного дела в Краснодарском крае, особенностях этой плантации и нюансах технологии производства различных видов чая. Оказывается, чай растет только в очень влажном климате, и подобрать правильное место для посадки непросто. А собирать его — это поистине адский труд. Ведь до сих пор самые качественные чайные листья собираются вручную, на жаре и солнцепеке, и работают сборщицы (а женщин в этой профессии большинство) в специальных резиновых костюмах. Здесь же находится чайная фабрика, на которой чай проходит весь производственный цикл от сушки до упаковки. Раньше посетителей пускали в цех переработки, но в последнее время вход на фабрику для туристов закрыли по соображениям чистоты производства (после того как обнаружили в запакованном пакете чая фантики от конфет). После экскурсии в магазине-кафе предусмотрено чаепитие с дегустацией нескольких местных сортов чая и просмотр короткого фильма. Мы на него, к сожалению, не остались, так как время поджимало, чем весьма расстроили обходительную девушку-экскурсовода. Фильм можно посмотреть здесь (2 части). По приезду в Москву, кстати, обратили внимание, что этот мацестинский чай представлен в сети «Вкусвилл». Типа, снова реклама!

А торопились мы, потому что на этот день хотели успеть в племенное форелевое хозяйство «Адлер» (ссылка на официальный сайт). Оно находится на берегу реки Мзымта, по пути в Красную поляну. Это одно из старейших и крупнейших хозяйств в стране. По ферме проходят организованные экскурсии, которые начинаются по мере комплектования группы. Экскурсия проходит среди бассейнов с рыбой и продолжается примерно 40 минут, включает рассказ о сортах форели, истории и особенностях племенной работы в этом хозяйстве. Для нас, дилетантов, экскурсия оказалась очень познавательной. Плюс к тому, в завершение дали возможность покормить рыбу, и все, особенно дети, остались полностью довольны. Здесь же находится магазин, где продают выловленную форель, а также карпа, которого также разводят на «задворках» форелевого хозяйства.

Рядом «выросла» целая инфраструктура: рыбалка, дегустационный зал, грузинский ресторан, сувенирные магазины. Недалеко находятся стеклодувная мастерская и Скай-парк. Мы не были настроены посещать эти объекты и решили просто прогуляться. Женщина-экскурсовод на форелевой ферме посоветовала пройтись 10 минут до реки Мзымты, через которую в этом месте перекинут веревочный мост. Оказалось, что это очень живописное спрятанное от туристического потока место. Сам мост соединяет отвесные склоны бурлящей реки, предательски раскачивается и обеспечивает вполне достаточный для нас уровень экстремальности. А если перебраться на другую сторону и начать взбираться вдоль обрыва вверх, то можно обнаружить эффектные смотровые площадки с кострищами и возможностями побросать камешки в речку с 50-метрового обрыва.

Получив за этот день критическую массу новых впечатлений, мы направились в сторону гостиницы. Но перед этим вспомнили про рекомендацию хозяйки гостиницы и заехали на ужин в Хинкальную (Адлер, улица Молокова). Оказалось, действительно достойное место, которое пользуется заслуженной популярностью у местных. Хинкали очень вкусные, пальчики оближешь! Первый день акклиматизации удался.

День 3. Разгрузочный день — аквапарк Галактика

По предварительному сценарию, на этот день у нас был запланирован переезд в Абхазию. Но утром интуиция настойчиво рекомендовала проверить актуальность брони гостиницы в Сухуме. Позвонили и выяснили, что гостиница в срочном порядке затеяла ремонт, а гостей предупредить забыла… Короче, вечером к себе не ждет.

К тому же, по прогнозу, на весь день намечался дождь, и ливень за окном говорил, что в этот раз прогноз погоды может оказаться правдоподобным. Семейный совет решил, что переезд в Абхазию можно на день отложить и акклиматизацию продлить. Мы удачно продлили свою гостиницу на сутки и решили поехать коротать дождливое время за тридевять земель в аквапарк Галактика (ссылка на официальный сайт), что за Красной поляной.

Аквапарк компактный в сравнении с московскими аналогами: три горки (две маленькие и одна побольше), две сауны (сухая и хамам). Есть одна точка фастфуда с небогатым ассортиментом и ненавязчивым сервисом. Но самая классная фишка — это большой открытый бассейн с живописными видами на горную долину. В будний день здесь было совсем немноголюдно и в целом очень приятно. Но сам центр развлечений «Галактика», в котором находится аквапарк, произвел неоднозначное впечатление: огромное здание, на всех этажах пустынно, пафосно и вычурно. Фонтаны на крыше, мраморы разные и плитка неотечественная. И какой-то диссонанс этой бестолковой конструкции с окружающим ее сказочно красивым горным пейзажем.

Кстати, при подъезде к «Галактике» столкнулись с навигационными проблемами. Комплекс находится в стороне от основной дороги, а указатели трудно заметить, поэтому нужный поворот с трассы очень легко проскочить. Стоянка на территории возможна только на платной парковке. Цена как в центре Москвы 100 рублей в час, однако при посещении аквапарка оплата не берется (парковочный талон отмечается на информационной стойке центра).

Накатавшись до икоты и легкого пошатывания, завалились в машину и неспеша поехали в обратную сторону. На закате показалось солнце. День на завтра обещал быть лучше.

Вечером на семейном совете решили придерживаться заранее запланированного маршрута, оперативно забронировали другую гостиницу в Сухуме и собрали вещи, чтобы утром без задержек выехать.

День 4. Переезд в Абхазию. Гагры. Сухум

Напуганные историями в интернете про то, как люди по 4 часа стоят на российско-абхазской границе, отправились раньше обычного. От Имеретинской низменности до границы с Абхазией добираться минут 5–10. Оформление заняло около 40 минут. Быстрее всего в нашем случае ехал самый правый ряд, так как в конце он разделялся на два поста. Водитель остается в машине и в порядке очереди оформляет документы на себя и на машину. Пассажиры выходят и идут по отдельному проходу. На российской стороне все внимательно рассматривают и проверяют, заглядывают в бардачок и багажник, спрашивают «гринкарту». На абхазской стороне доверяют российской стороне. У нас лишь внесли в базу информацию о машине.

Ура, долгожданная Абхазия! И практически сразу, отъехав от пограничного пункта, чувствуется дух этой страны. На обочинах продают мешки апельсинов, свободно пасутся коровы, на трассе обгоняют друг друга жигули всех исторических моделей. А природа — это особое наслаждение! В начале мая цветут практически все плодовые деревья, на других — свежая салатовая зелень, сосны пустили молодые побеги…

Наша первая остановка в Абхазии — белые скалы в Цандрыпше. Находятся они примерно в 25 километров от границы по основной дороге. Это огромные, красивые камни на берегу моря, скорее всего появившиеся здесь в результате схода лавины. В последующие дни этих «белых скал» мы видели в горах великое множество. Однако это место очень красивое, особенно когда хорошая погода, на море волнение, и белые камни покрываются белой пеной от разбивающихся волн. В качестве ориентира лучше всего использовать указатель с концом населенного пункта Цандрыпш. Не доезжая метров 100 до указателя можно свернуть на боковую улицу и там припарковать машину.

Первый город на нашем пути — Гагры. Здесь мы не планировали долго гулять, но с удовольствием обратили внимание на симпатичную, ухоженную набережную вдоль дороги, эффектную аллею реликтовых эвкалиптов и общее ощущение не сильно пострадавшего в войне курортного городка. Над Гаграми высится гора Мамдзышха, на вершину которой ведет автомобильная дорога. Нам стало любопытно туда забраться. Если примерно через 6 километров после въезда в Гагры повернуть налево по указателю «гора Мамдзышха 32 км» и проехать наверх минут 5–7, то на высоте 350 метров над уровнем моря будет очень живописная смотровая площадка, с которой открывается вид на Гагры и это самое море. Из-за перепадов глубин поверхность воды меняет цвет с бледно голубого на практически темно-синий.

Но мы на этом не остановились и решили все же проверить, что там дальше. Гора имеет высоту 1873 метра и в целом ничем не примечательна, кроме удобного расположения. Она почти вся покрыта лесом, характер которого меняется с увеличением высоты. На вершине — лишь трава, кустарники, обнаженные скалы, а большую часть года здесь лежит снег. Дорога на гору была проложена еще в дореволюционное время, в советские же годы в этом месте проектировался горнолыжный курорт. Во время вооруженного конфликта в начале 90-х за гору шли ожесточённые бои, так как с нее можно было контролировать все основные транспортные пути.

Хорошая дорога постепенно превратилась в узкий серпантин, местами обильно посыпанный булыжниками и стволами деревьев, но мы были настроены решительно. Примерно на полпути к вершине на высоте 1 км над уровнем моря находится вторая смотровая площадка, с которой открывается вид на Гагры, Пицунду, олимпийские объекты в Адлере, в хорошую погоду — берега Турции и много чего еще.

Однако до вершины мы все-таки не добрались, так как через полтора часа тряски за 3–4 километра до желанного финиша банально уперлись в сугробы снега без шансов пробраться дальше на летней резине. Идею прогуляться дальше пешком семейный совет отклонил, и после весенней игры в снежки пришлось поворачивать обратно и ехать 30 километров в обратном порядке. В результате на подъем на Мамдзышху мы потратили около 3,5 часа времени, еще 40 минут ушло на обед в столовой. Осмотр Гагр ограничился видом с высоты птичьего полета.

Остальные достопримечательности города мы посмотрели лишь из окна машины:

• замок принца Ольденбургского — русского генерала, благодаря которому Гагры стали первым на Кавказском побережье климатическим курортом. Здание довольно интересное с точки зрения архитектурных решений, хотя никакой это не замок, больше он похож на развалины домика состоятельного хоббита. К тому же нынче он со всех сторон облеплен новостроем;
• ресторан «Гагрипш», в котором интерес для нас представляло также здание — большой деревянный дом с большими часами на фасаде. История гласит, что здание было построено в Норвегии, куплено принцем Ольденбургским в Париже на всемирной выставке и перевезено в 1902 году в Абхазию в разобранном виде;
• Крепость Абаата — раннесредневековая крепость, построенная в V–VI веках. В настоящее время остатки крепости превращены в гостиницу. На территории действует храм Покрова Божьей матери — одна из старейших сохранившихся в Абхазии базилик;
• Гагрская колоннада — колоннада как колоннада. Смотровая площадка на морском побережье. Если нужно семейное фото с видом на море, то это сюда.

Как только начало смеркаться, взяли курс на Сухум. Ехать надо было 80 км, и в качестве дороги мы уверены не были. Уже по факту нужно отметить, что основная дорога, которая проходит вдоль побережья страны, очень приличная. До Сухума вдоль почти всей трассы работает освещение. Через каждые 10–15 километров оборудованы стационарные посты ГАИ. Не доезжая 10 километров до города, дорога серпантином уходит вверх от моря, и с высоты открываются красивые виды прибрежных ландшафтов.

День 5. Сухум и окрестности

Этот день был посвящен осмотру Сухума — столицы Абхазии. Начали день с посещения центрального ботанического сада. Отзывы о нем в интернете очень разноплановые. От «ах, как здорово» до «полный отстой за 200 рублей». Мы провели там около 2 часов. На наш вкус, очень достойное и интересное место! Пока дети гоняли по дорожкам футбольный мяч, раздражая этим охранников парка, мы собирали гербарий. Большинство растений не являются «местными жителями», привезены из совершенно разных уголков света, от Южной Америки до Африки. Гордостью ботанического сада является реликтовая липа, возраст которой около 250 лет. В целом, такое многообразие деревьев и кустарников нам мало где удавалось увидеть. Сам сад очень ухоженный и чувствуется, что любимый горожанами.

Недалеко вверх по дороге располагается обезьяний питомник, однако дети идти туда отказались. Поэтому мы пошли гулять по центру города и набережной.

Несмотря на то, что после вооруженного конфликта прошло уже больше 20 лет, центр Сухума выглядит как послевоенный город. Духа курортного места нет вообще, хотя рядом находится море. Очень много заброшенных домов, включая дом правительства, центральный железнодорожный вокзал, морскую пристань, многочисленные санатории и дома отдыха. Какие-то огорожены защитными заборами, какие-то открыты для любителей полазить по развалинам. При внимательном осмотре можно заметить на стенах следы от пуль, которые жители не стремятся замаскировать. На многих жилых домах прикреплены мемориальные таблички.

После закрытия границы с Грузией железная дорога в стране практически полностью бездействует. Мы видели пару грузовых составов, но по рельсам видно, что это явление нечастое. Поэтому все пассажирские вокзалы и станции, которые нам встретились, за ненадобностью постепенно ветшают и разрушаются. Однако сейчас еще можно представить, какими красивыми они были в советские годы. Изящные архитектурные решения, никакого пафоса, гармония с природой и культурой страны. Грустно, конечно, что все это стремительно уходит в историю…

Во второй половине дня мы поехали к Беслетскому мосту (мосту царицы Тамары). Ехать нужно по улице Чанба примерно 5 километров на северо-восток от Сухума. Дорога колдобистая и проходит через полузаброшенный частный сектор.

Мост небольшой, но достойный посещения. Представляет собой каменную арочную конструкцию через реку Басла, которая была построена ориентировочно в 11–12 веках и сохранилась до наших дней практически в первоначальном виде. На боковой части моста даже можно обнаружить древнегрузинские надписи. Странные ощущения возникают от того, что идешь по мосту тысячелетней давности, будто участвуешь в каком-то послании из древности. Рядом находятся остатки двух башен, похожих на печи для обжига. Также, по описанию, где-то рядом с мостом должны находиться остатки старых укреплений, но мы их не нашли.

Уже позже мы прочитали, что если проехать немного дальше по дороге, то там будет Беслетская (Сухумская) ГЭС, где также можно было бы приятно погулять.

В Интернете нашли любопытную информацию. В восточной части Сухума начинается Келасурская (великая Абхазская) стена, построенная в 15 веке. В былые годы это было монументальное сооружение длиной около 160 километров в направлении нынешней абхазско-грузинской границы. Число боевых башен превышало 200, почти каждая из которых представляла собой отдельное серьезное укрепление. Предназначение стены до сих пор вызывает споры среди ученых-историков. В настоящее время остались лишь редкие фрагменты стен и развалины отдельных башен. Мы пытались отыскать эти фрагменты, руководствуясь путеводителем, спрашивали ориентиры у местных жителей, но так и не смогли обнаружить ни одной башни или части стены.

День 6. Пещера Абрскила, «заброшенный» город Ткуарчал

Список достопримечательностей на этот день был намечен достаточно обширный:

• пещера Абрскила и водопад рядом с ней;
• город Ткуарчал;
• древнее городище Гюэнос в Очамчыре;
• грязевые ванны в Кындыге.

Все эти места мы хотели охватить за день, потому что они находились в одном направлении к юго-востоку от Сухума. А еще дети предложили устроить пикник с костром и немного передохнуть от калейдоскопа новых мест, в которые постоянно рвались родители.

После завтрака мы выехали в направлении пещеры. Дорога от Сухума в сторону Грузии немного хуже, чем в сторону России, но по-прежнему остается довольно приличной. Движение по ней менее интенсивное, и соотношение машин и вальяжных коров меняется постепенно в пользу последних.

Пещера Абрскила находится примерно в 70 километрах от Сухума недалеко от села Отап. За 5 километров до поворота на Ткуарчал нужно свернуть налево и ехать еще около 25 километров. Это вторая по известности пещера в Абхазии после Новоафонской, и она совершенно другая. Пещера представляет собой русло подземной горной реки, которая за долгое время размыла туннель диаметром от 5 до 10 метров с несколькими большими залами. На входе всем выдают резиновые сапоги, и почти всю дорогу надо идти по икры в воде. Это добавляет адреналина — ведь на каждом шагу есть риск черпануть ледяной воды. И еще сапог меньше 40 размера нет. Поэтому дети одевали их на кроссовки и вначале ныли, что это неудобно, хотя быстро приноровились. По всему маршруту проведено электричество (несколько лет назад его не было, и в дополнение в сапогам гостям выдавали еще и фонарики). Экскурсия занимает около 1,5 часов. По словам экскурсовода, пещера имеет длину 4 км, из которых экскурсии ходят примерно на 2. Хотя вряд ли мы по щиколотку в воде пробрались так далеко. Смотритель пещеры — пожилой сотрудник, бывший шахтер, уже до обеда немного «под шафе», но оттого даже более убедительный. По преданию, в пещеру был заточён герой абхазского эпоса Абрскил, рассердив богов. И во многом рассказ-сказка привязан к этой легенде: здесь он возлежал, здесь потчивал, здесь его возлюбленная пряталась от колдуньи. За каждым изгибом пещеры появляются сталактиты, сталагмиты и сталагматы причудливых форм: орёл, черепаха, старец, мамонт — все зависит только от фантазии зрителей. В итоге наши дети сказали, что эта экскурсия стала для них самым запоминающимся впечатлением за всю поездку по Абхазии (не считая Сочи-парка).

Экскурсовод также выразил готовность сводить нас в индивидуальном порядке к водопаду неподалеку и показать другие живописные места в окрестностях. Однако к концу экскурсии мы осознали, что и дети уже подустали, и хотелось еще успеть в Ткуарчал. Хотя было бы интересно походить часа три, тем более с таким опытным и словоохотливым проводником.

Так как никаких указателей ни на что практически нет, а карта в GPS-навигаторе слегка устарела и не всегда отражала действительность, то приходилось много разговаривать с местными жителями. Как мы поняли примерно к середине поездки, общение с пожилыми местными жителями гораздо интереснее, чем чтение путеводителей и статей в Интернете (не считая этой, разумеется). Например, нам рассказали, что пещеры и водопады в Абхазии есть почти возле каждого села. Однако удобных дорог к ним нет, для посещения они не обустроены, и поэтому в путеводителях про них ничего не написано.

Наиболее нейтральная тема для разговора в Абхазии, как нам показалось, про то что денег не хватает. Денег в стране действительно могло бы быть и побольше, но если в России это может скептически восприниматься как жалоба на жизнь, то там это является общей системной проблемой, и скорее всего разговор на эту тему встретит понимание. С мужчинами можно поговорить про машину. Если вашу хвалят, то можно спросить какая у собеседника и тоже ее похвалить (она стоит довольно много денег, которых не хватает). С пожилыми людьми можно поговорить про историю времен СССР. А вот про конфликт 1992–1993 годов разговор заводить не следует независимо от своего персонального отношения или большого желания морально поддержать. Также следует придерживаться правил этикета. Здороваться и все такое… Как и в других регионах Кавказа, к пожилым людям в Абхазии принято относиться с повышенным уважением.

Навигатор показал, что от пещеры до Ткуарчала 17 километров, однако погнал нас обратно на основную дорогу и потом на практически параллельную. Получилось 55 километров. На карте просматривалась второстепенная грунтовая дорога, которая могла бы быть наполовину короче. Однако начинался этот путь с брода через реку, поэтому мы решили не рисковать и доверились технике.

Ткуарчал — это относительно молодой город, который появился после Великой отечественной войны. Географически он расположен в уникальном месте, полностью окруженном горами, поэтому въехать и выехать из него можно лишь по единственной дороге. Город проектировался рядом с шахтами по добыче угля и замышлялся как крупный индустриальный центр, там была построена собственная крупная электростанция, машиностроительные и другие предприятия, а численность населения составляла примерно 40 тысяч жителей. В ходе вооруженного конфликта город серьезно пострадал. Находясь 413 дней в блокаде, он перенес многочисленные бомбардировки, и подавляющее большинство предприятий было разрушено. В 2008 году Ткуарчал получил титул Города Героя Республики Абхазия. А количество жителей за последние 20 лет сократилось до 500 человек…

В реальности Ткуарчал показался нам городом хотя и заброшенным, однако не так чтобы депрессивным. Проехав по нижнему городу (где разрушенные предприятия) и верхнему (где жилые районы), мы ожидали увидеть что-то похожее на виды Чернобыля, но на фоне брошенных многоквартирных домов и развалин инфраструктуры заметили постепенно восстанавливающуюся жизнь. Обращают на себя внимание чистые улицы, ухоженные деревья, подстриженные газоны, местами отремонтированный асфальт, новенькие школа и детский сад, а на улицах встречается молодежь. Есть надежда, что этот, официально «мертвый», город постепенно сможет начать вторую, уже более благополучную жизнь.

Ну, а мы решили найти место для пикника с костром. Проехав в дальнюю часть города, заметили заброшенный железнодорожный мост через реку, а внизу — подходящую нам полянку, на ней и развели костер. Хотя и тут на каждом шагу прослеживались следы войны: заросшие травой окопы, разрушенный бомбежками дом.

На обратном пути уже в глубоких сумерках остановились около Ткуарчальской ГЭС и железнодорожного вокзала, от останков которых тянется к «верхнему городу» канатная дорога, и на которой сиротливо висит проржавевший вагончик, возивший в советское время шахтеров на работу и домой.

Из Ткуарчала мы выехали, когда уже совсем стемнело, и остальные места в списке пришлось отложить на будущее.

День 7. Окрестности Сухума, Новый Афон

На этот день по плану был Новый Афон с переездом к вечеру в Пицунду. Однако с утра перед отъездом решили ненадолго разделиться. Часть группы пошла гулять по пляжу, другую часть заманили недосмотренные достопримечательности: Цебельдинская долина, окрестности озера Амткел и ущелье Волчьи ворота, которые находятся по пути к Кодорскому ущелью. Места эти далеко от наезженных дорог, и показались немного опасными. Проехав по Военно-сухумской дороге (что само по себе звучит не очень мирно) вверх в горы около 35 километров, решили, что достопримечательностей мы уже не хотим, сделали несколько фотографий горных пейзажей и порядком измотанные вернулись назад.

А пляж в Сухуме имеет одну особенность: ближе к выезду из города по направлению на восток он превращается из привычного узкого галечного в широченный песчаный, что для Абхазии вообще редкость. И летом самый популярный район для отдыхающих — окраина Сухума вблизи заброшенной ж/д станции Келасур.

Попрощавшись с Сухумом, в полдень направились в сторону Нового Афона (ссылка). Расстояние до него — всего 25 километров. Мы были настроены посмотреть основные интересные места за один день, но если что-то не успеем, то можно будет вернуться сюда в один из следующих дней. В первую очередь хотели посетить Новоафонскую пещеру и сравнить впечатления с пещерой около Ткуарчала. Уже были в курсе, что билеты продаются на сеансы, и решили сразу купить на удобное нам вечернее время, когда уже станет смеркаться. В итоге доехали до кассы пещер в 13 часов, билеты на ближайший сеанс были на 16.40. Мы купили на 19.20.

Сделав «билетное дело», направились в Анакопийскую крепость. К крепости можно немного подъехать на автомобиле по дороге, идущей от пещер до смотровой площадки и кассы. Стоянка очень маленькая, и мы припарковались скорее благодаря случаю. Дальше — только пешком. Тропа идет вверх в тени деревьев, поэтому особо не припекает и путь не кажется сложным. Десяток прямых отрезков зигзагами приводят к остаткам крепости. Отсюда открывается сказочный вид на город, Новоафонский монастырь, побережье и ближайшие горы. От красот дух захватывает! Справа в дымке разглядели Имеретинскую бухту Адлера, слева — Сухум. От крепости остались фрагменты стены, часть внутренних строений, дозорная башня, часовня Симона и вполне работающий «Неиссякаемый колодец». Дорога обратно оказалась еще легче, а еще по дороге дети набрали желудевых крышечек и громко свистели в них, распугивая туристов.

Дальше наш путь лежал в кафе. Сделав круг по городу, мы выехали на набережную и осели в месте под названием «Абхазский дворик». Это кафе около пруда, с деревянными домиками, просторным двором и стоянкой для авто. Там действительно национальная абхазская кухня: хачапури, мамалыга с соусом из фасоли, копченое на костре мясо. Поначалу дети к такому меню были настроены скептически, но хачапури и лепешки в Абхазии неизменно вкусные и сытные, поэтому даже наши гурманы остались довольны.

К слову, традиционная еда в Абхазии — это совсем не шашлык и даже не хинкали. Издревле основу рациона абхазов составляли злаки (просо, а позднее — кукуруза) и молочные продукты. Все это сдабривалось специями и соусами, сделанными на основе местных трав (название «аджика» произошло именно от абхазского сочетания слов, которые могут переводиться на русский язык как «хлеб-соль»). Мясо относилось к праздничным блюдам, и для сохранности его обычно коптили.

Мамалыга — исторически основа рациона абхазов. Это очень густая кукурузная каша, которую принято есть руками, обмакивая в подливку. Зачастую она заменяет хлеб. Как мы выяснили позднее, несмотря на незатейливый вид и вкус, блюдо готовится довольно трудоемко: томится несколько часов у костра при постоянном помешивании. Поэтому в наши дни оно постепенно переходит в разряд деликатесов.

До нашего сеанса в пещерах мы обязательно хотели успеть на ж/д станцию Пцырха. Поехали в сторону пещер, но не доезжая их свернули правее и нырнули в низкий туннель без особых указателей (как и большинство интересных мест в Абхазии). Оказалось, случайно приехали как раз туда, куда хотели. Станция, конечно, чрезвычайно живописная: место окружено высокими горами, с обеих сторон ж/д пути спрятаны в туннели. Сама платформа окружена цветущими кустами, банановыми пальмами и находится на берегу реки, которую запрудили и получилось небольшое уютное озерцо с утками и квакающими лягушками.

Из этого озерца, если пройти через платформу дальше, вода низвергается водопадом вниз. В былые времена практичные монахи использовали помещение за стеной воды как холодильник. Тогда же раньше здесь была ГЭС, сейчас просто эффектная достопримечательность.

Получив сполна эстетическое наслаждение этим местом, направились Новоафонские пещеры. Пещеры были обнаружены в глубине горы примерно 50 лет назад и на текущий день являются одними из самых больших «окультуренных» пещер в мире. Это одно из самых посещаемых туристами мест в Абхазии, и продажа входных билетов приносит заметную часть доходов в бюджет страны. Стоянка — 150 рублей (без чека — 100, т. е. в бюджет попадает не все). Экскурсии поставлены на поток. Одновременно в пещере находятся и идут по маршруту 4 туристические группы. Поэтому экскурсовод работает быстро и технично, задерживаться никому не дает, и почти все фотографии в интернете из пещер одинаковы как на подбор.

Удобного природного входа в пещеры нет, и чтобы обеспечить к ним доступ, в 1975 году сквозь породу была проложена подземная узкоколейка длиной 1,2 км. Поездка в вагончике — само по себе приключение.

Экскурсионный маршрут проходит по пяти большим залам. Еще несколько залов закрыты для посещения и используются в научных целях. Один зал недавно был оборудован для проведения музыкальных концертов классической музыки (к сожалению, нам не удалось найти в Интернете расписания или какой-то другой информации на этот счет).

Масштабы этих природных образований поражают воображение. Каждый из залов огромных размеров, в одном из них построен мост — чемпион по длине подземных мостов среди всех пещер мира. Сталактиты и сталагмиты также гигантские, и здесь чаще всего в ход у экскурсовода идут сравнения с органом, семьей мамонтов, китами и т. д. Если сравнивать эти пещеры с пещерой Абрскила, то на нас они произвели совершенно разное впечатление, поэтому имеет смысл побывать в обоих местах.

Что нас также несколько поразило, так это культура русскоговорящих туристов. Она «нуваще зашкаливала». Мы всерьез считали, что этот класс человека уже давно переродился. Но нет… В момент, когда экскурсовод просил не фотографировать, пещера заполнялась бликами вспышек, бравые подвыпившие парни постоянно норовили лезть за ограждения. Когда говорили не отдаляться от группы, часть людей незамедлительно направлялась куда-то в сторону, видимо считая, что они и есть группа, отдельные особо одаренные личности устраивали соревнования «кто доплюнет до озера». Стыдно, стыдно, товарищи!

В итоге мы остались очень довольны этим днем в Новом Афоне. Город принял на дружелюбно, открыл для нас свои уникальные грани. И, наверное, в Абхазии Новый Афон в нашем рейтинге насыщенности достопримечательностями оказался на заслуженном первом месте. Ближе к 9 вечера, когда уже совсем стемнело, довольные и уставшие, мы направились в Пицунду (около 60 километров). Заранее созвонились с хозяевами забронированной гостиницы и по их описаниям благополучно добрались до места.

День 8. Окрестности Пицунды: Лыхны, форелевая ферма, скальный монастырь

Пицунда расположена на мысе в удалении от основной дороги, далеко от горных высот, и является популярным курортным местом со множеством магазинчиков, кафе и торговых палаток. При свете дня она показалась нам довольно неинтересным городом. Единственное по-настоящему живописное место — это само побережье в центральной части. Поэтому прогулку по городу мы оставили на «потом» и использовали его в качестве удобной отправной точки для посещения других интересных мест (в принципе, можно было бы найти и более удобное расположение гостиницы ближе к основной дороге).

А в этот день на повестке дня у нас были три достопримечательности между Пицундой и Гудаутой: село Лыхны с древними строениями, Чернореченское форелевое хозяйство (для сопоставления с Сочинским) и скальный монастырь.

Лыхны — это небольшое село, которое находится недалеко от Гудауты. Поселение имеет древнюю историю и дважды было столицей государства: в средневековье и в 19 веке. Нынче об этом ничего не напоминает. Почти все достопримечательности находятся на большой поляне в центре города. Это православный храм Успения Богородицы X–XI веков, построенный на месте одного из древних святилищ, и развалины древнего княжеского замка Чачба.

Православный храм действующий и, что встречается нечасто, мирно уживается с древним святилищем. Внутри храма сохранились старинные фрески. Для сохранности храм закрыт крышей от непогоды. Это несколько снижает художественную ценность, но зато позволяет сохранить древнее наследие.

Что касается религии, то большинство населения страны называют себя христианами. Однако исследования показывают, что на практике многие люди исповедуют свою традиционную религию — абхазский монотеизм, сохранивший много черт дохристианских религий. Это проявляется, например, в наличии на территории Абхазии святилищ и важной роли жрецов в религиозной жизни.

Замок Чачба существует в виде развалин уже около 150 лет. Он довольно маленький и по сути малопримечательный. Зато сама поляна заполнена «охотниками за туристами», причем чрезвычайно навязчивыми: нам настойчиво предлагали что-нибудь купить, подержать сокола и сфотографировать нас на фоне чего-либо, покататься на лошади, просто ее погладить, присмотреть за машиной, просто дать денег и др. В итоге мы купили чаю (оно же вознаграждение за «присмотреть за машиной»).

Обратив внимание на обилие чая на туристических лотках, по ходу дела узнали, что в селе находится чайная фабрика (если быть более точными, то Гудаутская чайная фабрика № 2). Около дороги увидели указатель «Дегустация чая» и решили заехать туда и поинтересоваться не переплатили ли мы за чай, купив его на центральной площади. Случайно оказалось, что это маленькая чайная при той самой фабрике, куда подвозят туристов, посещающих Лыхны. Там их поят чаем, заваривая для сравнения несколько видов, после чего туристы с радостью покупают все, что продается в магазине.

Мы разговорились с работниками, и они отзывчиво согласились показать нам саму фабрику. Провели нас по производственным линиям, рассказали, как она работает, похвастались недавно купленными уборочными тракторами. Хотя общий дух упадка и разрухи витает в воздухе: сложно себе представить, что это заслуженное, почти вековое оборудование может работать в полную силу. В последние годы объемы производства фабрики упали в десятки раз. Но старожилы преданы своему делу и рассчитывают на возрождение спроса на местный, экологически чистый чай. Сказали, что с середины мая, когда начнется сбор майского чая, будут запускать все производственные линии и устраивать экскурсии. С нас же никаких денег за рассказ не взяли, несмотря на настойчивые предложения.

По итогам посещения Лыхны вердикт такой: фабрика оказалась гораздо интереснее развалин княжеского замка. Если не преследовать религиозные мотивы, то заехать в Лыхны стОит проездом или по совместительству с визитом на чайную фабрику. Кроме того, раз в год в октябре на большой поляне отмечается праздник урожая — большой фестиваль с ярмаркой, скачками, играми и другими увеселительными мероприятиями. Во всех других случаях специально ехать смысла нет.

Теперь наш путь лежал в Чернореченское форелевое хозяйство. В начале мы по ошибке заехали в другое, более маленькое форелевое хозяйство неподалеку, с удовольствием там погуляли и пообедали в рыбном ресторанчике на берегу реки. Но оказалось, что это еще не Чернореченская форелевая ферма, и она находится на 2 км дальше. Два километра — не проблема, поехали туда. Хозяйство довольно старое, было основано в 1934 году по приказу Сталина и в советские годы снабжало рыбой многие дома отдыха и санатории Абхазии. Сейчас, конечно, масштабы скромнее, но все активно функционирует, в бассейнах довольно много рыбы и погулять интересно не только детям, но и взрослым. По ферме проходят экскурсии, однако мы приехали уже довольно поздно, и с нами связываться не стали. Правда, и денег за вход также на взяли.

Скальный монастырь находится совсем рядом, путь к нему лежит через форелевое хозяйство мимо бассейнов с рыбой и далее еще метров 300. Идти надо по очень узкой тропинке через погибающую, опутанную мхом самшитовую рощу вдоль берега грохочущей горной реки. Создается ощущение, что попадаешь в какую-то недобрую сказку. Слабонервным лучше не ходить или принять перед походом что-нибудь успокоительное J.

К самому замку никакого подхода, подъема или подъезда нет. Раньше была веревочная лестница, но ее несколько лет назад сняли после того как несколько туристов сорвались и разбились насмерть. Теперь тропинка заканчивается у подножия скалы с несколькими мемориальными табличками. Прямо в этом месте из горы выходит полноводная горная река Мчышта, которая серией водопадов спускается вниз. Из нее забирают проточную воду оба форелевых хозяйства (Чернореченское и то, которое первое безымянное). А скальный монастырь дополняет создавшуюся сказочную атмосферу этого места. Совершенная загадка, каким образом монахи умудрились не только залезть на такую высоту, да еще и устроить там свое жилище! Уже на закате еще раз полюбовались этим рукотворным чудом и направились в сторону гостиницы.

День 9. Экскурсия на озеро Рица, Гегский водопад, госдача Сталина и Хрущева

На этот день была запланирована поездка в Рицинский национальный парк. Так как дороги местами там плохие, то по рекомендациям хозяев гостиницы оставили свою машину и договорились на «джиппинг» — трансфер в труднодоступные места на машине «4×4» с элементами экскурсии. В качестве джипа нам досталась старая, но крепкая «буханка». Это стоило определенную сумму денег, однако позволило не думать о том, на каком повороте нужно сворачивать и как не раздолбать не свою машину.

Экскурсовод предложил добавить к маршруту на озеро Рица еще и Гегский водопад. Существуют и другие заманчивые места и длинные пешие путешествия («Долина Семи Озер» по альпийским лугам и высокогорным озерам, поле черных тюльпанов и озеро Верхняя Рица). Но в начале мая по дороге туда еще лежит снег, поэтому даже раскрутые джипы туристов не везут.

Въезд в Рицинский национальный заповедник оборудован точкой покупки билетов на людей и автотранспорт. Нам на семью из 2 взрослых и 2 детей это обошлось в 1000 рублей. Так как маршрут на озеро — это очень активное туристическое направление в Абхазии, то соответствующая инфраструктура здесь очень развита. Любое красивое место облагорожено, рядом обустроена платная стоянка, располагаются отряды торговцев сувенирами и платных фотографов «погладь обезьянку».

Таких мест оказалось достаточно много. Кроме озера и водопада мы сделали еще примерно 10 остановок, а часть мест проехали на медленной скорости. Вот некоторые из них:

• Остатки княжеского замка и колонны недостроенного железнодорожного моста. Когда-то до революции в этом месте хотели проложить железную дорогу, и начали строить эстакаду, разобрав для этого старинный замок. Потом дорога пошла в другом месте, а опоры эстакады так и стоят.
• Водопад Девичьи слезы. Талая вода проходит через известняковую породу и большим числом тоненьких струек капает вниз. Было бы очень живописное место для медитации, если бы водопад не спадал прямо на асфальтированную дорогу и не был увешан разными тряпками вместо памятных ленточек.
• Подвесной мост. Длинный качающийся мост через Бзыпь, который, пользуясь случаем, превратили в туристическую остановку. Над горной рекой натянули тросы и запускают по ним туристов. И мы тоже решили получить свою порцию адреналина в полете над водой. Оказалось, прикольно!
• Пасеки. Их довольно много в первой части пути в горы, и все явно туристической специализации. Каждая пасека готова провести коротенькую экскурсию и тут же предложить купить мед. Обратили внимание на интересный улей со стеклянной стенкой, через которую видна жизнь пчел внутри.
• Голубое озеро. Хотя оно довольно маленькое, но привлекает внимание необычным, изумрудным цветом воды. Причина этого в том, что глубокое дно озера состоит из отложений лазурита. Про Голубое озеро даже сложено несколько легенд с неизменно трагическими сюжетами и героическими развязками.
• Юпшарский каньон — самое узкое место вдоль дороги к озеру Рица. Скалы сходятся настолько близко, что места еле хватило для автомобильной дороги. В этом месте создается ощущение, что природа все же имеет контроль за потоком людей, устремленных к горным красотам заповедника.
• Водопад Мужские слезы — если женщины плачут тоненькими струйками помалу, но часто, то мужские слезы выглядят как обильные и безудержные рыдания. Около него мы решили не задерживаться надолго.
• Чабгарский карниз — очень высокий крутой обрыв со смотровой площадкой наверху. Говорят, место известно трагедией, когда автобус с молодыми служивыми ребятами не справился с управлением на этом повороте. И один солдат при падении крикнул «Прощай, Родина!». С тех пор эта фраза стала названием смотровой площадки.
• Молочный водопад — довольно высокий и очень красивый каскадный водопад, по которому вода пузырится и оттого поток становится похожим на молоко. Смотреть на него лучше издалека, у подножия водопада видна только нижняя его часть.
• Птичий водопад — маленький водопад рядом с дорогой, вероятно возникший на месте схода лавины.

Но самое сильное впечатление из всех водопадов на нас произвел знаменитый Гегский водопад. Дорога к нему сворачивает налево от основного пути к Рице. И сразу после поворота мы точно поняли, что приняли верное решение про «буханку» с водителем. Дорога просто зубодробительная, состоящая из разнокалиберных камней, которые в той или иной мере объезжены машинами, да еще и идет вдоль обрыва без ограждений. Автомобиль подбрасывает на каждом камне, невозможно ехать быстрее 10 км в час. Отдельный экстремальный аттракцион — это когда двум автомобилям приходится разъезжаться на этой дороге, кренясь в пропасть под визг вмиг протрезвевших туристов.

Водопад является конечной точкой этой адской дороги. Это мощные, красивые потоки воды, которые с силой и гулом падают к подножию горы. Поток воды настолько силен, что вблизи шапки и кепки просто сдувает ветром. Весной рядом с водопадом сошла снежная лавина и образовала сугроб высотой в несколько метров, который медленно подтаивал на теплом майском солнышке. Если хочется пофотографировать, то на Гегский водопад лучше приезжать утром. После полудня солнце уходит, и потоки воды оказываются в тени.

После знакомства с Гегским водопадом мы с тряской и лязгом выбрались на основную трассу и поехали к озеру Рица. Озеро, несомненно, является жемчужиной этих краев. Обширная гладь воды в форме полумесяца, окруженная со всех сторон лесистыми горами. И это на высоте 900 метров над уровнем моря. Красотища! Образовалось озеро в результате обвала части горы, запрудившей реку Юпшару. Со стороны подъезда к Рице сделаны широкие смотровые мостки, на которых десяток местных кафе установили столики. Мы этим воспользовались и приятно пообедали, любуясь видами озера. Недаром Сталин выбрал такое место для своей дачи.

А сама дача располагается на противоположной стороне озера, и ведет туда дорога вдоль берега длиной 7 км. Изначально мы были скептически настроены к посещению всякого рода советских дач и музеев величия СССР. Но тут решили не отказываться хотя бы ради нового выгодного ракурса фотосъемки озера. Дача Сталина — до настоящего времени режимный объект. По одной информации, территория используется как летняя резиденция нынешнего президента Абхазии, по другой президентская дача находится неподалеку. Тем не менее, за 1 км установлен КПП и дежурят военные. К Сталинской части даче чуть позже была пристроена дача Хрущева, и теперь это единый комплекс. По мере сбора людей в доме проводится небольшая обзорная экскурсия. Как ни странно, мы получили от нее и удовольствие, и познавательных эффект.

Бесспорно, Рицинский заповедник — волшебной красоты место с такими уникальными природными явлениями, любое из которых достойно отдельного описания. А запахи и виды горной природы вообще хочется есть ложками. Но недавно появилась одна экологическая проблема. При строительстве объектов Сочинской Олимпиады в Абхазию был занесен жучок-вредитель, который стремительно губит самшитовые деревья. В Рицинском заповеднике реликтовые рощи, к сожалению, уже практически погибли, зараза идет дальше, и справиться с этим процессом пока невозможно.

День 10. Музей Георгия Хецуриани. Экскурсия по территории собора Андрея Первозванного и концерт органной музыки. Набережная Пицунды и сосновая роща

Утром следующего дня стало понятно, что погода испортилась. Порывистый ветер дополнялся ливневым дождем. Пришлось переформатировать программу под достопримечательности под крышей. Хозяева гостиницы настоятельно рекомендовали посетить музей абхазского быта в Пицунде, и мы направились туда. Это частный дом, переоборудованный в мини-музей народного быта Абхазии, который в советские годы создавал местный энтузиаст — Георгий Хецуриани. Надо отдать должное создателю — столько разноплановых предметов быта, документов, свидетельств прошедшей эпохи — это целый клад для истории Абхазии. Музей находится в жилом доме, и после смерти создателя последние 20 с небольшим лет за экспонатами присматривают его родственники. Нам музей понравился, хотя в путеводителе он указан последним пунктом программы. Есть в нем что-то особенное, из-за чего музей не воспринимается как собрание хлама.

Во второй половине дня у нас было запланировано посещение органного концерта. Такие концерты проходят в Пицунде в соборе Андрея Первозванного. Это старинный (8–10 века постройки) величественный храм с огороженной каменным забором территорией. При соборе есть музей, и проводятся экскурсии. Внутри уникальная акустика, и сорок лет назад храм был переоборудован в концертный зал, установлен единственный в Абхазии орган. Мы, конечно, получили больше удовольствие от концерта, ну, а для детей музыка оказалась отличной колыбельной.

К завершению концерта немного распогодилось. Совсем рядом с храмом находятся развалины каменных строений древнего Питиунта: остатки крепостной стены и фундаменты построек. Несмотря на призывы детей пойти и устроить там археологические раскопки, решили все же прогуляться по набережной Пицунды с ее знаменитыми пицундскими соснами. Дойдя до конца Курортного проспекта, уперлись в пропускной пункт на территорию пансионата. Чтобы пройти на пляж, нас попросили купить билеты. Вышли мы прямо к пирсу, от которого начинается вереница башен пансионата «Курорт Пицунда» — визитной карточки города. В мае там проходили активные ремонтные работы, корпуса готовили к летнему сезону. Место действительно приятное, раскидистые сосны точно сослужат добрую службу в знойную погоду.

Но мы застряли именно на пирсе — там на закате шла активная рыбалка. Особенность ее в том, что никакой наживки приносить с собой не нужно, рыбаки приходят с удочками и ведрами для рыбы. Маленькие рыбки клюют на пустой (!) крючок с привязанными к нему ниточками. Причем сразу и по несколько штук. Пока мы глазели на это зрелище, рыбаки успели технично наловить целое ведро глупых рыбешек. А если есть желание поймать более крупную рыбу — насаживаются кусочки свежепойманных тушек и забрасывают уже на спиннинге.

После такого культурного шока мы поехали в сторону гостиницы, по сторонам выискивая кафе для ужина. И случайно, петляя в сумерках по улицам в районе рыбзавода, наткнулись на очень приятное место, в котором «прописались» на оставшееся время путешествия. Недавно открывшаяся столовая с очень вкусной кухней и крайне демократичными ценами по адресу ул. Речная, дом 11.

День 11. Гудаута. Пицундско-Мюссерский заповедник. Разрушенный храм. Госдачи

В этот завершающий день нашего отдыха в Абхазии у нас было чувство, что мы посмотрели все, что хотели, но сидеть в гостинице в солнечный день было кощунством. Наш выбор пал на город Гудаута, хотя особых достопримечательностей там вроде нет. Хозяева гостиницы перед выездом нам настойчиво советовали не оставлять в Гудауте машину без присмотра, а лучше вообще туда не ехать, так как «делать там нечего». Этот город почему-то имеет славу самого криминального места в Абхазии, хотя и обладает статусом города-героя. В Абхазии в 2008 году указом президента страны титул города-героя получили два города: Ткуарчал и Гудаута. Первый — за оборону в длительной осаде, второй — как штабной и снабженческий центр в годы вооруженного конфликта, фактически временная столица государства.

С культурно-ознакомительной точки зрения Гудаута у нас интереса действительно почти не вызвала. Сейчас это нетуристический город, в котором своим чередом идет спокойная жизнь. Основная трасса идет прямо через город, однако мы съехали на второстепенные дороги, осмотрелись, высадились на берегу перекусить и, сверившись с путеводителем, решили навестить находящуюся неподалеку очередную дачу Сталина, которая была следующим пунктов в нашей дневной программе.

Территория госдачи находится на берегу моря между Пицундой и Гудаутой на территории Пицундско-Мюссерского заповедника. Однако из-за довольно крутых берегов в этих местах подъехать к ней можно только с основного шоссе. Основной поворот в поселке Блабырхуа (ориентир — большие ворота с постом ГАИ, после которых надо повернуть в сторону моря). Оттуда до госдачи около 6 километров. Дорога хорошая. Второй путь находится ближе к Гудауте около поселка Хыпста и далее через Мюссеру (по некоторым источникам — Мессеру или даже Миузеру). Мы свернули именно на него и через 3 километра уперлись в добротный забор. Вероятно, кто-то оттяпал себе часть прибрежной территории вместе с дорогой. Пришлось лесными тропами объезжать кусок дороги. Места в этой части довольно заброшенные, два раза дорога заканчивалась разрушенными мостами с наведенными рядом временными переправами. Мюссера представляет собой полузаброшенный поселок. Если кому-то хочется пофотографировать развалины, то это сюда.

По указателям подъезжаем к воротам с гербом Абхазии. Как и госдача на озере Рица, это также режимный объект. На проходной говорим куда и зачем, отдаем по 250 рублей за взрослого и нас пропускают внутрь.

Госдача вождя является одной из пяти, построенных в Абхазии, и была заложена в 1932 году. Она заметно крупнее, чем дача Сталина-Хрущева на озере Рица, и использовалась по назначению чаще. Тем не менее, если дача на Рице вписалась в раскрученный туристический маршрут и поэтому находится в очень хорошем состоянии, то Мюссерская дача постепенно приходит в упадок. Туристический поток очень маленький, и денег на содержание и ремонт явно недостаточно.

Нас предупредили, что экскурсовода не будет, однако нам повезло пообщаться с пожилым смотрителем, который работает здесь с самых давних времен, помнит и Сталина, и всех других больших начальников, которые приезжали после него (включая ВВ в 2014 году). Мы довольно долго говорили о жизни, про то, кто из вождей что любил и что не любил, где тут подземные ходы, какие артефакты периодически находятся на территории, как там в Москве и др. Из последних артефактов к радости смотрителя в каком-то сарае нашлась стопка художественных книг 30-60-х годов издания. Как раз ее чтением он и занимается последнее время. Смотритель открыл нам здание дачи под обещание что мы будем вести себя прилично, и мы сами прошлись по комнатам. И сошлись во мнении, что аура у этого места неважнецкая…

Ближе к морю на этой же территории находится бывшая госдача Горбачева (Чайка-М). Нам провели по зданию короткую экскурсию. Комплекс был построен в конце 80-х годов. Как нам рассказали, песок для обустройства пляжа везли аж из Болгарии. Сейчас это действующая резиденция президента Абхазии, поэтому территории очень ухоженная. В 2015 году она была открыта для экскурсий и проживания, как и ряд других госдач на территории Абхазии. Место пользуется большой популярностью у российских «слуг народа». Мы поискали в интернете условия проживания, и надо сказать, что они довольно демократичные, если посетители хотят вернуться на время в состояние «back to the USSR».

В нескольких километрах от госдач ближе к Гудауте находятся развалины Мессерского (Мюссерского) храма. С дороги надо свернуть на непримечательную тропинку и проехать к берегу метров 300. На него указывает картонная табличка. Без нее ни в жизнь бы не нашли это место.

Храм был построен в 10–11 веке на берегу моря и представлял собой довольно величественное сооружение, которое внушало уважение всем проплывавшим мимо кораблям. Сейчас это вросшие в землю развалины, которые, тем не менее, не потеряли своей величественности. Вокруг храма очень ухоженный и живописный берег моря.

Надышавшись морским воздухом, решили возвращаться в гостиницу в Пицунде. Так как вдоль побережья дороги нет, то пришлось возвращаться на основную трассу и заезжать в Пицунду стандартным маршрутом. Кстати, эти места в свое время уважил своим вниманием молодой скульптор З.Церетели: на даче Горбачева красуются хрустальные фрески и люстра его авторства. В Пицунде до сих пор радуют глаз несколько необычных и красочных автобусных остановок с мозаичной отделкой и странного вида скульптура «Ныряльщики» у пирса. На наш дилетантский вкус, ранее творчество скульптора гораздо интереснее более поздних монументальных творений.

Это был наш последний вечер в Абхазии. Перед сном оперативно затолкали вещи в чемоданы, чтобы утром следующего дня без задержек выехать в сторону Адлера.

День 12. Сочи-парк. Музыкальные фонтаны

В этот день мы собирались попасть в Сочи-парк (ссылка на официальный сайт), который в начале поездки не работал из-за автогонок. Не спеша проснулись, поели в столовой, пообщались с хозяевами и ближе к 10:30 выдвинулись.

Ехать из Пицунды до Адлера около 50 километров. На обратном пути границу прошли примерно за 15 минут. И машин было мало, и внимание у пограничников и таможенников к машинам, выезжающим из Абхазии, гораздо меньше, чем к въезжающим. Мельком взглянули на документы, поводили рядом собаку и отправили восвояси. К полудню мы были на месте.

Парк работает по европейскому принципу. Покупаешь входной билет, который действует целый день (есть опция семейного билета, который заметно дешевле) и пользуешься внутри аттракционами и тематическими мероприятиями пока не надоест или пока не стемнеет и парк не закроется (21–00). Аттракционы делятся на группы: детские, семейные и экстремальные. Экстремальных на текущий момент три штуки, и они действительно заслуживают этот статус. Для отдельных аттракционов устанавливается минимальный рост. За этим внимательно следят. На отдельные детей пускают только в сопровождении взрослых. Также аттракционы сгруппированы по тематическим зонам. Еда по вполне терпимым ценам. Хотя опасаясь переплат, мы запаслись бутербродами, и покупки внутри касались только мороженого и попкорна.

Несмотря на условно-праздничные дни, посетителей в парке оказалось совсем немного, и больше чем 10 минут в очередях мы не ждали. Предпочтения у детей разделились. Младший сразу пошел измерять рост и вычислять на какие экстремальные аттракционы он проходит. Старший увлекся электрическими машинками. Такие машинки (с вертикальной трубой за сиденьем и ароматом озона) многие помнят еще со времен СССР. Вспоминается тетечка-смотрительница из детства, надрывно командующая «Ездить по кругу! В другие машины не врезаться! Кому сказала, не врезаться!» Здесь врезаться можно, и в этом как раз весь прикол. Мужская часть нашей группы обоснованно считает, что это добавляет ценности всему парку.

Покатавшись 7 раз не Змее Горыныче (так как людей почти не было, то сравнили ощущения, сидя на первом ряду, на последнем и в серединке; мнения разошлись), и еще как минимум столько же раз поврезавшись на электрических машинках вышли мы из парка слегка осоловевшими.

Как только начало темнеть, то переместились к Поющим фонтанам в Олимпийском парке, которые должны были работать с 8 до 9. И это было очень красиво и эффектно! Из всех объектов Олимпийского парка Поющие фонтаны — самое запоминающееся зрелище.

На последнюю ночь перед самолетом у нас была заранее оплачена гостиница в Сочи. Это оказалось не очень удобным решением, так как в Сочи мы уже гуляли в первые дни путешествия, но пришлось ехать ночевать туда.

День 13. Парк Ривьера в Сочи. Отлет в Москву

Самолет вылетал после обеда, поэтому утром у нас было несколько часов на прогулку по центру Сочи. Рядом находился парк Ривьера, который взрослые помнили еще с цыплячества, мы решили прогуляться там. Совсем небольшой по размеру, парк в настоящее время представляет собой скопище чрезвычайно назойливых торговцев и фотографов. Кафе напротив друг друга соревнуются у кого музыка громче. Нам с трудом удалось найти в дальнем углу парка относительно тихое место, где не надо ни от кого отбиваться и можно не присматривать за сумками и карманами. Там же в дальнем углу недавно открылась веревочная трасса (немного поменьше чем веревочный комплекс в Москве на ВДНХ, но от этого не менее интересный), на которой дети благополучно провисели два часа.

Загрузив вещи и заглотив остатки припасов, выехали в сторону аэропорта. 30 километров от центра Сочи до аэропорта Адлера по объездной дороге в субботу днем заняли около получаса.

Покидали Адлер слегка уставшими от впечатлений. Получилось наполнить поездку разнообразными активностями: природные места, исторические достопримечательности, детские развлечения, музеи и культурная программа. Каждому понравилось и запомнилось что-то свое, и в итоге поездкой все остались очень довольны.

Хотя еще остались неизведанные места, которые дали надежду вернуться в Абхазию еще раз. Это и Долина семи озер, и поля с черными маками, и грязевые ванны в Кындыге, и неуловимая Келасурская стена длиной 160 километров.

Евгений и Елена Хотулёвы

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия