Путевые заметки об автомобильном путешествии по Литве

День 2 (пешеходная экскурсия по исторической части города, городской парк, прогулка по Заречью)

Огромное количество туристических агентств предлагает огромное число переходных экскурсий по Вильнюсу. Однако хозяйка квартиры, где мы остановились, рекомендовала отдать предпочтение муниципальной экскурсии (информация здесь). Экскурсии на русском языке проходят в отдельные дни недели (надо смотреть объявления на сайте), сбор на Кафедральной площади у колокольни. Билеты можно купить на месте.

Продолжительность экскурсии 2 часа, однако в нашем случае экскурсовод была увлечена, и мы ко всеобщему удовольствию гуляли по старому городу почти 4 часа, хотя все к концу изрядно проголодались. Экскурсия (Discover the Old Town of Vilnius) включала Кафедральную площадь (это центральная площадь города), окрестности президентского дворца, Вильнюсский университет (занимает несколько кварталов и имеет свою отдельную богатую историю с 14 века), собор Св. Иоанна (в соборе установлен самый роскошный орган в Вильнюсе), пешеходную улицу Пилес (Pilies g.), музей поэта А.Мицкевича, ансамбль костелов Св. Анны и бернардинцев, храм Пресвятой Богородицы, еврейское гетто, Ратушную площадь, Ворота Зари (или Острые Ворота — Aušros Vartai) и духовные сооружения в их окрестностях.

В это же день решили немного передохнуть в парке Вильнюса от стоящей жары (Vingio parkas), и были приятно удивлены спокойствием, тенистостью и продуманным планировкой всей территории. Парк находится на излучине реки, и к нему со стороны центра города ведет пешеходный мост. Около моста — детская площадка и небольшой пляж. В самом парке — дорожки для бега, роликов, самокатов и велосипедов. Народу в будни почти никого. Красота…

Вечер прошел в осмотре Заречья (Užupis) — небольшого и относительно изолированного района Вильнюса, в котором в 1997 году как бы в шутку была провозглашена республика со своими флагом, конституцией и президентом (Užupis Republic). Судя по информации в сети, до обретения Литвой независимости квартал был одним из самых заброшенных мест в городе. Сугубо личное впечатление, что за два с небольшим десятилетия ситуация изменилась, однако не кардинально. Самое прикольное — это название места (днем ранее одна из участниц пешеходной экскурсии громко заявила в порыве эмоций: «Ах Ужупис! Я хочу там жить!». Интересно, как себя называют жители этого славного места). Все остальное было сильно похоже на туристический брэнд. Все что не отштукатурено или не обвалилось, то расписано многослойным граффити и ждет лучших времен. Заглянув в многочисленные дворики, попадаешь примерно в 30-е годы прошлого века, когда сараи строили отдельно от домов, и лучшим дорожным покрытием было отсутствие дорожного покрытия. Обещанных творческих мастерских, магазинов hand-made или художественных салонов мы не обнаружили. Обнаружили несколько тусовок в стиле «стою-курю-ничего не делаю». В результате ограничились фото-серией «Коты Ужуписа», поели мороженое и двинулись в обратный путь.

День 3 (рынок Хале, обед на телевышке, переезд в Тракай)

Начиная с третьего дня, мы стали временными владельцами Renault Laguna с очень вместительным багажником. Туда были с усилием засунуты все наши многочисленные пакеты-сумки-чемоданы. На шторке багажника были разложены досушиваться постиранные вещи (что-то вроде индустриального цыганского табора получилось). На месте был настроен автомобильный навигатор, и по дороге куплен детский автомобильный бустер (аренда детских атомобильных прибамбасов довольно дорогая, однако сидушку-«подпопник» проще купить в любом крупном магазине, цены начинаются от 10 евро). Дальнейшее перемещение по Литве осуществлялось преимущественно на автомобиле.

Рынок Хале (Halės turgus) открыт ежедневно с утра и до обеда. Если жилье неподалеку, то там имеет смысл покупать продукты (фрукты, овощи, мясо, а вот рыбы совсем немного). На российские деньги цены положительно-смешные. Кроме осмотра местности была задешево куплена палка шикарной сыровяленой колбасы, которую ели следующие три дня.

Закупив еды, двинулись в сторону телевышки. Это место в Вильнюсе весьма почитается, так как именно здесь в 1991 году прошло кровопролитное столкновение людей с советской армией. Телевышка находится на окраине города, однако добраться до нее на машине довольно просто (Sausio 13-osios, 10). Согласно путеводителю, ее высота 326,5 метров. Это одна из самых высоких построек в Восточной Европе, и на 2 метра выше Эйфелевой башни (посчитали же…)

Смотровая площадка и »крутящийся ресторан» (на русский язык название переводится как «Млечный путь») расположены примерно на половине высоты (около 165 м). В середине дня в будни людей практически не было. Покупаешь билет, сам садишься в лифт и поднимаешься на 19 этаж. Никаких паспортов, металлоискателей, заглядывания в сумки и лифта по расписанию (кто был на московской телевышке в ее лучшие времена, тот поймет). Охрана с грозными взглядами видимо есть, но ее не видно. Как и в ходе экскурсии около резиденции Президента в Вильнюсе это еще раз наводит на мысль, что на российских «режимных объектах» с видимостью безопасности явно перебарщивают.

На верхнем этаже можно просто погулять и посмотреть в окна, а можно сесть за столик (и ты автоматически оказываешься в ресторане). Можно спуститься вниз и направиться в музей защитников литовской свободы (мы не ходили). Убранство ресторана довольно аскетичное, хотя основной предмет наблюдения не внутри, а снаружи. С высоты птичьего полета хорошо видна планировка Вильнюса, большую часть которого занимают парки. Возникает впечатление, что Вильнюс — это группа районов, разделенных лесами. Место очень понравилось. Цены немаленькие (в сравнении), но кухня и оформление блюд отличные. Респект шеф-повару.

День 4 (Тракай, переезд в Клайпеду)

К вечеру четвертого дня мы были в Тракае, который расположен примерно в 20 км на запад от Вильнюса (ссылка). Национальный исторический парк Тракай включен в «список кандидатов» объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Известен Тракайским замком и караимами — национальным меньшинством Литвы, значительная часть которых компактно проживает в Тракае. Нашей целью являлись полуостровной замок и Доминиканский монастырь, единственный в Восточной Европе островной замок (тот самый Тракайский замок) и Дворец приемов Затрочье.

Жилье в Тракае можно найти в разных ценовых диапазонах. Есть места весьма респектабельные (IDW Esperanza Resort), но в основном это то, что российские граждане привыкли называть «частный сектор». Номера с видом на Тракайский замок в два раза дороже.

Так как мы бронировали жилье за полчаса до прибытия в Тракай, то выбор был невелик. Нам достался номер в доме на берегу озера, который располагался в комнате отдыха рядом с сауной. В нашем распоряжении были неработающая сауна, большой бильярдный стол без шаров, шикарный диван, двуспальная кровать, душ, берег озера с рыбой и утками, причал без лодки и кот Маркиз без хвоста (который он потерял в молодости в аварии).

Учитывая то, что мы планировали задержаться в Тракае всего на одну ночь, этот вид жилья нас устроил. Дети с удовольствием занялись общительным котом, голодными утками, а также рыбалкой. Вечером мы попросили у хозяев велосипеды напрокат и сделали круг по полуострову Тракай, который вплотную примыкает к замковой части. По берегу ведет отличная дорожка для пеших и велосипедных прогулок, открываются живописные виды на озеро, небольшие острова, сам Тракайский замок. Да и заблудиться практически невозможно.

На следующее утро мы поставили себе цель опередить все экскурсионные автобусы и зайти в замок без толп организованных туристов. Мы очень торопились… и прибыли к замку только к 12 часам. Но нам помог дождик, который испугал наименее стойкую часть посетителей. В замке можно купить входной билет и погулять по территории самостоятельно, а можно заказать индивидуальную экскурсию. Мы пошли вторым путем и остались очень довольны. Территория замка довольно большая, отреставрированная, ухоженная, и рассказать о ней можно много. Надо отдать должное литовской политике в отношении исторических памятников: замок был восстановлен из полуразрушенного состояния в максимальном соответствии с историческим обликом по сохранившимся чертежам и описаниям. Недалеко есть остатки крепостной стены, до которой еще не дошла очередь реставрации, но дойдет, мы уверены (в путеводителе он носит название «полуостровной замок»). Но пока гулять между этими оставшимися элементам стены любопытно, и этому стОит уделить внимание при посещении Тракайского полуострова.

Осмотрев город и отведав караимской кухни, не спеша выехали в сторону Клайпеды. Переезд из Вильнюса в Клайпеду — это примерно 300 км, из которых дорога до Каунаса — 100 км.

С учетом того, что на море мы попадали к выходным, места в гостиницах вблизи Паланги на booking.com на субботу и воскресенье остались только «по цене от самолета». Поэтому забронировали «перевалочную» гостиницу вблизи трассы, а далее, посоветовавшись с прогнозом погоды, начали рассматривать кемпинги. Исходили из того, что три ночи в гостинице на четверых нам будут стоить в лучшем случае 12–14 тыс. рублей плюс 40–50 км «лишней» дороги. Это если повезет. Поэтому покупаем по дороге из Вильнюса к морю на 10 тыс. рублей палатку и все что к ней положено, далее ищем кемпинг за 1 тыс. В итоге были куплены со скидками и чеками DutyFree: трехместная палатка, три большие пенки, два спальника, двуспальное одеяло, две наволочки и огромный чемодан, куда перед полетом обратно в Москву почти все это удалось затолкать.

Покупалась амуниция преимущественно в МЕГЕ на трассе А1 около Каунаса. Это самый крупный торговый центр в Литве. Хотя, по нашим московским меркам, скромно выглядит для «МЕГИ» и обходится полностью за 1,5 — 2 часа. Следует отметить огромный морской аквариум, установленный несколько лет назад в холле центра и представляющий собой отдельную достопримечательность. Его высота составляет 10 метров, литраж — 170000 (!) литров. Там живут акулы. Есть расписание кормления (можно посмотреть на официальном сайте).

День 5 (Морской музей в Клайпеде, национальный парк Куршская коса — попытка первая)

При обсуждении наших планов большинство людей нам в один голос говорили, что в выходные летом в Клайпеде делать нечего вообще, так как там очень-очень-очень многолюдно. Либо 50 км на север, либо 50 км на юг, но не в Клайпеду. О Паланге отзывы были примерно такие же.

Поэтому предварительно решили, что после ночевки в «перевалочном» пункте поедем мы в Швентойи (Šventoji), который располагается севернее Паланги. Однако, успешно купив по дороге туристическое снаряжение, решили, что если целью длинной дороги является Куршская коса, то жить поедем мы прямо туда, предположив, что в кемпингах места уж точно будут.

Куршская коса — второй объект Литвы, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (в 2000 году после исторической части Вильнюса, который вошел в перечень в 1994 году). Ее природная уникальность заключается в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. В свою очередь, пересыпь — это узкая полоса наносной суши из песка или гальки, которая отделяет мелководный залив при впадении реки в море (в данном случае это крупнейшая в Литве река Неман). Пересыпь образуется под действием прибойного потока и волновых течений. Коса обитаема уже довольно давно, и для того чтобы остановить движение песчаных дюн, продолжительное время искусственно засаживалась лесом.

Коса разделена на две части примерно поровну: одна часть в Литве, другая — в Калининградской области. Информация о ней в интернете очень перепутана. Часто перемешаны места в литовской части и в Калининградской области. Путеводители зачастую сводят описание к «где поесть и поспать, а если время останется, то еще там есть некоторые достопримечательности». Мы изучали интернет полдня — ничего не поняли. Компромиссным решением стало фотографирование всех информационных табличек по дороге. На пирсах вывешены неплохие панорамные карты, на которых указано множество интересных точек, включая точки совсем неинтересные. Поэтому пришлось все же найти туристический информационный центр, где за небольшие деньги нам продали топографическую карту литовской части острова с пояснениями (на русском). Она использовалась как основной источник информации.

От материка до Куршской косы надо ехать на пароме примерно 200 метров. Не очень давно шли бурные дискуссии на тему строительства моста. Однако с учетом заповедного статуса территории решили, что, так как паром уже есть, а моста еще нет, то проще оставить все как есть. Таким образом траффик в заповеднике контролируется простым включением в маршрут или выключением из него дополнительных паромов. Паром ходил примерно каждые 15–20 минут. Билет продается сразу туда и обратно за авто и еще немного за каждого пассажира. Въезд в заповедник также стоит небольшую денежку.

После переправы спешно повернули в сторону Морского музея Литвы (ссылка). Он обустроен в старой крепости, которая была возведен немецкими военными во 2-й половине 19 века в северной оконечности мыса (Копгалисская крепость или Клайпедский форт). Музей включает (по-крупному): дельфинарий, аквариум, музей старинных якорей и несколько залов про историю судоходства на территории Литвы. Без билета можно посетить стилизованную рыбацкую деревню и несколько рыболовных кораблей на постаментах (есть возможность зайти на корабль). Автомобильная стоянка бесплатная. Если целью визита на Косу является только посещение музея и дельфинария, то машина не нужна, так как из Клайпеды несколько раз в день прямо к дельфинарию прямо с учетом расписания представлений приходит кораблик (причал на материке надо поискать, нам неактуально было).

В аквариуме представлено преимущественно рыбное население Литвы и прилегающих территорий (щуки, сомы, лини, плотва, и даже пескари в аквариумах живут). Экспозиция «разбавлена» небольшими, но хорошими морскими аквариумами. Гвоздь программы (с моей точки зрения аквариумиста-любителя) — двухметровые осетры в большом бассейне и еще живые кораллы в морских аквариумах. Дети ахали от пингвинов, которые за стеклом сосредоточенно занимались своими делами.

Хотя формально дельфинарий — это часть музея, билеты в него продаются отдельно. Купить их можно только в кассе музея. Заранее они не бронируются, поэтому перед началом в кассу собирается большая очередь. Мы сознательно приехали за два часа до начала представления, спокойно отоварились билетами, и пошли сначала в аквариум.

Дельфинарий очень понравился. Довольно ухоженный и небедствующий. Вода чистая, и смотреть на зверей приятно. Представление длится около 35 минут. Потом фотографирование с дельфинами. Билеты без мест. Вход в зал открывается за полчаса, и желающим выбрать место лучше подойти пораньше. Внимание! Фотографируются справа от сцены. Сразу после окончания представления там собирается толпа. Поэтому желающим лучше занять места где-то поблизости.

После окончания «плановых мероприятий» мы были достаточно свободны в планах и перемещениях, поэтому решили просто ехать вдоль Косы по принципу «куда приедем — туда и приедем», по дороге рассматривать информационные таблички и останавливаться выборочно в интересных местах, в расчете к сумеркам добраться до южной оконечности. Благо вдоль полуострова тянется единственная дорога, ответвления от которой большей частью перекрыты шлагбаумами.

От верхней оконечности Косы (где дельфинарий), до Ниды — самого южного населенного пункта, расположенного вблизи границы с Калининградской областью, — примерно 50 км. Хотя Нида — самое удаленное поселение с точки зрения транспортной доступности, это самый крупный и посещаемый городок Косы в ее литовской части. Всего на косе четыре поселка, которые объединены в одну административную единицу — город республиканского подчинения Неринга (Neringa).

Несмотря на большие надежды, в этот день попытка посещения заповедника не удалась, так как при первой же вылазке на природу к маяку в Юодкранте пошел дождь, который затем усилился до ливня и закончился только в сумерках. В результате доехали почти без остановок до Ниды, приткнули машину на пирсе и полтора часа просидели в кафе.

Зато повеселились при посещении местного туалета: он оснащен автоматическим освещением по датчику движения внутри. Такими высокотехнологичными девайсами нас не удивить, но в этом случае датчик движения отключал свет через 5 секунд «простоя». Поэтому, чтобы свет горел, надо махать руками, весело приплясывать и всячески показывать датчику, что вы еще внутри.

После затяжного ужина наведались в единственный на Косе кемпинг (весьма странно, что ему нет конкурентов в таком туристическом месте, но, наверное, есть тому причины). Кемпинг очень демократичный (ссылка). Предварительной регистрации нет, несмотря на то, что на сайте работает соответствующий раздел. Расчетное время 13–00. До его наступления необходимо или уехать, или продлить проживание. Заезд новых постояльцев после 14–00. Раньше этого времени регистрация новых постояльцев закрыта, и приезжать не имеет смысла (если только для того, чтобы оказаться поближе к началу очереди).

Днем ранее мы попытались воспользоваться возможностью электронной регистрации на сайте кемпинга, но нам довольно быстро ответили по электронной почте «извините мол… кто раньше приехал, тот и молодец». Мы решили дополнительно проверить это утверждение, явившись вечером лично, однако «молодцами» нас не признали и посоветовали «приехать завтра к обеду, и не опаздывать, так как желающих будет много».

Наше утреннее воодушевление от идеи кемпинга заметно поугасло (кемпинг всего один, когда мы туда попадем — непонятно, и шансы плохой погоды велики), однако альтернативных вариантов не было.

День 6 (Куршская коса — попытка вторая, Нида, прогулки по песчаным дюнам)

Сделав над собой невероятное усилие, выехали субботним утром «не позже 10» (то есть ближе к 11) в сторону паромной переправы, пристально всматриваясь в небо и пытаясь вызвать солнце на следующие два дня.

В интернете есть истории, когда в выходные на переправе машины ждали по 3 часа. Нам в этом плане повезло больше: переправа у нас заняла около 45 минут. Надо отметить очень слаженную работу паромов и персонала, который «упаковывал» машины бампер к бамперу и зеркало к зеркалу. К кемпингу в Ниде подъехали около 13–30. До 14–30 ждали своей очереди и расставлялись, к 15 смогли добраться до пляжа (примерно 500 метров от кемпинга), а затем осмотреть окрестности.

Шикарный и просторный песчаный пляж в выходные при хорошей погоде активно заполняется отдыхающими. Но даже тогда толкотни не было, и место можно было найти на любой вкус, не удаляясь от входа. Дети с удовольствием купались в море, закапывали друг друга в песок и устраивали конкуренцию в строительстве замков из песка. Рядом большая и шумная детская компания копала в песке яму, и за 2 часа нашего пребывания углубилась в грунт почти на метр. Пляж очень чистый. «Не потому что убирают, а потому что не мусорят©». В полукилометре к российской границе находится нудистский пляж, на котором в тишине от массового туризма отдыхает часть постояльцев кемпинга.

Около Ниды находится основная смотровая площадка на «живые дюны». Это дюны, которые не засажены лесом и до сих пор перемещаются. Судя по информационным табличкам, скорость движения от 0,5 до 15 метров в год. По территории вблизи смотровой площади можно ходить, дальше начинается заповедная зона (по совместительству — приграничная территория с Калининградской областью), за «случайное попадание» в которую очень сильно штрафуют.

Дети с восторгом устремились вниз со смотровой, бегать и прыгать по необъятным песчаным холмам. Когда начало темнеть, и мы выдохлись гулять по песку, вернулись в кемпинг и начали готовиться ко сну.

Несмотря на фиксированное количество мест под караваны/палатки, в нашем случае кемпинг в «пиковый» день стал «резиновым». Гости заезжали вплоть до позднего вечера, и на месте, рассчитанном для одной палатки, их помещалось иногда три. Из чего мы поняли, что практически все желающие остановиться в кемпинге получают такую возможность.

День 7 (достопримечательности Куршской косы)

Куршская коса — признанный фаворит экотуризма в Литве. На ней много достопримечательностей, однако почти все они природные, либо связаны с историей места. Развлекательная инфраструктура в этом месте нами не была обнаружена, так как люди приезжают сюда не за этим. Очень много вело- и «пеше-«туристов. Вдоль почти всей косы проходит обустроенная велосипедная дорожка, на которой довольно оживленный траффик, несмотря на приличные расстояния. Небольшие поселки представляют собой стандартные курортные поселения, где все, что может быть сдано внаем, сдается. Однако, несмотря на огромное число «неместных», все чрезвычайно чисто и аккуратно.

К слову, на гербе Неринги (как уже отметили ранее, это административная единица, включающая все четыре поселка косы) изображены рыбацкие флюгеры, которые являются уникальной исторической особенностью места. Это флюгеры, которые устанавливались в давние времена на рыбацких кораблях и лодках и служили опознавательными знаками и своего рода лицензиями на вылов рыбы в заливе.

На полуострове полно точек по продаже копченой рыбы. Это один из основных туристических продуктов Куршской косы (наряду с янтарем и сувенирными рыбацкими флюгерами). Цены разные. Рыба также попадается всякая.

На третий день пребывания на Косе в список наших приоритетов вошли маяк Жиргу в Пярвалке и «Гора Ведьм» в Юодкранте.

Побережье залива пользуется среди отдыхающих меньшей популярностью, чем побережье Балтийского моря. Считается, что оно менее чистое, и купаться в пресной воде не так привлекательно. Выйдя на побережье около маяка Жиргу, мы там были единственными на сколько видел глаз. О присутствии человека говорило небольшое число яхт в заливе, которые не спеша прогуливались на удалении от берега. А в нашем распоряжении оказался длинный песчаный пляж, теплая вода мелкой прибрежной части залива и тишина…

«Гора ведьм» — это довольно высокая параболическая дюна (42 метра, что для дюны, видимо, много), покрытая дремучим сосновым лесом. Считается, что в это место в средние века съезжались (или слетались) на шабаш ведьмы со всей Европы. А в наши дни по кромке дюны ведет лесная тропа, на которой расположено большое количество деревянных скульптур, посвященным различным сказочным персонажам. Часть героев, предположительно, из национального эпоса, поэтому многих мы не смогли опознать. При хорошей погоде весьма приятное и немноголюдное место, чтобы погулять часа 2–3.

День 8 (достопримечательности Куршской косы — продолжение, переезд в Каунас)

В список наших приоритетов на четвертый день попали: «недосмотренный» в предыдущие дни Нидский маяк (всего на Косе функционирует три маяка: Нидский маяк, маяк Жиргу в Пярвалке и маяк в Юодкранте. Как настоящие фотографы-любители, мы обязаны были осмотреть все три), экспозиция янтаря (вход бесплатно, так как по совместительству это магазин. Есть довольно интересные камешки, в том числе с интрузиями, за денежку возможна короткая экскурсия), этническое кладбище в Ниде с интересными деревянными надгробиями, смотровая площадка на «мертвые дюны» (Nagliu Kopa — по имени деревни, которую эти дюны засыпали четыре раза), место массового гнездовья бакланов (cormorans), остатки немецкой зенитной батареи времен ВОВ (оборонительный комплекс Алкснине).

По дороге от стоянки к смотровой площадке на «мертвые дюны» впервые за последние два дня снова пошел ливень. С упорством, достойным лучшего применения, мы все же добрались до площадки, где к ливню добавился еще и сильный ветер. В результате короткого похода шторка багажника в машине снова заполнилась мокрыми штанами и футболками, которые сохли там до следующего утра. Тем не менее место оказалось красивое, и дюны в очередной раз поразили своим масштабом.

Сильное впечатление на нас произвело место гнездовья бакланов. Смысл в том, что 15–20 лет назад на Куршскую косу впервые прилетели гнездиться несколько бакланов. Они быстро оценили достоинства этого места и близости к двум побережьям сразу, и теперь их популяция насчитывает аж 20 тысяч особей. Все бы ничего, но фекалии бакланов губительно действуют на бережно выращенный на дюнах сосновый лес: деревья безвозвратно сохнут, уже погибло около 10 гектаров леса. Экологи забили тревогу, применяли разные методы отпугивания бакланов: шумовые и световые эффекты, запуск воздушных шаров и даже расстрел их гнезд. Пока без нужного эффекта… 4 тысячи гнезд украшают высохшие останки лесного массива.

Последняя достопримечательность в списке находится недалеко от паромной переправы. Представляет собой систему подземных бункеров и остатки нескольких площадок для немецких зенитных орудий времен ВОВ. Территория не облагорожена, но сохранилась в довольно приличном состоянии. Ничего не завалено, не заварено и не замуровано, и на свой страх и риск можно лазить везде. Хотя место отмечено в путеводителях, на дороге какие-либо указатели отсутствуют, а подъездные пути перегорожены шлагбаумом. Оставили машину на обочине, и прошли полкилометра пешком. К укреплениям ведет дорога из бетонных плит (несмотря на преклонный возраст, уложены ровнее и сохранились лучше, чем новомодная московская тротуарная плитка). Кроме бетонных сооружений, хорошо просматриваются остатки окопов и землянок. Судя по следам от воронок, бомбили это место 70 лет назад немилосердно.

После того, как к 7 часам вечера список осмотра закончился, было принято единогласное решение «поехать наконец-то в Каунас». Пока ехали, традиционно нашли на booking.com небольшую квартиру для ночлега недалеко от центра города. В конечный пункт приехали часам к 10 вечера и уставшие завалились спать.

День 9 (Каунас, Переезд в Утену)

Город Каунас находится в месте слияния крупнейших литовских рек Вилии (Neris) и Немана (Nemunas). Это второй по величине город в Литве (население около 300 тыс.) и один из самых моноэтничных городов страны (доля литовцев здесь превышает 90% населения). Исторически город развивался как промышленный центр, что накладывает сильный отпечаток на его текущее состояние. Каунас в сравнении с Вильнюсом произвел впечатление слегка депрессивного законсервированного города времен ранней независимости. Тут и там виднеются заброшенные коробки от некогда крупных предприятий. Много граффити. Старый город небольшой. Однако, несмотря на небольшой развал, туристам вроде нас один день там можно было провести с большим интересом. Сохранились остатки средневековой крепости, которые также бережно законсервированы, ратуша, несколько интересных церквей. Отреставрирована центральная пешеходная улица (Вильнюсская улица и далее Ла́йсвес аллея ‑ Аллея Свободы), на первой половине которой (дальше не дошли) расположены преимущественно сувенирные магазины и точки питания. В туристический маршрут были включены также два действующих раритетных фуникулера, построенных в предвоенное время. Не были включены форты (в войну в них были гетто и концентрационные лагеря; решили, что дети пока не готовы все это рассматривать), музей чертей (решили, что в этот раз без чертей обойдемся). Планировали, но не попали в Пажайслисский монастырь, но, по отзывам в сети, это место стоило бы посетить.

Ближе к сумеркам выехали в сторону Аукштайтского национального парка (около 120 км), где на следующие несколько дней был забронирован скромный домик на берегу озера.

День 10–11 (Аукштайтский национальный парк)

Аукштайтский национальный парк (Aukštaitijos nacionalinis parkas) — самый старый из литовских национальных парков, основанный в 1974 году. Свое нынешнее название парк получил в 1991 году. Площадь ‑ около 400 квадратных километров (немного меньше, чем половина Москвы в границах МКАД). Около 2% территории составляет особо охраняемая зона. В эту зону доступ возможен только в сопровождении служащего парка. Парк славится своим биоразнообразием — около 60% всех видов растений, встречающихся в Литве, можно отыскать на территории, которая занимает менее 1% площади страны. Там же располагается самое глубокое озеро Литвы Таурагнас (Tauragnas, его наибольшая глубина составляет 61 м). В целом в парке насчитывается около 100 озер, и его ландшафт в некотором смысле похож на ландшафт российской Карелии, который формировался в ходе отступления ледников.

Очень красивое природное место, в котором при наличии автомобиля и/или велосипедов следует с удовольствием провести несколько дней. С учетом обширности природных территорий людей на единицу лесов и дорог очень мало. Были встречены лисы, косули, зайцы и огромное количество аистов. Рай для фотографа-пейзажиста. В природе существует книжка-путеводитель с маршрутами по заповеднику длиной от нескольких километров до нескольких десятков километров (вероятно, продается в информационном центре в городе, нам дали только ее подержать, когда объясняли маршрут).

Один день запланировали под путешествия, во второй погода была похуже, и его посвятили детской рыбалке. Именно с этой целью из Москвы летели две удочки со снастями, хотя и снасти, и наживку (да и сами удочки тоже) можно успешно приобрести в нескольких магазинах в Утене — ближайшем районном центре. Рыбалка в Литве разрешена при наличии соответствующей лицензии. По слухам, ее несложно приобрести на скромные деньги в районных центрах и спокойно наслаждаться процессом. Но нам повезло — хозяин нашего домика оказался собственником озера, и рыбачить нам можно было без лицензии. А когда мы два часа просидели без единой поклевки, нам повезло еще больше — хозяин проводил нас к пруду, где разводит карасей. И тут мы, конечно, оторвались! Ужин был вкусный и обильный, хотя и немного костлявый.

Интересно, что в домах в сельской местности почти не встречается заборов. Разве что оградка до колена для того, чтобы коровы клумбу не съели. Даже если это дачный поселок. Даже если как бы «элитный». В худшем случае висит табличка «Privat» и нарисована собака (собака действительно сидит метрах в 30 и пристально на тебя смотрит). И все. В старой части города дворы могут быть открыты или закрыты, однако мы не видели ни разу, чтобы многоквартирный дом был обнесен забором (в Москве же в последние годы повсеместно набрала обороты коллективная мания преследования).

День 12 Этно-космологический музей

«В народе» это место известно, как «Обсерватория» или «Планетарий». В большинстве случаев имеется в виду Молетская астрономическая обсерватория, которая находится примерно в 70 км на северо-запад от Вильнюса (дорога А14). Сама по себе обсерватория является научным учреждением, а туристов привлекает этно-космологический музей, находящийся рядом (http://www.etnokosmomuziejus.lt/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8 °F?lang=ru).

Недавно музей был полностью перестроен, и на текущий момент является единственным крупным зданием в ближайших окрестностях. Футуристическая башня, возвышающаяся над лесами, полями и огородами, видна издалека и производит незабываемое впечатление.

В музее предлагается несколько видов экскурсий. Есть дневные и ночные, с использованием телескопа и без него. Для базовых экскурсий, которые проходят на литовском языке, существует расписание. Все остальное необходимо бронировать заранее по телефону, так как вероятность приехать и попасть на «свою» экскурсию крайне мала (на русской версии сайта телефон в августе 2014 г. был дан «как бы с ошибкой», смотреть надо страницы на других языках).

Сам музей довольно небольшой. Там нет супер-обломков или макетов спутников. Раскрывается скорее философская тема связи человека и космоса. Поэтому можно предположить, что без экскурсии внутри делать нечего. Мы звонили и договаривались утром. После короткого совещания нам была предложена обзорная экскурсия в 6 часов вечера. На сайте она называется «утешительной» (consolation — это когда не набирается достаточно людей, возраст экскурсантов не позволяет пускать их к телескопам, погода не идеальная и др.). Тем не менее, мы были очень довольны. Экскурсия включала базовые элементы: осмотр экспонатов, изучение настоящего железного метеорита, фильм про размеры вселенной и подъем на смотровую площадку с рассказом про саму площадку, телескопы, все, что видно вокруг и так далее. Экскурсовод старался построить беседу о земле и космосе, активно поощрял наши вопросы. При этом никто никого никуда не подгонял.

Кроме современного здания, музей занимает довольно большую территорию, которая последовательно осваивается. Ландшафтный дизайн, сад камней на тему стилизованной солнечной системы…

По словам администрации, на смотровой площадке и другой территории музея кроме экскурсий проходят также музыкальные фестивали, литературные встречи и другие культурные мероприятия.

После посещения музея мы остановились на ночь в доме отдыха поближе к Вильнюсу, чтобы на следующий день немного сэкономить на дороге.

День 13 (купание и подготовка к отъезду, Музей военной техники и транспорта, Башня Гедемина)

За время поездки объем багажа сильно увеличился (палатка, сувениры и др.). Все вещи по мере покупки заталкивались в багажник автомобиля (благо он был весьма вместительным), и теперь пришло время все рассортировать и упаковать. В последний день часть времени после завтрака посвятили как раз этому, а также распределению кто что повезет и понесет (чтобы быть точно уверенными, что рук у нас больше чем сумок). Не сильно ценные вещи и остатки продуктов питания были оставлены в гостинице.

Сдав к 12–00 ключи на ресепшн, пару часов провели на берегу ближайшего озера, где дети попрыгали в воду с вышки. Потом покушали на территории дома отдыха и часам к трем выехали в сторону Вильнюса.

В аэропорту нас ждали к 6-ти, и с учетом дороги в запасе у нас был примерно час. Поэтому решили снова заехать в старую часть Вильнюса и посетить Башню Гедеминаса (в первый день из-за экстремальной жары мы туда так и не дошли) и музей военной техники (в котором в первый день нашего пребывания был выходной).

Башня (Gedimino pilies bokštas) несколько лет назад преобразилась после того как холм, на котором она стоит, «побрили». Раньше он был покрыт деревьями, но историки решили, что без деревьев картина лучше соответствует исторической действительности. Башня является оставшейся частью, так называемого, Верхнего замка (всего в давние времена их было три: Верхний, Нижний и Кривой, да-да, так и назывался…). На холм курсирует фуникулер, хотя можно сэкономить на билете и пройтись пешком по витой дорожке.

Сверху открываются живописные виды на старый город, реку и окрестные парки. В самой башне есть небольшой музей истории места, а также смотровая площадка наверху. Однако забираться туда придется по узкой лестнице. Поэтому желательно выбирать момент, когда туристов не слишком много, чтобы не тратить время в этой «пробке».

Музей военной техники и транспорта (ссылка) находится недалеко от Собора Св. Петра и Павла. Информацию о нем нашли случайно, когда «шерстили» туристические буклеты в одной из гостиниц. Вход бесплатный. Несмотря на то, что приехали туда мы как раз через пять минут после официального закрытия (17 часов), добрый смотритель любезно пустил нас внутрь со словами «проходите, я тут все равно еще долго буду».

В музее представлены образцы военной техники, преимущественно, современной (после 1990 года). Техники СССР довольно мало. Преимущественно это техника НАТО. Часть экспозиции расположена на открытой площадке, более ценные машины разместились в нескольких ангарах. Многие объекты нуждаются в скорейшем восстановлении, на которое, судя по покосившемуся забору музея, денег хватает не всегда. Компенсирует то, что лазить по машинам можно без ограничений. Многие двери и люки открыты, ручки крутятся, пушки поворачиваются. Ребенок может почувствовать себя настоящим танкистом или зенитчиком.

На этом наше время истекло, и мы направились в аэропорт, находящийся, надо сказать, совсем недалеко от центра города.

Много интересных мест мы в ходе поездки пропустили, так как сложно объять необъятное. Их список велик и тянет на отдельный маршрут.

• Вильнюс и окрестности: аквапарк Vichi, парк Европы (Europos Parkas), веревочные трассы в парке приключений Belmontas.
• Кярнаве (первая из 4 столиц Литвы)
• Друскининкай (Druskininkai), Дзукийский национальный парк
• Малая Литва (Mažoji Lietuva)
• Форты в Каунасе и Пажайслисский монастырь (Pažaislis monastery)

Отдельные полезные наблюдения

При движении на автомобиле по Литве полезно помнить следующее (как минимум):

• Движение по населенным пунктам 50 км/ч, если нет других знаков. Залезать при маневрировании и поворотах в чужие полосы не принято. Если полоса «налево», то туда следует ехать, только если тебе налево.
• На многих перекрестках всегда разрешен поворот направо (рядом с красной лампой будет нарисована зеленая стрелка направо).
• Пристегиваться обязательно, как водителям, так и пассажирам (в том числе, на заднем сиденье).
• На территории Литвы запрещено использование радар-детекторов и иных подобных устройств.
• Бензин стоит везде примерно одинаково. Оплата происходит «по факту» — сначала заливаете нужное количество топлива, потом платите. Ночью многие заправки работают в автоматическом режиме с оплатой по пластиковым картам.
• Иметь наличные лучше всегда, так как карты принимают не везде.

Мы не нашли путеводителей на русском языке с маршрутами по Литве и Вильнюсу. Поэтому информация из туристических центров, со стоек в гостиницах и из Сети оказалась гораздо более емкой и полезной, чем информация в путеводителях. Не знаем почему, но в печатных изданиях, даже совсем новых, по-прежнему традиционно велика доля информации «где поесть и как поспать». Неужели это кто-то читает? Существует программа для смартфонов и планшетов с туристическими местами — своего рода электронный путеводитель. Скачивается с Маркета/Стора. Мы попробовали и не оценили.

Хозяева квартир и сотрудники гостиниц очень добродушно советовали, куда можно съездить и что посетить, а также особенности, которые не везде написаны. Язык до Киева доведет. Мы взяли это на вооружение и не забывали при случае спрашивать «а что у вас тут есть интересного». Кстати, хозяйка квартиры в Вильнюсе всю поездку сопровождала нас заботливыми электронными письмами на тему: «вот еще в это место рекомендую заехать», «как у вас впечатления» и т. д.

Евгений и Елена Хотулёвы

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия