Три бургундских дня, было у меня.... Шатонеф, Ноле, Везле, Дижон — второй и третий дни

После завтрака выдвинулись в деревню Шатонеф-ан-Осуа и замок с одноименным названием. От Дижона всего около 30 км, доехали быстро. Уже на въезде становится понятно, что это очередная сказка, но прежде, чем мы погуляем по деревне, мы посетим средневековый замок. Описывать его не буду, подробно описала в отдельном отзыве. Отзыв о замке здесь:https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/dijon/castles/16557/responses/6172

Вот интересно, у нас с мужем в замке по одной фотографии — у меня у окошка, как будто в ожидании принца на белом коне. А у мужа, почему-то, разглядывающего туалет. Такое ощущение, что он им сейчас пользуется!

Деревушка… мммм… и да, она тоже входит в список самых красивых деревень Франции (как и все вчерашние). На площади в 10 кв. км проживает аж 84 жителя! Когда-то, эта деревня была важным пунктом для остановок паломников, которые шли через Бургундию.

Сегодняшние жители деревни занимаются, в основном, вином. Здесь же, в деревне, производят великолепную фуа-гра! В магазинчике можно попробовать, что мы и сделали. И, конечно, купили. А вот выпить кофе не удалось — все кафе были закрыты.

Несмотря на размеры деревни, есть своя мэрия и обязательный памятник погибшим в двух мировых войнах жителей Шатонефа.

Так и не выпив кофе, мы переезжаем в маленький городок Ноле, расположенный недалеко от Бона (не немецкого, а французского). Главная достопримечательность городка — рынок 14 века. Здание покрыто сланцем черного цвета. Это одно из немногих сохранившихся рыночных зданий такого возраста, в 1907 году его включили в список Исторического Наследия Франции.

Домики вокруг рынка не намного моложе его самого — в основном они относятся к 16 веку. Городок опять самый красивый — на этот раз среди городков юга департамента Кот д, Ор.

Ноле может гордиться своей знаменитостью. Памятник перед мэрией — знаменитому уроженцу города, Лазарю Карно, политику и ученому. Во французских революционных войсках его называли «организатором побед», после его героических действий 1793 года. В одной руке Карно держит компасы, напоминающие, что он ученый, в другой — офицерский сертификат, подчеркивающий, что он — человек действия.

Небольшая часовенка 16 века посвящена святому Петру. Это еще один памятник из списка Исторического Наследия Франции.

Церковь Святого Мартина, от старой постройки 15 века осталась только капелла. Сегодняшний вид церковь приобрела во времена Тридцатилетней войны, в 17 веке. А в 1763 — 1765 годах были установлены колокола, два Жакмара отбивают время. Последнюю реконструкцию церковь претерпела в конце 19 века. В слайд — шоу фото девочки Бернадетты — на мой взгляд, это величайшее мошенничество католической церкви в 20 веке. Не хочу описывать эту историю здесь, почитайте о Марии Лурдской.

На сегодняшний день еще в планах два пункта — пообедать и заехать еще в один городок, отправляемся их выполнять. Решили, что обедать будем в любом красивом месте по дороге, которое понравится. В одной из деревень (в Понтобере) стоит вот такая милая скульптурка деток:

А дорога очень живописная, через поля и деревни, никаких автобанов, о чем позаботился супруг.

И вот, прямо на дороге, мы видим ресторан и дружно вопим: здесь! Поели так, что я от восторга даже название не записала, забыла, и отзыва нет. Знаю только — деревня называлась Сан-Пер, спасибо, айфон геолокацию фиксирует. Обычное здание, но ресторан…. слов нет! Официант — как минимум, шеф — повар у Виндзоров. Естественно, никакого языка, кроме французского. Меню на нем же — рукописное! С завитушками, написанное чернилами, на плотной желтой бумаге, совершенно нечитаемое. Хорошо, что мы знаем что хотим и можем объясниться. Зал с открытой террасой, откуда видны простирающихся полей на необъятное глазу расстояние. Я еле-еле удержалась, что бы не сфотографировать фаянс в туалете, и совершенно неприлично таращилась на обедающих людей — я таких в обыденной жизни не видела. С усами, как у Дали, в жилетках с часами на цепочках, с платочками в карманах. Как одеты женщины — вообще не описать. Видимо, такие, как мы, сюда не заезжают — они на нас тоже удивленно таращились!

А мы выкатились из ресторана, собрали всю волю в кулак, и, прогоняя желание поехать в отель и принять горизонтальное положение, отправляемся в финальную точку, запланированную на сегодня — в городок Везле.

Везле знаменит своим грандиозным собором Сент-Мари-ла-Мадлен. Это монастырская церковь, в которой хранятся мощи Марии Магдалины. Мощи всегда привлекали паломников, их было столько, что уже к 12 веку расширили старую романскую церковь. Сфотографировать Собор не удалось — шла грандиозная реконструкция. Претерпев периоды возвышения и упадка, монастырь оказался разрушенным. А Собор и все его территории и постройки сегодня принадлежат Бенедиктинскому Ордену.

Вот этот вид я сфотографировала с плаката.

Нефы церкви очень длинные, состоят из чередующихся арок. Цвет арок чередуется — темный и светлый камень, выглядит это очень необычно. Все арки и ниши украшены лепниной. Здесь, в Соборе, в 1190 году, накануне Третьего Крестового Похода, Ричард Львиное Сердце встретился с королем Франции Филиппом-Августом.

Колонны, поддерживающие арки, украшены капителями. Пятьдесят бесподобных капителей, с резными библейскими сценами, классичесими мифологическими сценами, нравоучительными историями и всевозможными аллегориями.

Этот город является началом одного из маршрутов пути Святого Якоба, о чем говорят таблички, вмонтированные в мостовую. Интересно, что в августе, когда мы оказались в начале пути Святого Якоба, причем, почти случайно, у нас уже были куплены билеты на январь 2020 в Сентьяго де Компостела, где завершается путь святого Якоба. Интересно, нам этот путь засчитан, если у нас старт. финал, и куча точек в промежутке?

Прямо за собором — огромные площади, принадлежащие монастырю. В торце — смотровая площадка и памятник погибшим в мировых войнах (мне интересно, есть в Западной Европе хоть одна, самая крошечная деревушка, где бы не было такого памятника с фамилиями всех погибших жителей этого места?).

Здесь, в 1146 году, святой Бернар читал проповедь рыцарям, уходящим во Второй Крестовый Поход. Именно на улице — в церкви не хватило места для всех желающих.

Я отсюда уходить не хотела совсем. Но в этот момент хлынул проливной дождь, нам пришлось вновь заскочить в Собор, переждать его. К счастью, он не долго шел и мы смогли погулять по городу.

Я второй день очень оригинальна — но Везле тоже входит в список самых красивых деревень Франции! В нем живут около 500 человек — огромная деревня! Даже не верится, что в 13 веке численность населения достигала десяти тысяч!

Везле известно своими винами, и нам повезло — мы успели на местный рыночек, так что… у нас с собою было…к нашей фуа-гра, купленной утром в Шатонефе.

В течении всего дня, и в Шатонефе, и в Ноле, и в Везле — везде — нам попадались вот такие красавцы:

А на обратном пути, по дороге в Дижон, мы остановились на виноградниках. У виноградников Везле интересная история. Они возделывались со времен галло-римского периода. Под церковью Святого Этьена в Везле даже нашли остатки храма Вакха. В 92 году император Домициан запретил посадку лозы вне Италии (все страны свои акцизы охраняют!). Еще и выкорчевал часть уже посаженных (что-то напоминает). Но без вина римляне не могли жить, а попробуй с бочками через Альпы побегай! Пробус отменяет указ Домициана и виноградники успешно расширяются. А с распространением христианства в 6 веке и постройкой монастыря в 9 веке, вино стало основным производством Везле. В 15 веке, Карл Шестой издал специальный указ, определив пределы производства Бургундского вина.

К вечеру, казалось, бы, уже сил не должно было остаться. Но нет, на «поесть» всегда есть силы, мы исхитрились еще и поужинать в прекрасном ресторанчике морепродуктов рядом с отелем. Отзыв о ресторане здесь:https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/dijon/cafe/36334/responses/6173

А на следующий, заключительный день нашего трехдневного путешествия, мы просто прогулялись по Дижону, перед тем, как отправиться домой.

В Дижоне я бываю частенько, и уже описывала его подробно, поэтому сейчас покажу только пару мест, где мужа «выгуляла», без описаний (почти).

Собственно, цель — сова, которую мне непременно надо погладить, но запарковались мы достаточно далеко от нее, так что — еще погуляли. Первое, что мы проходим по пути к Сове — Кафедральный Собор Дижона, Собор Святого Бенигна. Здесь, на его могиле в 6 веке была построена первая церковь. Затем она была перестроена, и в 18 веке стала Кафедралом — все-таки самое высокое строение Дижона — 93 метра.

Еще одна церковь по пути — Святого Михаила, ренессанс. По легенде, Папа Римский Евгений Четвертый подарил герцогу Бургундскому реликвию — шкатулку — дароносительницу, а в ней сохранился кусочек ритуального хлеба — гостии, которую невозможно было достать. Попытки достать хлеб вызывали капельки крови, высыхающие в виде креста. Вот в честь этого чуда, на пожертвования, на месте часовни Архангела Михаила и построили церковь.

Еще одна скромненькая церковь «по пути» — церковь Святого Филиберта. В революционные годы в ней исхитрились разместить конюшни и казармы (все революционеры в чем-то похожи). А потом в ней разместили соляной склад, и все — в 20 веке церковь открыли для прихожан, но на стенах бесконечно проступала соль и плесень. Поэтому эта романская постройка уже давно на реставрации.

И это еще не все церкви, «по пути». Есть еще Сент-Этьен. но это уже не церковь, это музей скульптора Франсуа Рюда и библиотека.

А рядом — Дижонский театр, с которым все в точности «до наоборот» — здесь стояла ветхая капелла Сен-Шапель, а на ее месте в начале 19 века построили театр.

Так, последняя церковь нашей сегодняшней пробежки по Дижону — Сен Жана. Была церковь, а сегодня — тоже театр! Национальный театр драматического искусства Дижон — Бургундия. Кстати, одно из старейших культовых сооружений Дижона.

Одно из самых интересных мест Дижона — Герцогский Дворец, на мой взгляд — это один из лучших музеев Изящных Искусств Франции, и один из старейших. Основа сегодняшнего дворца — замок 9 века, всевозможные перестройки он претерпевал до 18 века, пока не стал музеем. Площадь, перед Герцогским дворцом прекрасна:

Вот она, моя наша цель — Нотр Дам с совой, которую надо погладить. Я всегда ее глажу и желания сбываются. Сова — это символ Дижона. Сама церковь — образец высокой готики 13 века! Небольшая, очень компактная, и очень уютная. Помимо совы, заслуживают внимания 50 горгулий, хотя горожане к ним относятся достаточно скептически. Во время строительства церкви, одна из горгулий сорвалась и упала на строителя, убив его. Властям пришлось снять всех, по требованию жителей. И только в 19 веке этих красавиц вернули на место.

Еще одна интересная история, связанная с Нотр Дам — это история Жакмаров, человечков, отбивающих времяФилипп Смелый в 14 веке подарил одну фигурку, привезя ее из Фландрии. А в конце 19 века этот Жакмар женился — появились жена Жаклин и двое детей — сын Жаклине и дочь Жаклинет. Жители бельгийского Куртрэ до сих пор требуют вернуть Жакмара. Бывший мэр Дижона, Феликс Кир (апперитив Кир — в честь него) заявил, что «нельзя семью разбивать».

И еще одна история связана со статуей Марии. В том же страшном 1794 году украли младенца, когда разъяренная толпа крушила храм. А между тем, Богоматерь дважды спасла город — первый раз в 1513 году, после выноса статуи, осаду сняли швейцарцы; а в 1944, когда союзники наступали, немцы решили, что Дижон станет главной точкой обороны. Но после молебена, немцы неожиданно покинули город и союзники вступили в него без боя. Примечательно, что оба этих случая произошли 11 сентября, с разницей в 400 лет. Мистика!

Страшная судьба у тимпанов: с февраля 1794 года по июнь 1796 года, один городской аптекарь ежедневно разбивал средневековые скульптуры на архивольтах. Революционер, власти решили, что его поступок — верх гражданской сознательности, а ломать не строить.

Назад шли через исторический квартал Дижона, любовались фахверковыми и каменными домами.

Фахверка в Дижоне не много, тем удивительней он здесь смотриться.

Очень эклектично смотрится на фоне фахверка "Зеленое лицо" Глории Фридман, установленное здесь в 2013 году. Скульптура стоит на основании, напоминающем комок земли. Она символизирует важность сбалансированных отношений между человеком и природой.

Выходим из исторического квартала к своей машине через ворота Гийома, по сути — Триумфальную Арку на площади Дарси. Анри Дарси вошел в историю Дижона тем, что он является автором очень важного изобретения (не только для Дижона) — очистных сооружений с применением фильтрующих засыпок. Это была первая в Европе система очистных сооружений такого типа, начало 19 века.

На площади Дарси установлен маленький фонтанчик с детьми и лягушками. Интересно, что с каждым годом, лягуши все более затертые - все желания загадывают:

И, на выходе из зоны старого центра, разбит очаровательный парк имени Генри Дарси. Он родился 10 июня 1803 года в Дижоне. Закончил Политехническую Школу, а затем Национальную Школу Портов и Шоссе. Помимо городской канализации, он спроектировал резервуар "зеленой воды", который снабжает сад "Аркебуз", и водопровод Дижона. Плюс ко всему, он способствовал развитию водопровода города.

Полноценного колодца с надписью здесмь нет, вот только такой знак:

В дороге я, как всегда, спала, а проснувшись через несколько часов, увидела за окном родной Шварцвальд, мы были уже в горах, муж вез меня на работу, не заезжая домой. После спокойных, приглушенных цветов Бургундии, Шварцвальд казался нереального цвета. Такой зелени, как дома, нет нигде!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия