Дорога на Дербент, или автопутешествие по Дагестану

Когда писал про автопутешествие от родного города до грузинской границы, (читать здесь https://www.tourister.ru/responses/id_28131) там выходили изначально на элистинскую трассу. По простой причине:

— Лучше дорога.

Но зато наматывали лишние двести километров. В этот раз решили экономить время и бензин, потому что из курса школьной плоскостной геометрии известно:

— Расстояние по прямой меньше, чем в обход.

Да и народная пословица уверяет:

— Семь вёрст для бешеной собаки не крюк.

И всё бы ничего, но если смотреть прямую трассу Астрахань — Махачкала, ровно на южной границе области асфальт заканчивается. Дальше «федеральная» (особо отмечаю, что трасса таки Федеральная) превращается в укатанную грунтовку, вьющуюся по степям в обход озёр и лиманов как ей заблагорассудится. Иногда по ней запускают грейдер, который выравнивает земляное полотно. Но то либо до первого дождя, либо, что происходит гораздо раньше, до первого гружёного самосвала. Который оставляет в песке глубокую колею, где рисково оставить кардан либо защиту картера.

Так, как трасса таки «федеральная», то в какой-то лихой год её обильно засыпали гравием. Потом колёса эту смесь укатали. Зато теперь не бай Бог оказаться позади буксующего КАМАЗа. Щебёнка из-под его колеса так и хочет вмазать по твоему лобовому стеклу. Со всеми вытекающими. Короче:

— Не дорога, а мечта автолюбителя.

В качестве ремарки. Лет десять назад правительство решило построить в Астраханской области глубоководный порт Оля.

— К женскому имени название посёлка отношения не имеет. Ударение на последний слог.

Так вот, до сих пор удивляются, почему порт не работает?

— Интересно, как он может вообще функционировать, если с южного направления дорога осталась из времён конницы хана Батыя?

Хотя, честно говоря, грейдер (насыпь под полотно) начали делать. И обещают довести его до посёлка Кочубей. Осталось проложить всего каких-то двадцать два километра. И даже знаки стоят:

— Дорожные работы.

Обещанного, правда, многие годы все астраханцы ждут…

Короче, долго ли коротко ли, добрались до границы Калмыкии с Дагестаном. Это не прозрачная призрачная линия, как, например, между странами Евросоюза. Здесь ворота на замке. Никакая мышь без документа не проскочит. Федеральный пост «Артезиан».

— Куда ни кинь, любят в наших степях это грозное слово использовать. Федеральный. По-государственному строго и серьёзно.

Знак «STOP» безусловно обязывающий водителя сделать паузу в движении. Человек-свисток с полосатой палочкой и автоматом на плече показывает:

— Заруливаем на стоянку.

Дальше водитель и пассажиры хватают удостоверения, паспорта и идут в будку на регистрацию. Напевая под нос волшебный мотив от «Лимонадного Джо»:

— Стой, кто плывёт?! Не притворяйтесь рыбой
Здесь даже рыбе плыть запрещено
Здесь запретная вода, для вас она закрыта
И движенье всякое в ней прекращено…

С другой стороны на проверку пофигу. Мы туристы честные, скрывать нечего. Да и косточки размять после трёхчасового перегона можно. Зато впереди маячат просторы Дагестана.

Через час пути по левому борту нарисовывается первый крупный в республике город.

— Кизляр.

Мы, конечно, пролетаем его мимо, по объездной в направлении на Махачкалу. Но пару, тройку слов сказать про него нужно и можно. Кизляр этого заслуживает. Особенно если учесть, что с моей родной Астраханью этот город связывает многое, начиная от постройки Кизлярской крепости. Потому что вплоть до Екатерининских времён эти земли указом Петра Великого входили в состав Астраханской губернии.

Итак, годом издания Кизляра считается 1735-ый. Когда была заложена Кизлярская русская крепость. Хотя это не значит, что люди не селились в урочище задолго до того. Имеются письменные доказательства, что за двести лет до сего момента места были обжиты выходцами из Средней Азии. Что, кстати, наложило отпечаток на название города.

Вот смотрите, по всей бывшей Астраханской губернии очень распространена топонимика со словом «Яр». Перечисляю только известные мне навскидку города и посёлки:

— Светлый Яр, Капустин Яр, Чёрный Яр, Красный Яр.

Причём корень вовсе не от русского толкования в смысле «жар, огонь», а от татарского:

— Круча, высота, обрыв.

В низовьях Волги так исстари кличут высокий обрывистый берег над рекой.

Расшифровывать слово «кизил» думаю не нужно. То, что это обозначает красный цвет, думаю, знают все. Итого получается:

— Кизил Яр, или попросту по-народному Кизляр.

Старый русский народный городок.

На заре девятнадцатого века, двести лет назад то есть, Кизляр был одним из самых крупных городов России. Скажем так, по южным областям он уступал по значению и численности населения только Киеву и Астрахани. Был крупнее Одессы, Полтавы, Таганрога, Новочеркасска, Харькова и прочей, прочей, прочей мелкоты. Спорил с самим Тифлисом, которому чуть уступал по мощи и величию, и Дербентом, которого обходил по всем этим параметрам.

Одной из основных статей дохода города было, Вы не поверите:

— Виноградарство и виноделие.

Для «поощрения развития виноградарства» в Кизляре даже была открыта специальная школа. Казённое Кавказское училище виноделия. Под виноградники выделялись лучшие земли. Лозу, правда, почему- то привезли из Германии. С берегов Рейна. Тут два варианта. Или потому что развитием производства руководил немец, некто барон фон Биберштейн. Либо потому что северные сорта лучше переживают суровую по виноградным меркам кизлярскую зиму.

Дальше больше. Вопрос на засыпку:

— Знаете ли Вы, где произвели первый в Российской Империи коньяк?

Правильно:

— Именно в Кизляре.

В 1885-ом году отсюда в Москву было доставлено 236 вёдер отменного выдержанного в бочках из кавказского дуба коньяка. Этот год считается началом коньячного производства в России. А заодно и годом основания Кизлярского коньячного завода.

Какую бутылку «Лезгинки» или правильного «Дагестанского"нынче не возьми, в верхней её части красуется эта дата. А заодно и портрет кучерявого генерала в эполетах. В наших краях продукцию этого завода уважают. В магазине виноводочном постоянно слышен примерный диалог:

— Какой будем брать?

— Конечно с Пушкиным…

Это потому что портрет на бутылке уж больше на Пушкина похож…

Хотя это, конечно не он. Это всем известный героический пацан Пётр Иванович Багратион. Герой Бородино, гроза французов. Спросите, почему именно он красуется на бутылке с дагестанским коньяком?

— Так Кизляр родина генерала.

Дальше опять информация из области «а знаете ли Вы?»

— А знаете ли Вы, что в Советское время больше половины продукции Кизлярского коньячного завода отправлялась на экспорт? Причём в основном в страны Западной Европы?

То есть коньячок то вкусненький получался!

Тем обиднее было, когда в 1985 году в рамках антиалкогольной компании сверху пришёл приказ:

— Уничтожить 400 тысяч бутылок крепостью в 40 градусов. Выпуск спиртного прекратить. Разрешено только гнать виноградный сок.

Прикиньте, как обидно. Да?

Лозу в тот год на зиму не укрыли, вследствие чего она тупо вымерзла. Погибла большая часть виноградников.

— Варвары!

Чувствуете, куда дело клонится? К тому, что наше путешествие по Дагестану перестаёт быть томным. Губа засвистела, снюноотделение густо побежало. Все не сговариваясь выдали одну примерную фразу:

— Как на место приезжаем, сразу в лабаз. За коньячком-с… Не правда ли, господа?

Голосовавших «против» и «воздержавшихся» не было.

Опорной базой для осмотра Дагестана ещё из дома был выбран город Избербаш. Вернее даже не столько его центр, сколько пригороды. Станция и посёлок Инчхе по картинкам ублажил своим пляжем, относительно пустым побережьем и сносным по меркам республики, недавно отстроенным отелем Sunrise. Три этажа в стиле массивного кавказского самостроя. Звёздность неопределена. Вернее, по-домашнему просто:

— Вах! Сказали отель, значит отель.

Три часа по трассе Каспий от Кизляра до Избербаша пронеслись на один миг, и к чуть послеполудни появляемся в пределах прямой видимости. Правда здесь нужно учесть, что без навигатора найти эту точку достаточно сложно. Посёлок практически не очерчен, указателей нет, а подъезды к берегу вообще по грунтовке. Адрес, как таковой, кстати, тоже отсутствует. Везде в качестве ориентира даётся соседний посёлок Первомайское. Антон Палыча помните?

— На деревню дедушке.

Это как раз наш случай.

Спрашиваем у местных ориентир. Показывают пальцем:

— Где-то там, и вниз в подворотню.

Съезжаем с горки. Дальше пляж и море. Зато стоит полуразвалившаяся будка без окон и дверей с подписью:

— Платная автостоянка.

Паркуемся рядом. Потому что это уже практически территория отеля. Выгружаем чемоданы. Прёмся ко входу. Дальше опять понимаем, что ничего не понимаем:

— Рецепшн где?

— На третьем этаже…

Лифта, естественно, нет. Простому человеку незачем пользоваться излишними благами цивилизации. Изо всей техники здесь признаётся только тонированная «Приора».

Нет, это не прикол такой. Поначалу удивились, потом поняли. Отель построен на пригорке. Первый этаж смотрит на море, на нулевом уровне. А вот третий этаж и, соответственно, парадный вход именно находится на третьем. Просто не нужно было вниз на колёсах спускаться. Зато там было место, где машину аккуратно на время отдыха поставить. В уголочке. На полянке с битым кирпичом.

Заселение. Если Вы привыкли шарахаться по Европам, или на худой конец по Турциям, то учтите:

— Здесь Вам не там…

Никакой чопорности и официоза. Для начала нужно найти того, кто вас примет на постой. Прелестная молодая леди, сочетающая в себе функции директора, администратора, ключницы, кастелянши и ещё многих профессиональных качеств, нужных в управлении отелем. Заодно являющаяся, как я понял, родственницей хозяев, и живущая прямо здесь же. Не отходя от кассы.

Дальше всё происходит, будто Вы приехали не непонятно куда, а в гости к родственникам. Указания получаете, как от двоюродной сестры по материнской линии. Которая вроде и рада гостям, давно не виделись, но и расстилаться и улыбаться лишний раз не намерена:

— Комната угловая на втором этаже. Ключи в дверях. Подушки в шкафу. Одеяло постирали, принесём вечером, когда высохнет.

— На завтрак не опаздывать, никого не ждём. Обед и ужин под заказ.

— Будут вопросы, потом спросите.

Что ж. Понятно. Что же тут непонятного… Хотя, если честно, подобная простота даже подкупает. Не нужно притворяться и придуряться. Можно быть тупо самим собой. А все вопросы, кстати, по ходу дела решались быстро и оперативно. Без излишней пены.

Номер. Вообще-то у меня принцип:

— Заказывать всегда самую дешёвую комнату в отеле.

Если что не так, на месте завсегда можно разобраться с помощью энной суммы денежных знаков.

Но в этот раз изначально всё пошло не так. Пока я дома работал в поте лица своего, бронирование осуществляла подруга. Исходя из своих собственных соображений:

— Дайте мне вот этот, как на картинке…

Стоит ли говорить, что на рекламный вид помещают далеко не бюджетный вариант? С другой стороны, сам виноват.

— Расслабился? Получи.

На вкус и цвет товарищей нет.

Нам достался угловой номер, на третьем этаже в правом крыле. С видом на море и большим балконом. Цена по Букингу на пять дней составила 19500 в рублях. Не дёшево. Но опять же, самый разгар сезона и наиболее понтовый вариант заселения в отеле. То есть по-королевски. В дагестанском варианте.

Кстати, простейший номер с обзором пустыни обойдётся на те же пять суток всего в десяточку. При этом точно так же вполне комфортен. Так что по хорошему счёту понты можно оставить и лишних денег не платить.

Итак, наш номер реально выглядит, как на изображении со страниц бронирования. Две стены из стекла. От пола до верха. Панорамного вида. Чтоб не сиять голым торсом, используем шторы занавески. Зелёного приятного цвета.

Из мебелей два шкафа из ротанга, большая кровать, тумбочка. Кажется две. Маленький холодильник, но злющий. Морозит аж до состояния инея любой продукт. И сплит система в углу под потолком. Без неё в нашем климате никак.

Телевизора нет, как нет. Мне в принципе, абсолютно всё равно. По ящику всё равно ничего толкового не показывают. А вот жена страдала. Без сериалов и прочей дребедени. Зато отбой в десять вечера, подъём в шесть утра, и на море.

Но самое страшное, отсутствие фена. Опять же, мне с моей лысиной до лампочки тот электрический прибор. Но ведь рядом женщина с мокрой головой.

— Такого наслушался.

Ну, Вы меня понимаете… Если б знали, прихватили бы свой.

Плавно переползаем в ванную комнату. Ремонт свежий. По другому быть не может, здание только что построенное. Ещё не во всех коридорах даже успели стены отштукатурить. Соответственно сантехника тоже новенькая и пока всё ещё работает.

Вся комната сплошь уложена плиткой. Даже слив из душа есть просто дырка в полу. Отгорожен занавеской, висящей на телескопической штанге. Время от времени она падает с приличным грохотом. Причём в самый неожиданный момент. Ненадёжная конструкция.

В первый день получили небольшой испуг. Влез по душ, а водичка то холодненькая… чуть теплее моря. Ну, думаем, попадос! Но нет. Все остальные дни нагреватель работал хорошо и мыться было вполне комфортно.

Из центровых недостатков — проблема с вай фаем. Он хоть и бесплатный, но никакой. По утрам, пока все ещё спят, кое-как работает. Потом затихает или уходит вовсе. Всё бы ничего, можно было бы пользоваться обычной сотовой связью.

— Если бы она была.

На побережье настолько слабый сигнал, что абонент вливается в зону «вне доступа». Причём на всех сотовых операторах. Пропадают все сети, включая Билайн, Мегафон и МТС. Так что отдыхая в Инчхе готовьтесь отречься от всех мелочей бытовых.

— Отпуск должен быть без примеси излишней информации.

В стоимость нашего проживания входил завтрак.

— О! Это нечто.

Тут можно привести сравнение со столовой больницы отделения общий терапии или с пищеблоком детского сада «Ромашка».

Подносы на раздаче. Как в фабричном буфете. Горячее: каша на выбор. Пшено или рис. День ото дня меняется. Бывает манная, случается овсянка. Но принцип понятен.

Дальше в меню: хлеб, варёное яйцо, сливочное масло кубиками, чай в заварнике, кипяток в самоваре на общем столе.

Как там «Статус Кво» пели?

— Юр ин зе ами нау.

Но есть и приятный момент, который я бы отсюда перенёс на турецкий «всё включено»:

— Поел? Убери за собой посуду.

Старый советский принцип. Барьёв отменили в семнадцатом прошлого века.

Если кто приехал с оплатой без завтрака, стоит такой стол всего 200 рублей с человека.

Обед и ужин тоже предоставляются. Но здесь уже по желанию. Кто-то оплачивает сразу, чтоб уже никуда не выходить из «санатория профилактория». Кто-то может придти разово. Правда об этом нужно предупреждать заранее, чтоб еды хватило на нужное количество ртов. В первый день по приезду мы этим воспользовались и сходили на ужин.

На еду даётся всего час. Столовая открывается строго по времени. В тарелку положили кусок пареной рыбы типа горбуши и варёную картошку. Одну, но большую. Тарелка салата огурцы помидоры ставится на стол на четверых. Хлеб и чай бери сколько хочешь.

Цена такого ужина 300 рублей. Без претензий. Сколько платим, такой и вкус. Но набить пузо и не голодать при том вполне возможно. А гастрономическое удовольствие вам никто и не обещал.

Но знаете, при всём при том, концепция отеля Sunrise вполне имеет право быть. Хотя бы потому, что он здесь реально лучший. Это раз. Во-вторых, весь этот сервис навевает исключительную ностальгию по утраченному. Когда все были абсолютно равны и никого не было равнее. Опять же домашняя обстановка и никто из постояльцев не выкручивает пальцы веером.

— Не поверите, но мне понравилось.

P. S. Это ещё не конец. Дальше расскажу, чем Каспийское море лучше Чёрного и, наконец, попробуем добраться до самого Дербента…

Теги: Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Автопутешествия