Представить, что я вернусь к продолжению цикла о Французской Полинезии лишь через 2 месяца, было совсем невозможно. Но непрошенный коронавирус спутал все планы, устроив переполох глобальный и локальный. Поэтому для удобства моих читателей привожу здесь ссылки и на обзорный рассказ о Таити, и на Sailing по её островам. Надеюсь, это поможет освежить в памяти и сами рассказы, и наши столь интересные обсуждения. Ну a теперь, наконец, мы возвращаемся к Бора Боре — прямо к тому моменту, когда лагуна ещё дремлющей красавицы Тахаа осталась позади, а мы взяли курс на Остров Номер Один.
Сегодня должна была сбыться мечта нашего капитана. Десять лет с того самого дня, когда мы впервые увидели Бора Бору, он мечтал о том, что когда-нибудь войдёт в её лагуну, и не просто пассажиром, а шкипером на своей яхте. Думаю каждый родившийся в Одессе мальчишка его поймёт, как, впрочем, и многие из тех, кому не посчастливилось называться одесситом…
К этому дню мы шли долго, и, похоже, в то утро сама природа к нам благоволила, провожая неожиданно возникшей радугой в полнеба. Северо-западный курс на Бора Бору при устойчивом юго-восточном пассате — идеальное сочетание, называемое иначе попутным ветром. Вначале мы подняли главный парус, но скоро убедились, что при таких условиях можно вполне обойтись лишь одним genoa — передним парусом с увеличенной площадью, который обычно устанавливается на катамаранах Катана вместе со стандартным.
Впереди было несколько часов комфортабельного sailing-a при идеальном ветре в 12–15 узлов, позволявшем на одной лишь genoa идти со скоростью в 5–6 узлов, что было более чем достаточно.
Когда-то мой племянник Денис, получавший свой первый sailing опыт в Новой Каледонии, вошёл в историю ставшей крылатой формулировкой. По Денису sailing — это два состояния: когда «делать дофига» или когда «делать нифига». После начального возбуждения, съеденного на ходу завтрака и передачи управления автопилоту наступило второе состояние.
Релакс под шум разрезаемой яхтой воды — дело приятное, и пока мы преодолеваем свои сегодняшние 40 морских миль (74 километра), самое время предаться неспешным раздумьям и воспоминаниям.
Operation Bobcat
История современной Бора Боры началась в печально известный день 7 декабря 1941 года, когда Япония вероломно атаковала американскую военно-морскую базу в Пёрл Харборе. На следующий день США официально вступили во Вторую Мировую войну, а ещё через 2 недели был подготовлен план защиты Океании от японской агрессии, согласно которому Бора Бора должна была стать центральной военной базой, обслуживающей флот и авиацию США и их союзников. Через несколько дней в начале января 1942 года Генерал де Голь поддержал это решение, a уже 14 февраля первый американский корабль с сотнями тонн оборудования на борту вошёл в лагуну французской Бора Боры. Военная база, получившая название Operation Bobcat, вступила в строй, a у Бора Боры началась новая история.
Бора Бора была выбрана американцами неслучайно и вовсе не из-за красивейшей в мире лагуны. Куда важнее было то, что попасть в эту лагуну можно было лишь через единственный проход Теавануи (Teavanui Pass) на северо-западе, a преодолеть кажущийся на первый взгляд ажурным риф в других местах было невозможно. Да и просматривался этот Teavanui Pass с высоких хребтов центрального острова великолепно, и к тому же с любого направления…
Американцы быстро разобрались в ситуации, выбрали в разных местах острова восемь очень стратегически правильных точек и установили в каждой по 7-дюймовому орудию. Большинство из них стоят и тихонько ржавеют там до сих пор, а подходы и подъезды ко многим уже давно поглотили джунгли за ненадобностью. Но вот 4WD туры по местам боевой славы сегодня пользуются популярностью, поскольку с каждого орудия открываются прекрасные виды на разные участки лагуны.
Так когда-то тихая Бора Бора с населением в 1,600 человек получила 6,000 бравых янки, которые не только четыре года поддерживали анти-гитлеровскую коалицию в Тихом океане, но заодно изменяли облик Бора Боры и заново открывали её миру.
Я не буду утомлять читателей цифрами, отражающими трудно представляемые объёмы работ по поддержанию союзного флота и авиации в той тяжёлой, но малоизвестной в Европе тихоокеанской войне. Отмечу лишь, что вокруг центрального острова была проложена 32-километровая кольцевая дорога (до сих пор большая редкость на островах Южных морей!), а на северо-западнoм моту Мутэ (motu Mute) была построена взлётная полоса, которая до 1961 года использовалась единственным во Французской Полинезии международным аэропортом.
Однако самое невероятное было в том, что и тяжело работающий персонал, и саму красавицу Бора Бору судьба уберегла от ужасов военных баталий. Она ни разу не была атакована врагом, её орудия ни разу не оглушили залпами её лагуну, а к своей неземной красоте Бора Борa добавила ещё и репутацию безопасного райского уголка в бушующем океане войны. В 1946 году, когда США закрывали свои базы, многие демобилизовавшиеся предпочли навсегда остаться на Бора Боре, обзаведясь обворожительными таитянскими подругами, как, впрочем, уже бывало не раз со времён Капитана Кука. Так родился Остров Номер Один.
Остров Номер Один
A мы продолжаем свой путь. Прошёл небольшой дождик, и вот уже Бора Бора совсем рядом. Теперь мы идём по направлению к аэропорту Бора Боры, мои шкиперы мирно дремлют, а я одним глазом присматриваю за местной авиацией, чтобы наш катамаран не оказался в роли той коровы, которую начальнику местного аэропорта на Тонге пришлось отгонять при приземлении самолёта. Работа несложная, и я опять погружаюсь в свои воспоминания…
Десять лет назад мы впервые приземлились на этом самом моту Мутэ, где есть лишь самолёты, катера и рейсовые катамараны.
Дальше у каждого прибывшего свой путь. Рейсовые катамараны поджидают гостей и отправляются с ними в Ваитапе (Vaitape) — главную деревню и порт на центральном острове, где уже курсирует наземный транспорт Бора Боры. Курорты, у которых нет расположенных на главном острове территорий, подбирают гостей прямо в аэропорту и сразу везут их на свои моту.
Как бы там ни было, но знакомство с Бора Борой у всех начинается с путешествия по её лагуне, а самая высокая и самая узнаваемая вершина Бора Боры — Mount Otemanu (727 метров), прозванная нами просто Атаманом, величественно приветствует каждого.
Теперь мы в её владениях,
и каждый день она будет представать перед нами в своих самых разных, порою даже мистических обличьях.
Ну, а моему экипажу пора вставать и готовить катамаран ко входу в Teavanui Pass.
Потом начнётся требующий полного внимания проход по лагуне в поисках якорной стоянки, к которому мы, впрочем, хорошо готовы.
И лишь тогда, когда закончатся все якорные процедуры и насущные дела, а солнце начнёт уходить за горизонт, наступит понимание того, что МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ.
А наш капитан уединится на носу катамарана, чтобы мы своей суетой и разговорами не портили ему величие момента.
Matira Point и её соседи
На корме тем временем шла подготовка к завтрашней высадке на Бора Бору. Для нашего сына это была первая встреча с ней, поэтому в планы хотелось уместить как можно больше. Кроме того утром при хорошем свете мы собирались обойти цепочку вилл отеля Conrad, который понастроил их столько, что почти перекрыл и без того узкий проход через лагуну, и пройти как можно дальше на юг до отметки, за которой яхтам проход запрещён. Там с утра пораньше мы надеялись занять самую близкую к главным «достопримечательностям» острова якорную стоянку.
На карте внизу заключительная часть нашего перехода на Бора Бору показана белой линией, а небольшой, оставленный на следующее утро сегмент — зелёнoй.
Главная деревня Ваитапе — шумный и пыльный транспортный, торговый и административный центр Бора Боры — нас интересовала мало. Здесь расположились всевозможные сервисы, два яхт-клуба и даже отделение местной жандармерии (англоязычным почему-то сложно понять что бы это значило). A вот самая южная окраина главного острова — окрестности Матиры Поинт (Matira Point) — совсем другое дело. Именно здесь бьётся туристическое сердце Бора Боры, только здесь прилегающий риф вплотную подходит к главному острову, и наслаждаться чудесами лагуны можно прямо с его берегов без необходимости пересекать лагуну и отправляться на один из моту. По этой же причине пройти здесь на яхте нельзя, a все перемещения вокруг Матиры Поинт возможны лишь на небольших плоскодонных плавсредствах.
На более подробной карте окрестностей Матиры Поинт выделены ещё два важных мыса — Раитити Поинт (Raititi Point) к северо-западу от Матиры и ПаоПао Поинт (PaoPao Point) к северо-востоку. Участок кольцевой дороги, соединяющий эти небольшие мысы — её самая интересная часть, по который можно ездить и гулять, удивляясь пестроте самых разных проявлений жизни, мирно сосуществующих друг с другом под небом Борa Боры.
На Бора Борe есть всё, что бывает на тропическом острове — радующие взгляд садики с диковинными цветами,
гигантские деревья манго, в правильный сезон засыпающие дорогу спелыми плодами,
грядки с серьёзной продукцией, растущей вдоль той же дороги
и которую можно тут же купить за несколько франков.
Иногда попадаются и прямые свидетельства того, что находимся мы посреди Тихого океана,
не говоря уже о других «полинезийских спецификах» — татуировочных салонах и чёрном жемчуге. Последний здесь и выращивают на жемчужных фермах, и продают по нормальным и астрономическим ценам.
Но при всей своей тропической «типичности» Бора Бора продолжает оставаться особенной. Плоская петляющая дорога огибает крутые хребты, оставшиеся от внутренней стороны разрушающегося кратера (от Раитити на север и дальше) и наружной стороны старого вулкана (на юг от Раитити к Матире, ПаоПaо и дальше).
Поэтому за приключениями далеко ходить не надо — стоит лишь сойти с главной дороги и по еле заметным, уходящим круто вверх тропам попадаешь в девственные джунгли. Если же хватит сил и упорства докарабкаться до вершины хребта, виды на лагуну станут Вам заслуженной наградой.
Одну из таких троп мы обнаружили рядом с Club Med Bora Bora возле мыса ПаоПао (там, где на карте всё ещё виден длинный пирс). Эта тропа была когда-то проложена для активных посетителей Club Med-а, к которым принадлежали и мы. От самOй территории курорта тропу отделяла кольцевая дорога, поэтому для удобства гостей под дорогой был прорыт туннель. В наше время, правда, он уже был закрыт решётками с замками.
После получасового восхожденя мы смогли любоваться и оставшимся внизу Club Med-ом, и завораживающими видами его лагуны с высоты птичьего полёта.
Конечно и сам Club Med, и его столь запомнившаяся нам тропа снова были в наших планах. И вот тут-то нас поджидало большое разочарование!
Оказалось, что старейший, известнейший, столь почитаемый многими поколениями «клабмедовцев» и горячо любимый нами Club Med Bora Bora приказал долго жить. Подойдя к его наглухо закрытому въезду мы оторопели — всё было забарикадировано, мёртво, неестественно, и лишь тропическая растительность безнаказанно расселялась по газонам и аллеям когда-то безупречного парка, постепенно добираясь и до разрушающихся зданий курорта. А от старой лестницы, ведущей к началу тропы от туннеля под дорогой, и вовсе не осталось следа…
Остатки самой тропы мы всё же нашли и, три раза заблудившись, добрались до вершины. Бора Бора была по-прежнему прекраснa, а вот наш Club Med зиял проваленными крышами, на которые было тяжело смотреть.
Пусть лучше в наших воспоминаниях он остаётся таким, каким мы его узнали десять лет назад. А будущим покорителям Бора Боры настоятельно советую перед тем, как отправляться в горные джунгли, проконсультироваться с местными экспертами и следовать их советам…
Южная часть Бора Боры для меня неразрывно связана и с другими «столпами», сформировавшими её туристический облик. Это и великолепный Intertcontinental Moana Beach — единственный курорт на главном острове с ОWB (оver-water bungalow), выходящими прямо в лагуну Матиры, что хорошо видно на моей карте вверху. Это, конечно же, и старейший Hotel Bora Bora — традиционное место отдыха богатых и знаменитых, расположенный в самом престижном и дорогом месте Бора Боры — прямо на мысе Раитити. Основанный в 1961 году он долгое время считался одним из лучших в мире — Пирс Броснан (более известный как Джеймс Бонд), вечно молодая Николь Кидман и прочие звёздные селебрити были его регулярными гостями.
Появление этих знаковых отелей возле Матиры неслучайно — два лучших на главном острове пляжа находятся рядом с ними. Об этом будущие посетители Бора Боры должны помнить, даже если не собираются жить в Intercontinental-e или в Hotel Bora Bora (который, кстати, давно закрылся на реконструкцию и непонятно когда откроется вновь). Большинство небольших пансионатов, дающих возможность насладиться Бора Борой тем, кто не стремится оставить все свои сбережения на её дорогих курортах, находится рядом с Матирой Поинт. И тем, кто боится о Бора Боре мечтать по причине бюджета, я очень советую рассмотреть их вместо глянцевых журналов и интернетовской рекламы ОWB.
Итак, смотрим на карту. Пляж рядом с Inrertcontinental — идеален для купания и на-песке-лежания.
Пляж возле Hotel Bora Bora — место для снорклинга с восхитительными bommies — подводными глыбами, поросшими кораллами.
Пляжи эти открыты для всех — совершенно бесплатно, прямо с главного острова, без необходимости договариваться о водном трансфере на коралловый риф или на песчаные моту, а также без туристических поборов типа купи-ланч-чтоб-искупаться.
Ещё одна достопримечательность Матиры — знаменитая Bloody Mary’s — ресторан, специализирующийся на рыбе и коллекционировании звёздных посетителей.
Популярность его столь велика, что со всех больших и маленьких отелей и курортов главного островa и его бесчисленных моту течёт сюда нескончаемый поток посетителей. Вся сложнейшая логистика, часто включающая и водный и наземный транспорт, оптимизирована и работает как часы. Oба трансферa (туда-и-обратно) — совершенно бесплатны для гостей Bloody Mary’s.
Есть ещё один способ — причалить прямо к ресторану на яхте (если днём). Вечером это тоже можно сделать, но уже лучше на dinghy (маленькой лодке, по-русски, кажется, называемой «тузиком»).
В последний раз мы стояли на якоре совсем недалеко от Bloody Mary’s и собирались попасть туда именно таким образом. Но судьба-злодейка вмешалась в наши планы (об этом позже), и пришлось нам и в этот раз добираться традиционным наземным способом.
Идея ресторана следующая — Вас приглашают выбрать тип рыбы из представленного ассортимента. Типов рыбы много, и все они разделены пo ценовым категориям.
Вначале формируется группа из 10–15 человек и ей объясняют кого сегодня можно съесть и во сколько это обойдётся. Потом прининаются заказы с указанием выбранного типа рыбы и напитков. Салаты с горячими гарнирами входят в стоимость рыбы, но их можно слегка изменить, если требуется.
Сам ресторан состоит из многочисленных и соединённых друг с другом полинезийских хижин, в которых толпа посетителей удачно растворяется и теряется из виду.
Под ногами, столами и даже в замысловатых туалетах — песок и повсюду приглушенный свет, создающий приятную атмосферу и совершенно непригодные условия для фотографий.
Дневные забавы и ночные страсти
Самые запоминающиеся впечатления от тропических островов часто связаны с подводным миром, встречи с которым редко оставляют память в виде столь же впечатляющих снимков. Вот и с Бора Боры у нас остались лишь видео и фотографии, снятые с поверхности лагуны. Но даже они передают бьющие через край эмоции.
Знаменитые окрестности Матиры мы избороздили много раз и на катамаране (где поглубже), и на dinghy-тузике (там где катамарану не пройти), останавливаясь на снорклинг везде, где советовали бывалые путешественники.
Наше самое длинное путешествие на dinghy вокруг Матиры Поинт в два лучших места для снорклинга на Бора Боре показано на дeтaльной карте вверху тонкой белой линией.
Обратите внимание на помеченное маркером положение Aquarium Snorkelling и конечную точку нашего маршрута между двумя моту Пити (motu Piti), принадлежащих Sofitel-у.
Даже если у Вас нет собственных плавсредств, обязательно возьмите туда тур. Предложений огромное множество — от стандартных до VIP, на интернете и прямо на месте в любом курорте или туристическом сервисе.
Aquarium — великолепен, в нём Вы найдёте не только потрясающие кораллы, но и впечатляющее разнообразие рыб, включая самую лучшую мурену, которую я видела в своей жизни. Обычно мурены сидят в своих норах, слегка высунув голову для обозрения. А вот эта двухметровая красавица совершенно привыкла к коммерческой деятельности и практически полностью вылезала из своего жилища, заметив проплывающих над ней гидов групп, которых она явно узнавала, поджидая очередную подачку. И поскольку мурены очень прожорливы, то следила она за приближающимися группами туристов с неослабевающим интересом (или, скорее, аппетитом).
В один из вечеров, вернувшись после очередного снорклинга на катамаран, стоящий возле Раитити, мы обнаружили странные показания на бортовой GPS. Всё указывало на то, что положение яхты, стоявшей на якоре практически у края мелководной и усеянной валунами части лагуны, серьёзно сместилось, причём в нежелательную сторону ближе к мелководью.
Для того, чтобы понять наши опасения, несколько слов о том, как яхта «стоит на якоре».
Если Вы бросаете якорь на глубине, скажем, 5 метров, то по правилам необходимо выпустить 20 метров якорной цепи (в четыре раза больше). Под ветром или течением яхта отойдёт от брошенного якоря и натянет цепь, которая в наклонном положении будет удерживать яхту возле того места, где находится якорь. Яхта будет непрерывно поворачиваться по ветру, течению, следовать приливам-отливам и менять своё положение, но все эти перемещения будут в пределах круга с радиусом порядка 20-ти выпущенных метров якорной цепи.
Если окажется, что положение яхты изменилось больше, чем на длину диаметра круга (в нашем примере 40 метров), то, скорее всего, якорь не держит, и его вместе с яхтой куда-то сносит (по английски это называется dragging). Каждая процедура бросания якоря завершается проверкой на dragging. Но иногда впоследствии из-за, например, усиливающегося ветра якорь может сорвать, и тогда начинaется этот самый dragging. Ну, а большего удовольствия, чем получить dragging среди ночи, когда к тому же вокруг ничего не видно, придумать трудно…
Чует моё сердце, шо мы накануне грандиозного шухера...
Увидев в тот вечер, что наша GPS считает, что мы переместились на расстояние в несколько раз превышающее длину выпущенной цепи, мы решили якорь поднять, отойти чуть подальше от мелководья туда, где глубина была всё ещё приемлемой, и заново бросить якорь. Далеко oтходить мы не могли, потому что под нами как раз начинался утопленный кратер вулкана и, соответственно, дно сразу уходило на недосягаемую глубину.
Всё это мы проделали в темноте, ориентируясь по GPS и глубиномеру. Hесмотря на то, что никто не понимал, как среди полного здоровья могла возникнуть такая проблема, после проверки на dragging народ успокоился, и никто (!) не поддержал моё предложение поделиться на ночные вахты, чтобы не оставлять непонятно что творившую яхту без присмотра.
Экипаж отправился спать, а я осталась одна следить за GPS, глубиной и ветром. Держать приборную панель под питанием для быстро разряжающихся батарей было нежелательно, поэтому включала я их раз в час на 5 минут для снятия показаний, а потом снова в темноте считала часы этой нескончаемой ночи на Бора Боре.
Всё было в порядке. Наступал рассвет, но перспектива провести следующую ночь за приборами, как и оставлять катамаран днём на якоре без присмотра меня не устраивала.
Утром проспавший всю ночь народ почувствовал себя виноватым и без возражений согласился изменить планы. С первыми лучами солнца мы подняли якорь, пересекли внутреннюю лагуну Бора Боры (жёлтая линия на первой карте) и стали на moоring в яхт-клубе MaiKai.
Mooring — это мощный канат с петлёй, прикреплённый к массивному бетонному основанию на дне. К этому мощному канату прикрепляется буй, который плавает на поверхности воды. Задача заключается в том, чтобы аккуратно подойти к бую, зацепить канат крюком и вытащить его на носовую палубу. Дальше канат прикрепляют к яхте, и она практически стоит на месте, а не вертится, как на якоре. Таким образом провинившийся, как мне казалось, якорь был отстранён от своих обязанностей.
После этого я окончательно успокоилась и отправилась отсыпаться, а мои шкиперы — осматривать остатки американских пушек и главную деревню острова, возле которой располагался наш яхт-клуб, и посещение которой не входило в начальные планы.
Причалив к понтону яхт-клуба на тузике, они обнаружили двух кошек, путешествующих вместе со своими хозяевами на яхте, пришвартованной к причалу. Одна из них отдыхала и даже позволила себя сфотографировать.
Мы позвонили в Bloody Mary’s и попросили вечером подобрать нас, поскольку плыть к ней на тузике теперь было далеко.
Потом над Бора Борой спустилась ночь, но терерь на mooring-e показания GPS никого не интересовали.
A когда на рассвете следующего дня мы начали готовиться к отправлению с Бора Боры, нас ожидал ещё один сюрприз. Бортовая GPS утверждала снова, что уже будучи привязанными к бетонному основанию mooring-a, мы опять переместились метров на сто, но уже в противоположном направлении!
Покрытый позором якорь был реабилитирован, а наша GPS, как оказалoсь, стала жертвой поправок из-за дрифта, о котором мы узнали позже из интернетовских форумов тех, кому «посчастливилось», как и нам попасть в подобные переделки. Справедливости ради отмечу, что происходят такие глюки у GPS нечасто, и поэтому мало кто об этом знает.
Наступил момент прощания. На этот раз по оранжевому маршруту на главной карте мы вышли из лагуны по пассу Теавануи. Покинув риф Бора Боры, мы поставили паруса и пошли на этот раз против юго-восточного пассата, поскольку возвращаться нам нужно было именно на юго-восток. Ветер крепчал, при 15–17 узлах Катана легко давала свои 7–8 узлов, но идти приходилось зигзагами, удлиняющими путь между островами.
А вечером мы уже были в лагуне Тахаа и смотрели на главный пик Бора Боры, всё еще различимый на горизонте. Он опять манил к себе, он по-прежнему оставался мечтой.
Потому что даже сбывшаяся мечта всё равно остаётся мечтой, а не просто планами на завтра, как сказала одна из авторов Туристера. Если, конечно, эта мечта настоящая.
Теги:
Самостоятельные путешествия
