Я уже писала про один из маршрутов в Зальцкаммергут, где за день можно посетить целых 3 озера. Но они — озера Гозау, представляют собой цепочку, словно созданную для трекинга. Там и автобус не нужен, вернее не ходит. Иди себе, километры наматывай, воздухом дыши.
Сегодня я расскажу, как можно за один день, выехав из Зальцбурга и в него вечером вернувшись, посетить 3 озера и два города. Зальцбург начинающими туристами очень любим, но те, кто едет в этом направлении впервые (кстати, так было и со мной), понятия не имеют, что за 30–50 минут можно оказаться в совершеннейшей сказке Зальцкаммергута. И как бы я не любила главный город региона, в котором была пару раз, но на мой взгляд, он скучноват в сравнении с озерным краем явно проигрывает.
В Санкт-Гильгене, расположенном на берегу Вольфгангзее, я жила, и из него совершала все свои поездки. Так и на воскресный день у меня была запланирована поездка к озеру Мондзее. Выехать я собиралась пораньше и соответственно провести там целый день.
Но в планы вмешалась хозяйка моей гостиницы, с которой мы подружились и накануне ходили в трекинговый поход. Так вот она пригласила меня на утреннюю мессу, резонно, хотя я тогда еще этого не знала, отметив, что на Мондзее хватит и половины дня.
Поскольку встаю я рано, то после завтрака и до мессы успела подняться на один из холмов, окружающих Санкт-Гильген, он как раз напротив автобусной остановки (там же расположена и станция подвесной дороги). Одной стороной город стоит на полумесяце берега, а с другой уступами поднимались луга, нестареющие кукольные дома с бронзовеющей черепицей. Определение места, как сказочного, было единственно правильным.
Вольфгагзее и Санкт-Гтльген.
Я перед тем как писать рассказ, фотографии того дня отбирала. За этот час их набралось изрядное количество: куры, петухи, лошадки, домики чудесные. В еще нескошенной траве во всю шла жучья жизнь.
И я так прикинула, что если бы выехала из Зальцбурга часов в 7–8, то успела и озеро посмотреть, и город, и в рыбацкую деревушку Бруннвинкт, где я накануне влезла в австрийскую святая-святых — частный огород, дойти.
Потом до Кроттензее, до которого меньше часа ходьбы, там села бы на автобус, доехала до Мондзее, а из него вернулась в Зальцбург. Хотя можно, конечно, и в обратном порядке.
А я уже в Мондзее.
Собирая информацию перед поездкой, была озадачена, что видеоряд города ограничивается разноцветными домиками главной улицы и собором св. Михаила.
Интернету не поверила, но оказалось, что он не далек от истины. На площади перед собором я была в начале второго и для порядку решила узнать, есть ли перерыв в ближайших ресторанах. Оказалось, что таки есть: в 2 часа перерыв. Но может и не во всех, но конкретно в том, который мне понравился, он был.
Вот в аккурат с правой стороны, у стены Шлоссотеля он и находится. Там меня очень славно накормили и напоили. Так что рекомендовать могу смело.
И я уже намылилась было в церковь, но подумала, что для порядка надо зайти в это большое желтое здание, к которому лепился ресторан.
Обнаружила посередине двора-параллелепипеда фонтан, указатель на музей непонятной направленности, в самом здании туалет, людей в махровых халатах, и поняла, что тут или какое-то спа, или гостиница-спа и ничего интересного.
Но не тут-то было. Оказывается, что в прошлом именно на этом месте находилось старейшее в Австрии бенедиктинское аббатство Манизео 748 года постройки. Основанию своему он обязан обету некоего герцога Одило. Как-то он в этих краях охотился и в азарте погони чуть не свалился с кручи и только выглянувшая из-за туч луна, что осветила лежащее внизу озеро, помогла трагедии избежать.
Отсюда и Мондзее — Лунное озеро. Читала, что оно якобы по форме похоже на Луну. Вот дурят же некомпетентные авторы наивных читателей. Мондзее похоже на перевернутую «S». Хотя, если задуматься, в русском: что «S», что «С» — один черт.
Герцога этого местный народ помнит и по озеру бегает маленький пароходик — герцог Одило.
Также в Мондзее в 788 году был издана первая в Австрии рукописная книга, естественно религиозного содержания, псалтырь. Из здесь же впервые перевели на немецкий Библию.
Но как бы не далек был от нас VIII век, первые люди здесь поселились еще раньше — больше 3-х с половиной тысяч лет тому назад и существует даже такой термин — Мондзейская культура. И это не голословное утверждение. На одном из берегов Мондзее находится затопленный город на сваях и проведенные в нем археологические раскопки, показали, что древние мондзейцы были искусными гончарами и кузнецами.
Ну, пришло время идти в собор св. Михаила.
Эти две колокольни были пристроены к позднеготическому собору значительно позже. И средневековую постройку, загороженную барочным фасадом, можно рассмотреть только если подняться повыше.
Но главное сокровище этой церкви внутри. Наверное не случайно именно ее выбрали для сцены венчания фильма «Звуки музыки». Такой легкий, воздушный интерьер. Я тут на днях пересмотрела кино. Какое наслаждение получила, не поверите. Но смотрела еще и для того, чтобы разглядеть на стоп-кадре старинный алтарь, который в день моего визита был завешен радужным флагом и изучить с близи его совершенно роскошное убранство не представлялось возможным.
Каково же было мое удивление, что и в фильме его не то чтобы не было, но некоторые части были закрыты. Для чего такая конспирация спросите? А для того, что в алтаре замурованы мощи! И не просто мощи, а целые скелеты украшенные жемчугом, золотыми нимбами и дорогими одеждами.
Главная фигура там — некий аббат Конрад II, убитый в 1145 году местными дворянами, возжелавшими захватить земли монастыря. В 6-ти реликвариях поменьше, на красных бархатных подушечках восседают в расслабленных позах скелеты «катакомбных святых». Так что при случае не приминте рассмотреть.
Оставшиеся 5 алтарей, совершенно роскошных приписывают работе скульптора М. Гугеннбихлера, прожившего в Мондзее долгое время.
Посмотрите какая потрясающая резьба. А эти гроздья ангелов, святых, цветов и прочие гербарии… И какое нетривиальное «Снятие в Креста».
Удовольствие я там получила колоссальное. Давно такого в церквях не имела.
— Ну вот, вроде все и посмотрела, — решила для себя я.
— Сейчас похожу вдоль бережка и успею на автобус.
Но когда я уже шла к озеру по аллее, обсаженной старыми липами, представляю какой тут запах стоит во время цветения,
то боковым зрением поймала небольшую церковь на возвышении.
И конечно мне засвербило туда подняться и помимо моего любимого пешего хождения еще поймать и виды на город.
Я вернулась к собору св. Михаила, зашла ему в тыл и поползла вверх.
Как же я люблю поселения, где нет бетонных, шлакоблочных, многоэтажных домов. Даже в мимишных фахверковых городах Франции имеется строго-очерченный исторический центр, а за ним вышеперечисленные безликие новостройки.
В Зальцкаммергутовских городках все так однородно, пасторально и вычищено, что временами думается, что там живут какие-то особенные люди. Умеющие создавать, а главное поддерживать эту квинтэссенцию домовитости.
Особое, неторопливое достоинство людей, живущих ради и за счет результатов своего труда, а не только ради заработка. Там не встретишь засохших палисадников. На улицу смотрят блестящие, глянцевые стекла в обрамлении кружевных занавесок.
А присмотритесь. Какие за окном кувшинчик и ваза. Натюрморт по-немецки не мертвая натура, а «stilleben» — «тихая жизнь».
Но я все-таки нашла там 1!!! дом, не зализанный до идеальности. Потемневшие оконные рамы, невыбеленные стены. Похоже он ни кому не нужен. Хотя почему никому не нужен? Мне нужен! Я даже для этого готова немецкий выучить! Шучу.
Прошла мимо плотины, у которой встретила указатель на разные трекинговые маршруты. Но в этот день мне их было не потянуть.
И вот я уже смотрю на собор св. Михаила сверху. Народу никого не было. Только выгуливал собачонку дяденька, поприветствовавший меня традиционным «Грюс Готом». Видимо между окружающим пейзажем, стилем жизни и приветствием незнакомого человека существует прямая связь.
Еще пару поворотов дороги и вышла к церкви Mariahilf.
А когда я вошла во двор, то совершенно отчетливо ощутила себя чужой на этом празднике безупречности.
Тишина. Будто вымытые шваброй выложенные булыжником дорожки. Столик со стульчиками: сядь, перекуси с устатку. Туалет свежайший. Вода в рукомойнике вкуснейшая, ледяная, родниковая. И кто это сделал? Для кого это? А вот так, просто, не за деньги. Для простого человека, которого занесло сюда волею судеб. Ни кум он тебе, ни сват, ни родня. Чужой, но человек. И ты сделал все, чтобы ему было приятно.
Сама церковь очень маленькая. Молельный зал закрыт решеткой, через которую легко можно интерьер рассмотреть и сфотографировать. Бабки злющие не сидят, не одергивают тебя, что платок не одела и свечку не знаешь как правильно ставить. Посмотрите на эти маленькие вазочки с крошечными розами у алтаря.
В общем, я была потрясена.
Кстати и виды оттуда очень не дурны, но кусты мешают.
Наконец пришло время тщательнее изучить Лунное озеро. Вернулась тем же путем.
Мостовая пестрела волнообразным рисунком, как лиссабонская площадь Россиу. Еще немного вдоль фасадов.
И вот оно — Мондзее. Конечно по периметру я его обходить целиком не собиралась, 14,2 кв.км. все-таки, но чуть в лево — в право пройтись решила.
Мондзее и Драконова гора..
Прямо перед носом высилась Драконова гора. По легенде дракон влюбился в повариху и похитил ее, но вес дамы, приставленной к продуктовому «пайку», не учел и свою грузоподъемность не рассчитал. Рухнула рептилия в окрестностях озера. Переоценка своих возможностей — корень всех неудач.
Сначала налево. Иду-иду вдоль шоссе, а спуска к воде как не было, так и нет. Более того, все забрано частой металлической сеткой.
Ладно думаю, пойду направо. Там расположен крупнейший в Зальцкаммергут пляжно-развлекательный комплекс Alpenseebad Mondsee: с водяными горками, аттракционами, возможностью прокатиться на весельных лодках и катамаранах. Мондзее самое южное и в результате самое теплое озеро из более чем 30-ти. Летом там вода прогревается аж до +26 градусов.
Посмотрите какая чистая, поразительного бирюзового оттенка вода. Под лапами уток довольно крупная рыбешка шныряет. Пишут, ее можно ловить. Но наверняка австрияки это на самотек не пускают. Надо лицензию покупать и места строгоотведенные!
Дошла. Даже на какие-то сходни, ведущие к лодочному ангару взобралась. Фотоаппарат достала, хотя там и фотографировать было особо нечего. Но слышу вдруг:
— Что вам здесь надо?
— Да ничего, просто сфотографировать.
— Нельзя, частная территория!
Видимо все, что я в данную секунду подумала, отразилось на моем лице.
И помягчев, почти извиняясь, молодой человек сказал:
— Я всего лишь тут работаю.
Я обиделась и пошла, где мне показалось уже нет заборов, т. к. до автобуса было еще минут 45. Ничего путного не обнаружила.
И уже просто наматывала круги среди палисадников.
В автобусе попросила водительшу (как я заметила, в выходные дни водителями автобусов в Европе, в основном? работают женщины) остановиться у Кроттензее.
Озеро очень мало: всего 300 на 400 метров.
Оно частное, принадлежит фонду, владельцем которого, как и высящегося над озером замка Хюттенштайн, является Роберт Виммер.
Строение выглядит как новодел, но это лишь потому, что в романтическо-неоготическом стиле его перестроили в 1843 году. А так он здесь с XVI века.
На контрасте с береговой линией Мондзее здесь к берегу можно подойти. Более того, стоят лавочки, сиди, наслаждайся покоем. Вечером кроме меня уже никого не было. Через дорогу пару ресторанов. Вот это забота о людях!
Но в частную купальню с берега не пробраться.
День заканчивался. Мне осталось пройти 4 километра до Санкт-Гильгена, что в окружении таких красот, совершенно не обременительно.
От центрального шоссе отходила дорога к фермерскому хозяйству,
где на холме были заметны маленькие движущиеся точки.
Овцы так фотогенично выглядели на изумрудных полях, что я, естественно, решила подобраться поближе. Когда я самозабвенно щелкала затвором, проезжавший мимо мотоциклист, остановился в десятке метров и уставился на меня.
— Сейчас погонит, или заверищит: что вы тут делаете? — пронеслось в голове.
Но мне ничего не сказали, и что было тому причиной, не понятно.
Вечерняя набережная Санкт-Гильгена с притихшими, почти ручными волнами, едва уловимыми звуками проезжающих в далеке машин и поскрипывающих снастей пришвартованных яхт.
Покрывалась росой трава. Нирвана.
Так нет же, понесло меня охотиться за лебедем, который будто дразня, то отплывал, то приближался, стрекоча в воде клювом. Но на месте не стоял ни секунды.
К вечеру Сангкт-Гильген утонул в самозабвенной безлюдности и простодушном на сегодня закате. Такое странное время: зыбкое, ускользающее, призрачное. Контуры не четкие, краски размытые.
Неброское разрушение покинутости.
Вот я и вернулась. Казалось бы: находилась, навпечатлялась, отдохнуть пора. Но уходить в гостиничный номер было даже обидно.
Санкт-Гильген, площадь Моцарта.
Уже прошло больше полутора лет с той поездки, и это крайний рассказ о ней. Но привязанность к тому региону останется со мной навсегда. Может порою, она не то чтобы мешает жить, скорее она, как силки для птицы. Попав в них однажды, уже не получается, да и не хочется, выбираться на волю.
***
— От центральной автобусной станции Зальцбурга, до Санкт-Гильгена идет 150 автобус.
— От автобусой станции Санкт-Гильгена до Мондзее идет 156 автобус.
На автобусных остановках висят расписания. Для более развернутой информации пользуйтесь сайтом ОВВ.
Теги:
Самостоятельные путешествия
