Приключения Ивановых на планете Ниппон. Часть 4. Причащение Киото

伏見稲荷Фусими Инари.

Когда мне в самый первый раз попались фотографии этого места, я сразу подумал — хочу это увидеть. Вот прямо хочу-не-могу. Идеальное сочетание цветов, идеальная перспектива, идеальная метафора бесконечного пути… Больше всего я боялся, что картинка из моей памяти будет без «Фотошопа» воочию выглядеть блекло, приземленно, обыденно. И вот мы стоим перед первой из многих тысяч тории святилища Фусими Инари и… И нет никакого разочарования, напротив, восторг осуществления мечты.

Главное (и самое первое) святилище Инари, синтоистской богини риса, находится прямо у подножья одноименной горы, и основано в 711 году, еще до возникновения Киото, как тогдашней столицы Японии. То есть, здесь мы с вами имеем зарождение культа. Со временем алтари и небольшие храмы, посвященные Инари, заняли всю территорию горы, и сегодня по тропинкам, укрытым тысячами торий, можно гулять часами. Мы до самой вершины не дошли, пройдя примерно половину пути к вершине, и у нас это заняло часа полтора.

Тории, чье изображение стойко ассоциируется с Японией в принципе, представляют собой красно-оранжевые ворота с двумя перекладинами. Такие ворота, согласно верованию синто, отделяющие священное от мирского, — основной отличительный признак синтоистских храмов, символ удачи и процветания. В буквальном переводе слово «тории» означает «птичий насест». Невероятное их количество в Фусими Инари имеет простое объяснение — в этом месте оплатить их установку позволяется частным лицам и компаниям. Чем-то эта идея напоминает Гору крестов в Литве под Шяуляем… Существует даже прейскурант, регламентирующий стоимость установки тории в зависимости от их размера… На самом деле, когда мы узнали об этом, нам стало немного грустно. Слишком просто открывался ларчик, мы, честно говоря, думали, что невероятное количество ворот от подножия до вершины горы несет в себе более тонкие проявления символизма. Ну да ладно, выглядит всё равно завораживающе и впечатляет неимоверно.

На территории святилища буквально повсюду установлены скульптурные изображения лис. Здесь как раз всё просто. Лисички — посланницы богини Инари, юркие и быстрые, без промедлений доставляющие её распоряжения. А вот предназначение красных фартучков-слюнявчиков, в которые одеты лисички и прочие крокодилы, нам так разгадать и не удалось. Вообще эта особенность японских святилищ — наряжать скульптурные изображения богов, духов, да хоть камни, если они несут какую-то религиозную функцию, в шапочки-шарфики и прочие слюнявчики, нам показалась очень трогательной и забавной.

Самое сложное в Фусими Инари было сделать классическое фото «без туристов». Честно говоря, в Киото это вообще непросто, исходя из количества народу в знаковых местах, но Фусими Инари и здесь выделяется. Для того, чтобы получить подобные фотографии, лучше всего прийти сюда либо рано-рано поутру, либо поздно вечером (святилище открыто круглосуточно), но мы оказались здесь перед закатом, и народу вокруг было не просто много, а очень много. Порой для того, чтобы запечатлеть тот или иной ракурс так, как хотелось, ждать приходилось довольно долго. А и бог с ним, оно того несомненно стоило. Честно говоря, вот, пожалуй, то место, ради свидания с которым нам впервые захотелось вернуться в Японию как минимум еще раз. И по мере пребывания в Киото такое намерение крепло с каждым днем.

金閣寺Кинкаку Дзи.

Киото неспроста называют «городом тысячи храмов». В какой-то момент это утверждение может даже показаться преуменьшением, настолько их здесь много. Едешь на автобусе и всё время хочется сойти. И главное, начнешь об этом всём рассказывать, и чувствуешь полное бессилие, как тот Вася, вернувшийся из Парижа. Глядишь налево, — красота, направо, — красотища, ну, а прямо просто ух, какая прелесть, остается только причмокивать от удовольствия и матерно восхищаться. Тем не менее, мы осознавали, что, распыляясь, мы рискуем не увидеть самого главного, поэтому внезапно возникающие импульсы отклониться от выстроенных планов более-менее успешно подавляли. Не устояли мы перед искушением лишь однажды и совершенно не зря, но об этом чуть погодя.

Так каковы же они, знаковые места, без посещения которых невозможно утверждать, что вы видели Киото? Эдакий хит-парад Ивановых? С первым, Фусими Инари, мы уже успели познакомиться. Ко второму, Золотому Павильону, нас ранним-ранним утром следующего дня вез автобус № 101. Еще два храма — Гинкаку Дзи (Серебряный павильон) и Киемидзу Дера находятся на востоке города, они у нас стояли в планах на последний день. Почему именно эти четыре места? Это сложно рационально объяснить, по-большей части это вопрос сугубо личных предпочтений, помноженных на сиюминутное настроение. Потому что красиво, это как минимум. Ну и вдобавок, наше мнение, как выяснилось впоследствии, разделяет большинство путеводителей.

Урок японского № 3.

Глаза продрав едва-едва

Всем говори «конничива»

А если дело к вечеру,

То съешь сосиску с кетчупом.

Должен же быть в японском языке какой-то аналог итальянского «бомжорно» Bon Giorno, думали мы. И он есть. Конничива, произнесенное с утра до обеда, вызывает у японцев искреннюю радость. С добрым утром, стало быть. Нюансы произношения — «ч» произносится как-то между «ч» и «т».

Подавленные громадьем планов на день, боясь что-нибудь не успеть, мы так спешили, что умудрились прийти к воротам храмового комплекса Рокунодзи, частью которого и является Золотой Павильон, минут за 10 до открытия и встали в довольно серьезную очередь. Сами себя перехитрили. Гораздо логичнее было бы добраться сюда самую чуточку попозже, когда входившие первыми разбредутся по территории. Потому что, как и в случае с Фусими Инари, фотографировать Кинкаку Дзи, пытаясь передать всю хрупкость и прелесть здешнего пейзажа пришлось в толпе не меньшей, чем, скажем, в вагоне токийского метро в час пик. То, что нам это в конце-концов удалось, поистине чудо. Не повторяйте нашей ошибки, задержитесь минут на 20. Будет вам счастье и личного пространства немножко.

Кинкаку Дзи, он же Золотой Павильон, включенный в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, был построен в конце XIV века на территории дворца Китаяма в качестве виллы для отдыха местного сёгуна, отошедшего к тому времени от дел. После смерти правителя сын, исполняя последнюю волю покойного, превратил дворец в буддистский монастырь. Кстати говоря, эта логика характерна для большинства японских храмов. Изначально светские, здания после смерти их владельцев, отходили монастырям и тут же приобретали религиозный статус, даже не перестраивались. Сейчас на территории монастыря кроме Кинкаку Дзи практически ничего не сохранилось, но павильон и сады вокруг него красивы, конечно, уникально. Кстати, на осмотр японских храмов потому и требуется довольно существенное время, что одним храмом дело никогда не ограничивается. Территория, примыкающая к ним, как правило, довольно обширна и очень ухожена в соответствии с японскими канонами, являя собой подчас невероятные образцы гармонии ландшафта и архитектуры. Нам довелось не раз наблюдать, как ухаживают за растениями садовники. Впечатляет чрезвычайно. Продумано всё до мелочей, порой даже ветви деревьев подвязаны таким образом, чтобы выглядеть как можно более «по-японски». Именно гуляя по таким садам в какой-то момент понимаешь, что практически вся японская живопись, с её филигранными тончайшими линиями и будто летящими по ветру силуэтами деревьев, это просто рисунок с натуры, ровно такой же, как изображения русской природы кисти, скажем, Левитана.

Золотой Павильон потому и золотой, что два верхних этажа покрыты сплошными листами золота. Уже привычно констатировать, что самая первая постройка не дожила до сегодняшнего дня. Последний раз она сгорела практически до основания в 1950 году, подожженная каким-то сумасшедшим монастырским послушником. М-да, как рука может подняться уничтожить такое… Восстанавливался храм по чертежам и фотографиям, внутрь, разумеется, сейчас посетителей не пускают, хотя и жаль. Совершенно потрясающее место, дух захватывает.

Следующий пункт в планах сегодняшнего дня был столь же знаковым и обязательным, сколь и предыдущий. Как минимум, для Риты. О самом известном на территории Японии саду пятнадцати камней Реан Дзи я впервые услышал, планируя эту поездку, а вот Рита прочла о нем в возрасте 10 лет, и представить себе, разумеется, не могла, что когда-нибудь увидит это воочию. От Золотого Павильона сюда можно дойти пешком за 20 минут, что мы и сделали. Наверняка ходит и какой-нибудь автобус, но не думаю, что это сэкономило бы нам существенное время.

Для того, чтобы осознать всю прелесть такого сооружения, требуется некоторое время, настроение и начальные познания в дзен-буддизме. Хаотичность расположения камней на площадке только кажущаяся, на самом деле каждый камень, да что там, каждая бороздка на песке есть следствие определенных правил и догм. Камни, сгруппированные по три, символизируют острова, песок вокруг — океан. С какой бы стороны медитирующие не смотрели на композицию, одновременно увидеть все 15 камней не получится, если только не воспарить над садом, глядя на него сверху. Таким образом, считается, что видеть полную картину может лишь человек, достигший просветления.

Не знаю, как Рите, может, она и могла отрешиться от мирской суеты, но вот лично мне очень мешала группа французских туристов. Наблюдая за их поведением, уместным разве что в МакДональдсе, я впервые подумал, что европейцы сравнительно с японцами частенько и ведут себя, как варвары и выглядят соответственно. И ведь любопытно — сделали ли бы те же самые французы замечания туристам, решившим, например, закурить в Сен-Шапель? Голову на отсечение даю, что наверняка. Так почему же в саду камней они галдели, как на базаре, а лишь чуть отойдя от храма (но не покинув его территорию) одна мадам закурила прямо перед огромным плакатом, прямо запрещающим это делать… Не, не понимаю.

О курении.

Раз уж к слову пришлось. Япония всегда была ну очень курящей нацией. Как недавно оставивший эту привычку, скажу, что завязать с курением — крайне сложная задача. Так вот, судя по всему, японцы взялись за свое здоровье всерьез. При всём при этом стараясь никоим образом не ущемить права курящих, они установили некоторые ограничения, которые, надо сказать, всеми свято соблюдаются. Например. На улице курить в Японии нельзя нигде, за исключением специально отведенных для этого мест. Нет, и на ходу нельзя. Зачастую прямо на тротуаре стоят курилки, как в аэропортах, ну или просто урны в укромных местах. В этих самых укромных местах собираются толпы людей. А вот в кафе и ресторанах в большинстве случаев есть специальные залы для курящих. Где поменьше размером, где побольше, но есть практически всегда. Вагоны с курилками есть и в синкасенах. И всё-таки в Японии сейчас проще не курить, чем курить, и это печально.

Если от храма Риннодзи двигаться на запад, через 10 минут вы придете к храму Ниннадзи. Что вы говорите? «Откуда я знаю, где там у нас запад?» Хорошо, выйдя из ворот идите направо, там и будет запад. Во всяком случае так утверждает вездесущий Japan-Guide. Не сказать, чтобы этот храм нужно было увидеть непременно, но вреда точно не будет, а потом именно оттуда мы поедем, мы помчимся к следующему пункту нашей программы.

При этом быстро осмотреть Ниннадзи не выйдет — уж больно территория велика, да и зданий на этой территории сохранилось немало. Когда-то этот храм служил императорским дворцом, одним из множества. Построенный в 888 году, он предсказуемо неоднократно горел и восставал из пепла, последний раз это случилось… Хм, надо же, довольно-таки давно, в 1909 году. Вездесущий интернет утверждает, что в период цветения сакуры здесь гораздо красивей, чем осенью, хотя и сейчас комплекс выглядит впечатляюще, особенно пагода. Хотя третий храм подряд это уже многовато, в глазах рябит. Побродив полчасика, отправляемся за релаксом в эдакое киотское Коломенское — район Арашияма.

嵐山Арашияма

Ассоциация с Коломенским может показаться странной или притянутой за уши. И тем не менее, мне нравится это сравнение. И там и тут мы имеем парк в черте города. И там и тут в парке есть некоторое количество храмов. И там и тут присутствует река. Наконец, Арашияма столь же любима жителями Киото, как место рекреации, как и Коломенское у москвичей. Народу здесь гуляет очень много, и большинство — местные жители. Туристы тоже есть, но они теряются в толпе аборигенов.

Арашияма это уже западная окраина города. Самой простой способ добраться сюда из центра — на пригородном поезде JR. Время в пути — 15 минут. Но мы-то, собираясь туда, находились совсем не в центре, а вовсе даже на севере Киото. Как быть? Спокойно, всё давно придумано и решено за нас. В трех минутах ходьбы от храма Ниннодзи есть железнодорожная станция с непроизносимым названием Эйяфьятлайокудль Китанохакубайчо, принадлежащая частной компании Кейфуку, которая как раз и обслуживает желающих переместиться с севера города на запад, и прокатиться по этой ветке — отдельное удовольствие и забавный аттракцион.

Станция выглядит игрушечной, а крохотные трамвайчики интерьером более всего напоминают фуникулер Глория в Лиссабоне, разве только скрипят японские вагончики чуть поменьше. При этом доставляет такой поезд нас до конечной станции Арашияма быстро и эффективно, мы даже опережаем собственноручно составленный оптимистичный график, оказавшись на месте на час раньше изначально запланированного.

Зачем сюда ехать, и надо ли? На наш взгляд, не то, чтобы прямо обязательно, но желательно более чем. Тому есть несколько причин. Во-первых, природа потрясающей красоты. Глаза отдыхают, мозги расслабляются. Бродя по здешним тропинкам, залезая на пригорки и теряясь в зарослях вдоль реки, сложно поверить, что ты находишься в городе. Даже то, что сезон красных кленов здесь еще и не начинался, не сильно нас расстраивает. При этом путеводители особенно напирают на необходимость увидеть местную знаменитую бамбуковую рощу.

Вот тут даже и не знаем, что сказать. Нет, классно конечно, впечатляет, но главный существенный недостаток — огромные толпы народу, бродящие туда-сюда по довольно короткой аллее без возможности с этой аллеи хоть куда-то деться. Честно говоря, и ранее и потом попадались на нашем пути никак не огороженные бамбуковые рощи совершенно без людей, производившие куда более сильное впечатление. Причем одна из таких рощ находится на северной окраине Арашиямы, куда мы еще дойдем, но ближе к вечеру.

Вторая аттракция района, — обезьяний парк, точнее будет выразиться, резервация.

Если вы путешествуете без детей, сорок раз подумайте, действительно ли вы так любите братьев наших меньших. Довольно-таки забавных мартышек загнали на вершину доминирующей над районом горы, подниматься на которую не так, чтобы очень просто, а выглядит всё это довольно жалко. Если мартышки вас не шибко интересуют, единственное, ради чего стоит тащиться вверх — виды на Киото. При этом Киото не Париж и не Прага, смотреть на город с высоты скучновато.

Разумеется, в Арашияме много храмов. Красивых и очень красивых, древних и … очень древних, но недавно восстановленных. Главный из них — Тенрюдзи, 1339 года основания.

Комплекс входит в неофициальную пятерку самых значимых буддистских храмов Киото, расположен неподалеку от станции, и только на его осмотр можно (и нужно) затратить не менее получаса. Храм очень красив и очень отличается от иных буддистских храмов, виденных нами ранее. К тому же утверждается, что, если здания храмового комплекса неоднократно горели или были разрушены, и то, что мы видим сегодня, датируется началом ХХ века, то планировка садов сохранилась в первозданном виде. ЮНЕСКО, во всяком случае, включило Тенрюдзи в список Всемирного Наследия. Золотой Павильон по силе воздействия на наши организмы этому храму превзойти не удалось, но в целом очень и очень здорово.

Следующая общая рекомендация приезжающим в Арашияму — непременно полюбоваться видами (написано прямо «iconic view») с моста Тогетсукьо. Мы последовали этой рекомендации за вас, и не сказать, что очень впечатлились. Чаша сия не минет вас в любом случае, не найти этот мост нельзя, он там один такой большой и представительный, к тому же вы так и так будете по нему проходить, а вот виды, хоть на него, хоть с него, как-то не очень вставляют. На мосту между тем тьма народу, фотографируются, гляди-ка. Ну потому что мост на самом деле древний, построен, как утверждается, не позднее XII века. Ну потом, привычное дело, горел, перестраивался, в общем, тот мостик, что вы видите сейчас, поскрипывает у вас под ногами с 1930 года. Не, не то. Гораздо более сильные впечатления вас ждут во время прогулки по берегу реки.

Лодочки, лодочники, крайне живописное ущелье, от пейзажей дух захватывает. Рекомендую.

Так же имею смелость полагать, что не лишним будет прокатиться на поезде Сагано. Семикилометровый маршрут проложен по крутому берегу всё той же реки Хозу, путь туда и обратно занимает примерно час, виды, говорят, просто фантастика, вот только нам станция, где можно было бы сесть на этот поезд, не попалась на глаза, а специально мы и не искали, нам и так хватило впечатлений. На всякий случай даю наводку — отправная точка линии Сагано называется «Торокко Сага» и находится дверь в дверь со станцией «Сага Арашияма» линии JR, где вы неминуемо кажетесь, если будете добираться сюда от центрального вокзала Киото.

Вот такие вот рикши крайне популярны в Японии, причем, как правило, катаются на них, одев праздничное кимоно. Тоже, выходит, какая-то деталь традиционного времяпровождения. Может, так у японцев положено кутить?

Ну вот, вроде осмотрели мы всё, что в Арашияме хотели, а время еще совершенно детское. «Ах так», — подумали мы, и решили прогуляться в места отдаленныя, а именно на северную окраину района, где по сведениям путеводителей должна была располагаться «выставочная» улица Сага-Ториимото, эдакий местный Арбат, дома на которой восстановлены и выглядят так же, как и во времена Мейдзи (конец XIX — начало ХХ века. Замечательная, надо сказать, улица, как и примыкающий к ней район с очень и очень фешенебельными частными домиками. На Арбат правда непохоже совсем, аутентичнее и гораздо тише. Любопытные магазинчики сувениров, живописные ресторанчики, прямо даже жаль, что есть не хочется… Вот в этом месте, не лишенном приятности, зато лишенном толп народу, мы и прогуляли до темноты. Общее время пребывания в Арашияме составило у нас 4 часа. Здесь наверняка можно провести и целый день, но для первого впечатления и того времени, что у нас было, более, чем достаточно.

奈良市 Нара

Чтобы не утомиться от одних и тех же декораций, на следующий день мы решили поменять дислокацию и съездить в Нару. Навестить первую столицу Японии есть смысл по нескольким причинам, главная из которых — храм Тодайцзы, самое большое из сохранившихся на сегодняшний день деревянных строений в мире. Вдобавок, внутри него находится 15-метровая бронзовая статуя Будды. Да и вообще, в Наре есть, где побродить отдохновенно и в удовольствие. И ехать недалеко, всего 45 минут. Кстати говоря, многие путеводители предлагают совместить осмотр Нары и Фусими Инари, благо, находятся они на одной ветке, по пути. Я бы не стал рекомендовать так делать. На наш взгляд, оказавшись в Фусими Инари, торопиться не стоит, а если вдумчиво гулять по Наре, это тоже займет совсем немало времени. В итоге в один день просто можно не уложиться, не успеть чего-нибудь. Придется спешить, и это будет обидно. Хотя мысль «если освободимся пораньше, вечер посвятим чему-нибудь ранее не виданному в Киото» сидела у нас в головах. Посему встали мы снова пораньше, сели чуть ли не на первый поезд и уснули поехали. ВНИМАНИЕ. По линии JR Nara Line ходят еще поезда до станции Jojo, вам они не годятся. Еще лайфхак: если у вас нет JR пасса, или время его использовать еще не пришло, проще, быстрее и дешевле воспользоваться поездами частной компании Кинтетсу. Ключевые станции на линии будут те же, стоимость билета на пару долларов меньше.

От станции до туристически-привлекательного центра городка идти минут 15 пешком. Можно доехать на автобусе, но не вижу смысла. Улица, ведущая в сторону самых достопримечательных достопримечательностей, очень приятна сама по себе, много замечательных ресторанчиков и не самых тривиальных магазинов. По дороге к Тодайцзи вы так и так не пройдете мимо территории еще одного замечательного храма, Кофукудзи, где есть смысл задержаться на некоторое время.

Правда, для этого придется заплатить каких-то денег, зато можно увидеть Главный золотой зал и Национальную сокровищницу. Мы денег платить не стали. Не потому что жмоты, жмотам вообще в Японии тяжело приходится, просто в какой-то момент поняли, что нам заходить внутрь храмов можно факультативно. Всё равно мы совсем не понимаем, как там всё устроено. А раз мы не можем этого оценить, то и время терять незачем.

Выходя с территории Кофукудзи, не прячьте свои мимиметры, пусть их зашкаливают. Потому что практически сразу после храма начинается знаменитый парк Нары, в котором свободно гуляют около 1200 оленей. Олени эти не простые (хотя ведут они себя проще некуда), а священные. Легенда гласит, что милые и грациозные зверушки, — прямые потомки оленя, на котором по каким-то своим божественным делам прибыл в Нару бог грома и мечей, Такэмикадзуки. Оленям положено умиляться, их необходимо так же гладить и кормить, при этом упаси вас всевышний достать из кармана, скажем, плебейский пирожок с мясом. Священным оленям годится только священный корм, продаваемый здесь повсеместно за священные йены. Точнее, йены, наверное, становятся священными в тот момент, как они перекочёвывают из ваших нечистых рук в священный кошелек продавца.

У японцев, кажется, с оленями связан еще один священный долг — они зверьков трогательно и забавно боятся. Будем считать, что это священный трепет. Для пущего эффекта кругом развешены плакаты, гласящие, что «олень выглядит безобидно, но в душе это дикий и свирепый зверь, который может напасть на вас без видимых причин», и описывающие основополагающие принципы обращения с оленями. И правда, олень не трактор, а существо тонкой душевной организации, порядок должен быть и сноровка.

Вот так, умиляясь оленям и японцам, мы проходим мимо здания Национального музея Нары, в котором, судя по количеству народа в очереди, видимо проходит какая-то супервыставка… Мы решили в очереди не стоять, может зря. Но молодые люди с плакатами «отсюда до входа 20 минут» немножечко пугали. К тому же выставка выставкой, а храм Тодайцзи увидеть куда как нужнее.

На подходе к самому большому из ныне существующих деревянных зданий мира народу столько, что вишенке упасть некуда. Мамочка, держите меня семеро. Ну что ж, во-первых, оно того стоит, а во-вторых, в лучших японских традициях, очередь за билетами вроде бы есть, а вроде бы и нет, подходим к кассам мы вполне прогулочным шагом, даже не задерживаясь.

Вход в храм, огромные ворота Нандаймон, уже не оставляют равнодушным. Достаточно сказать, что в основании ворот 18 колонн из цельных стволов дерева по 21 метр каждая.

А сам храм, конечно, производит еще более невероятное впечатление. Попробуйте представить, что нынешние его размеры (50 м в высоту, 50 в ширину, 57 в длину) составляют в масштабе 2/3 от оригинала. Ну так говорят, во всяком случае. А пагоды, стоявшие по обе стороны от храма, были и того выше, являясь (до того, как сгорели) самыми высокими деревянными зданиями мира.
Главная достопримечательность Тодайцзи, между тем, находится внутри здания. Это огромная статуя Будды, изготовленная из бронзы в 749 году, и весящая примерно 437 тонн. Легенда гласит, что на её отливку ушли все имевшиеся на тот момент в Японии запасы бронзы, а так же 150 кг золота и незначительные количества прочих металлов.

Справа от статуи находится деревянная колонна с отверстием. Это отверстие равно по диаметру ноздре Будды. Через него положено пролезать в целях профилактических, прочищая Будде сопли дабы очиститься от грехов. Удается это не всем. Детям в большей степени, приверженцам же культа Большого Мака вообще не удается, фитнесс им в помощь. Тех, кто таки препятствие преодолел, встречают бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. Я, ввиду застарелого живота атеизма, ревматизма и скептицизма лезть в ноздрю не захотел, а Рита тщеславия чужда, да и не имела спортивного интереса, будучи обладательницей стройной от природы фигуры.

Территория храма Тодайдзи, пожалуй, самая обширная из всех, посещенных нами. Парк с оленями, кстати, тоже к ней относится. Вообще на территории очень много зданий разной степени красоты, но наилучший обзор окрест — с террасы храма Нигацудо. Здесь в первые две недели марта проходят буддистские церемонии Омизутори. Запишите себе название, чтобы в спешке не забыть. Зрелище красочное даже судя по фотографиям. Сейчас, увы, не март, и мы довольствуемся видами с терассы на город, впрочем, вполне замечательными.

Всем, описанным выше, разумеется, красоты и достопримечательности Нары не заканчиваются. На самом деле тут конечно нужно провести целый день и то будет мало. Но мы решаем где-нибудь по пути быстренько перекусить и ехать назад, в Киото. По той простой причине, что самое для себя интересное мы увидели, а другой возможности успеть хоть одним глазком глянуть на замок Нидзё у нас не будет. Эх, будь у нас ковер-самолет… Но у нас нет даже прикроватного коврика-самолётика, поэтому мы спешим на станцию.

Оказавшись в Киото мы пересаживаемся на линию Сага-Арашияма, по которой мы уже ездили вчера, проезжаем пару остановок, опаньки, — вот мы и у замка. Станция так и называется, Нидзё. Времени до закрытия предостаточно, так что мы очередной раз мысленно воздаем хвалу собственной организованности и фигурально гладим себя по моей умной голове.

Бросив первый взгляд на здания замка, прятавшиеся от нас за забором, мы понимаем, что день превосходных степеней продолжается. Единственное, чего просто очень жаль — категорически нельзя фотографировать интерьеры. Я конечно пытался «от бедра», но получилось нечто совершенно мало съедобное. Придется вам, леди и джентльмены, верить мне на слово.

二条城 Замок Нидзё

Замок Нидзё построен в 1603 году, как киотская резиденция знаменитого сёгуна Токугавы Иэясу (он же Такэтиё, он же Мотонобу, он же Мотоясу, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панияд), первого правителя Японии периода Эдо, объединившего Японию в единое централизованное феодальное государство. Эх, хорошо бы углубиться в японскую историю, хотя, если я начну туда вгрызаться прямо сейчас, боюсь, мы и через пару лет не вынырнем… Кто сказал «пощады»? Интересно же, нет? Ну ладно, уговорили. Спите спокойно, неучи.

Так вот, после падения сёгуната в 1867 году, замок некоторое время использовался, как очередной императорский дворец, как будто их и без того мало было, но вскоре был передан в дар городу и стал музеем, чуть ли ни одним из первых такого рода. В настоящее время открыто для осмотра только одно здание — дворец Ниномару, в то время, как второй дворец на территории, Хонмару, по большей части закрыт, находясь в состоянии перманентной реставрации. Для того, чтобы серьезно впечатлиться, достаточно и первого дворца, вот только осмотр его помещений с тончайшей живописью на стенах в толпе медленно и поступательно двигающихся туристов удовольствие сомнительное. Гораздо приятней просто погулять по садам, окружающим дворцы, да по стенам полазить. На всё посещение уходит при этом около полутора часов.

Выйдя из замка, я почувствовал знакомое томление… Ага, проснулась, голубушка. Филейная часть тела хотела приключений. А что, в самом деле? Какие-то у нас слишком прикладные перемещения получаются, от одного храма до другого. Надоело! Хочу нажраться в хлам почувствовать город! Хочу идти куда-нибудь просто так, без видимой цели. Ну хорошо, пусть будет «с видимой целью». Давай за самую отдаленную точку, до которой хотелось бы дойти, поставим, скажем, Хард Рок Кафе. Всё равно туда надо, традиция у нас такая. Значков купим в коллекцию, да выпьем малость. А коли устанем, так не дойдем, невелика беда.

Сказано — сделано. Заблудиться в Киото на самом деле нелегко, улицы города делят город на прямоугольники, практически весь центр на карте выглядит как грядка, засеянная квадратно-гнездовым методом. Прямо пойдешь, упрешься в реку Камо, направо — придешь к станции. В общем, пошли мы в сторону реки. И, как оказалось, именно вот такой необязательной прогулки из ниоткуда в никуда нам и не хватало все предыдущие дни. Черт знает, что тому причиной, только Киото именно тем вечером открылся нам с какой-то совершенно неожиданной стороны, мы поняли, что у этого города есть душа, приняли и полюбили его. Насчет взаимности это, конечно, вряд ли, но чем черт не шутит… На самом деле Киото к нам всю дорогу был благосклонен, что при должном уровне оптимизма можно счесть и за ответные чувства.

Конечно, Киото куда более провинциален, чем Токио. Да и чем находящаяся совсем рядом Осака. Говорят даже, что Киото так и не удалось преодолеть комплексов «бывшей столицы», при переносе оной в Токио. Что-то в этом есть от отношений Москвы и Питера, не находите? Впрочем, неважно. Именно эту провинциальность можно зачесть со знаком плюс. Буквально полчаса от центра, и нет уже толп народа, бегущих по своим делам, широкие проспекты сменяются романтичными каналами, укрытыми кронами деревьев, яркий неон уступает место неверному мерцанию одиноких фонарей… Набережная реки — место притяжения людей, стремящихся отдохнуть от городской суеты. Здесь прямо по колено в воде стоят рыбаки, молодежь бренчит на гитарах, церемонно прогуливаются парочки в кимоно, здесь своё особенное настроение, которое нам очень нравится. Доминанта этого района — совершенно очаровательная «улица ресторанов» Понто-чо, и мы тут же принимаем решение, что завтра вечером непременно здесь поужинаем… И кварталы восточного Киото, в которых мы вообще-то планировали гулять на следующий день, уже совсем рядом, рукой подать, но мы специально немного оттягиваем удовольствие знакомства с ними, резонно решив, что перебор впечатлений это тоже не всегда хорошо. Утро вечера мудренее.

Телебашня Киото. Наверху есть смотровая площадка, но мы на нее не полезли. Виды Киото с высоты не сильно впечатляют.

До сих пор раздумываю, правильно ли я спланировал маршрут на востоке Киото. Изначально нам хотелось посмотреть два-три знаковых храма (Киемидзу Дера, Гинкаку Дзи и опционально Нанзендзи) и прогуляться по двум кварталам — Хигашияма и Гион. Перемещаться между этими достопримечательностями предполагалось на автобусах. Однако, импровизированный вечерний моцион дня вчерашнего внес в эту стройную картину мира некоторые коррективы, и мы вознамерились гулять пешком и на следующий день, пока ноги не отвалятся. В итоге решено было доехать на автобусе № 100 (равно годятся автобусы № № 5 и 17) до самой дальней от нас точки, а потом уже возвращаться, в идеале оказавшись вечером у отеля. Так мы и поступили.

銀閣寺 Гинкаку Дзи.

Храм Гинкаку Дзи, или Серебряный павильон — своеобразный памятник плагиату. Ну хорошо, давайте назовём это «архитектурным заимствованием». В 1482 году сёгун Ашикага Ёшимаса построил себе виллу по образу и подобию Золотого павильона, принадлежавшего его родному деду. В момент строительства предполагалось декорировать павильон листами серебра, но потом жаба задушила от этой идеи почему-то отказались, а название осталось. Гинкаку Дзи некоторое время почитался как центр зарождения культуры Хигасияма, давшей Японии чайную церемонию, светскую поэзию и театр, искусство цветочной композиции и архитектуру. Традиционно для Японии, после смерти сёгуна земли, на которых стояла вилла, были дарованы буддистскому монастырю. Сегодня помимо собственно Серебряного павильона на территории монастыря есть еще с полдюжины построек, но их архитектурная ценность меркнет перед совершенно фантастическим ландшафтом, включающим пруд, сад мхов и уникальный песочный сад.

Честно говоря, я, широко известный в узких кругах краснобай, бессилен описать всю прелесть этого места. Хорошо, что есть фотографии. Мы бродили по дорожкам Гинкаку Дзи, как завороженные. Когда подошли к выходу, самым большим желанием было пойти по второму кругу, и клянусь, когда-нибудь я так и сделаю.

Вот здесь мы в полной мере ощутили то, что полагается ощущать каждому, приезжающему в Японию, «дзен» оно там называется, или как иначе. Чувство глубокого умиротворения, смешанное с восхищением. Не было бы во мне несколько благоприобретенных ввиду отказа от курения лишних килограммов, я бы, наверное, воспарил. Да я и так воспарил, только низенько-низенько. Рита вот оспаривает, а мне кажется, что ничего красивее территории Гинкаку Дзи нам в Японии не встретилось, и даже не самая приятная погода не испортила впечатления. Ага, практически весь день было ощущение «кажется дождь собирается», но бог миловал, дождик пролился ближе к вечеру и был щадящим, десятиминутным.

Что удивительнее всего — народу в Гинкаку Дзи можно сказать, что и не было, хотя казалось бы, воскресное утро… Неважно, будем считать, что нам здорово повезло.

Наш пеший маршрут в сторону храма Киемидзу Дера проходил по склонам гор, окаймляющих Киото с востока, и оказался крайне живописным и в целом замечательным. Некоторое время мы брели по так называемой «тропе философов». Небольшая пешеходная дорожка идет вдоль канала, по обеим сторонам которого стоят небольшие очень уютные домики с небольшими же уютными магазинчиками. Вот именно здесь нужно гулять весной- весь канал засажен сакурами, красота наверняка неописуемая. Сам канал, кстати, еще какая достопримечательность. Длиной более 20 километров, он был прорыт в эпоху Мейдзи от озера Бива через горы до Киото. Некоторое время по нему даже перевозили пассажиров, но основной функцией канала было снабжать водой первую японскую гидроэлектростанцию, энергия которой питала, в частности, киотские трамваи. Хм, надо же, а так и не скажешь… Ручеек ручейком.

Если, перемещаясь по тропе философов, не уподобляться этим достойным представителям рода человеческого, углубляясь в себя, а более-менее внимательно смотреть по сторонам, можно заметить несколько указателей на храмы, расположенные поблизости. Эту особенность данной части города (а мы, на самом деле, уже на северной окраине самого нашего любимого киотского района — Хигашияма) — невероятное количество культовых сооружений — мы уже отметили для себя утром, пока ехали на автобусе. Сойти хотелось буквально на каждой остановке. Поначалу мы действительно хотели зайти везде, но в какой-то момент осознали, что, если мы так поступим, нам совершенно точно имевшегося в нашем распоряжении дня не хватит. От многих храмов нам пришлось оттаскивать друг друга за волосы. Эй, любовь моя, это же больно… А куда деваться. Но пару храмов мы всё-таки не прошли, и это было замечательно. На самом деле, конечно, все они есть на japan-guide.com, но, даже внимательно перелопачивая содержащуюся там информацию, перед поездкой до них мы не добрались. Так что можем считать хотя бы первый из них, храм Эйкандо, своим личным открытием и достижением.

永観堂 Эйкандо.

Храм имеет долгую и богатую историю, но мы уже вроде договорились, что сильно углубляться в неё для нас не столь критично. Хотя бы из экономии времени и места на чердаке, высоко именуемом мозгом человека. Я могу конечно упомянуть кучу имен и событий, связанных с этим местом и даже сделаю вид, что культурный человек без этой информации недостоин высокого звания homo sapiens, но давайте будем честны друг с другом,- вылетит же всё из головы, причем сразу после прочтения. И у меня вылетит, и у вас. Ну вот и славно. Достаточно будет того, что храм датируется IX веком, при этом достоверных сведений о том, что когда-то этот храм был разрушен, не находится (опаньки), что даёт нам право едва ли не впервые на японской земле надеяться на некоторую глубинную аутентичность, древность древнюю. Но самое для нас важное найти некое отличие этого храма от множества других, верно? Так вот — именно территория этого храма признана самым красивым местом в Киото в сезон красных клёнов. Короче, если любите любоваться — вам сюда.

Вечером тут включают подсветку деревьев, но и днем красиво здесь просто до потери сознания. Множество людей, устраивающих фотосессии в здешних декорациях, тому доказательство.

Сады храма и правда очень разнообразны, бродить, наслаждаться, фотографировать и предаваться пороку чайной церемонии здесь можно сколь угодно долго. Еще совет — дойдите до пагоды Тахото, здесь же, чуть выше в гору. Виды со смотровой площадки на храм и город очень хороши.

南禅寺 Нанзендзи.

Если упрямо и поступательно топать куда-то по тропе, тропа неизбежно закончится. Даже если это общеевропейский пешеходный трейл Е4, начинающийся на территории Португалии, а заканчивающийся на Кипре. Что уж говорить о тропе философов… Её протяженность всего-то 2 километра, и заканчивается она как раз у входа в храм Нанзендзи. Который тоже можно отличить от других попадавшихся на нашем пути храмов, и даже без большого напряжения. Хотя бы потому, что на его территории находится грандиозный, отлично сохранившийся акведук, по которому и подавалась вода в уже упомянутый нами канал от озера Бива. Еще здесь присутствует сад камней, за возможность увидеть который, и причаститься толикой дзена, нужно заплатить какую-то невеликую денежку. Основанный в XIV веке, храм, как и соседний Эйкандо, горел не часто и не до основания, большая часть строений на его территории датируются XVI веком, что для Японии — беспрецедентно давно.

Честно говоря, вот уже примерно на этом месте мы почувствовали, что немного перебрали с прекрасным. Нет, нам не надоело. Просто снизился градус восприятия. Примерно так же у нас происходит в музеях — первые часа полтора мы еще вполне квалифицированные смотрельцы, а по истечении этого времени мозги просто отказываются полноценно воспринимать увиденное, им нужна перезагрузка.

東山区Хигашияма

Именно такую перезагрузку и дал нам район Хигашияма. Строго говоря, в границах этого района мы и передвигались сегодня всю первую половину дня, но самый его центр, несколько улиц, на которых восстановлена старинная застройка, отсылающая нас во времена, когда Киото был столицей Японии, явно служит центром притяжения не только туристов, но и местных жителей, потому что (учитывая, конечно, еще и воскресный день) никакому фрукту брякнуться оземь здесь не судьба по определению. Самое забавное, что нас это почему-то не пугает и не раздражает. Все пихаются и мы пихаемся Как-то сразу становится понятно, что вот эти несколько улиц — 100% наше место, нам здесь нравится и нам здесь хорошо. Кстати, обращает на себя внимание отсутствие вездесущих проводов над улицами. Да, это не просто так, провода убрали под землю в ходе реставрации. Говорят, чтобы район как можно лучше соответствовал духу средневековой столицы. В небольших деревянных домиках под черепичными крышами — сотни магазинчиков, кафешек, ресторанчиков. Зайти хочется в каждый. ВНИМАНИЮ ФАНАТОВ. Магазин товаров, так или иначе связанных со студией Гибли (японцы произносят «Джибули») тоже здесь, спокойно находится и в гугл мэпс и в maps.me

清水寺Киемидзу Дера

Честно говоря, чем ближе мы протискивались (а иначе наши передвижения по улицам Хигашиямы назвать сложно) к храму Киемидзу Дера, тем больше понимали бесперспективность затеянного. Помните, что я писал о толпах народу в тех или иных местах? Забудьте, это были не толпы, это был не народ, это лучшие люди города это вообще было безлюдье. Хотите действительно побарахтаться в толпе? Вам сюда, в Хигашияму, в воскресный день, часам к 3-м дня. И будет вам кайф и сбыча мечт. Хотя представить себе, что кто-то действительно способен мечтать о подобном, я не могу. Как бы описать происходившее… На территории самого популярного храма Японии (это не фигура речи, говорят, это действительно так) есть некоторое количество святынь. К каждой из которых стоит немаленькая очередь из людей в кимоно. То есть, понятно, что они пришли сюда с определенными целями, и вставать в одну с ними очередь из чистого, незамутненного туристического любопытства, даже как-то неловко. К чему людям мешать, в самом деле. Самое толковое, что нам удалось тогда предпринять, это побродить по территории и пофотографировать. При этом начинался дождь и в какой-то момент стало понятно, что квалифицированно запечатлеть всю окружающую нас красоту не получается. А уехать из Киото без этих фотографий было бы страсть, как обидно. И вот тут мы уже который раз порадовались, что путешествуем самостоятельно. Раз понятно, что сегодняшним визитом дело закончиться не может, уж больно скомкано получается, что нам мешает прийти сюда еще и завтра, аккурат перед отъездом, благо, храм открыт с 6 утра? Нет, встать столь рано это антикоммунистическая утопия, но если хотя бы часов в 8 здесь оказаться, наверняка можно неплохо провести время.

Что же такое Киемидзу Дера, почему сюда такое паломничество?

Храм основан в 778 году, но строения, которые мы видим сегодня, датируются уже XVII веком. Кстати, нам не повезло, — у главного павильона аккурат сейчас меняют или реставрируют крышу. При этом все внутренние помещения исправно функционируют, к главной местной святыне, камню Будды (к которому нужно спускаться по тоннелю в полной темноте), попасть вполне реально. Своё название «Храм чистой воды» Киемидзу Дера получил от водопада на территории. С течением времени храм приобрел статус «императорского», то есть, в нем молились за здравие и благоденствие императорской семьи, но даже и без этого авторитет монастыря в Японии был невероятен. Киемидзу Дера упоминается во множестве легенд, в которых отмечаются чудеса, здесь происходившие, его воспевают в литературе и спектаклях театров, Но и Кабуки. В общем, место не только святое, но и историческое.

Решив, что мы вернемся сюда на следующий день, мы словно некий камень с души сняли. Спешить более не нужно, потому как торопиться некуда. И мы решаем заняться тем, что у нас в каждом городе лучше всего получается — прощальной прогулкой без видимой цели. Хотя стоп, целей-то у нас еще как минимум две. Пройтись по району Гион, чтобы, если удача будет на нашей стороне, увидеть гейшу, и поужинать на улочке Понто Чо. Надо сказать, удалось нам и то, и это. С гейшей правда получилось довольно забавно. Утверждают, что увидеть их проще вечером, а мы добрались до Гиона довольно рано, к тому же сам район на нас не произвел какого-то особенного впечатления. И хотели мы уже ретироваться, как вдруг прямо перед нами приоткрывается неприметная дверь, и выходит мадам, приятная во всех отношениях. С раскрашенным как полагается лицом и одетая по всем правилам гейш-науки. Я аж опешил. Смотри, говорю… «Так снимай уже», перебила меня Рита. И правда, чегой то я растерялся? Поднимаю фотик, но тут уж опомнилась и девушка. Опомнилась, и ну закрываться от объектива… Результат — фотка, удостоверяющая историческую встречу есть, а вот художественной ценности она не представляет. Печально, но… Но будет, зачем возвращаться.

Некоторые итоги пребывания в Киото. За 4 дня, что мы там были, нам не удалось увидеть и трети того, чего хотелось бы. В частности, практически за бортом нашего внимания остались южная часть города и огромный императорский дворец в центре. Не говоря уже о том, что можно было бы факультативно съездить, как минимум, в Осаку и в Химедзи, где находится один из самых знаменитых замков Японии — Замок Белой Цапли. Ну, а как максимум, в Киото можно провести и пару недель, как бродя по городу, так и разъезжая по окрестностям. Вокруг столько интересного, только держись!

Прощание с Киото у нас получилось замечательное. И поужинали мы славно, и даже чуть было в русский бар за водкой не зашли

(вышло, как чуть ранее с борщом, мы вовремя опомнились, вместо водки я совершенно неожиданно напоил Риту Аперолом, о чем выше уже писал). И погода утром перестала сопротивляться и включила солнце, и народу в Киемидзу Дера было кратно меньше, чем накануне, и фотографии удались… А когда неожиданно выяснилось, что я могу Рите вдобавок ко всему подарить музей Хокусаи в Токио, радости нашей не было предела. Но это уже совсем другая история, которую вы прочтете в следующей части.

Окончание следует.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия