Приключения Ивановых на планете Ниппон. Часть 3. Охота на Фудзи

Итак, тот факт, что Кабуки-чо это такой своеобразный квартал красных фонарей, уже осел в нашей памяти. Вечером здесь конечно веселее, чем днем, что означает «хрен протолкнешься». При этом, пожалуй, вот такие вот районы, прямо или косвенно ориентированные на секс-услуги, были единственным, что в Японии вызывало у нас активное неприятие, граничащее с отвращением. Мы не ханжи, но довольно навязчивая реклама девушек-похожих-на-школьниц, извините, отдает педофилией, что хотите с нами, то и делайте.

Что при этом получает клиент заведений, в изобилии представленных в данном квартале, мы не знаем и не горим желанием узнать. Да и вообще, мы просто хотели немного выпить за окончание ливня и (традиционный наш тост) «за успех безнадежного дела», которое в конце второго дня путешествия уже не казалось столь уж беспросветно безнадёжным. Мы топаем в квартал Голден Гай.

Один из баров в квартале Голден Гай. Всё занято, блин.

Голден Гай, расположенный в самом сердце Кабуки-Чо, это несколько улочек с маленькими, выглядящими, как фанерные, домиками, в которых находятся только и исключительно бары, еще бары и ничего, кроме баров, не находится. Ну может быть, еще пара ресторанчиков, но это не точно. Уж больно на бары похоже. Предлагается здесь, как и положено в барах, некий достаточно нехитрый ассортимент выпивки и закусок, вот только практически все заведения в Голден Гай микроскопического размера.

Вот таких улочек в Голден Гай добрый десяток

Если не на двоих клиентов, то человек на пять, не более. Заходит в такой бар компашка после работы, занимает все стулья, и всё, больше никто в этот бар уже не поместится. А бармен становится на один вечер соучастником этой компании, равно как собеседником и часто собутыльником. Сама по себе идея целого квартала подобных заведений довольно прикольная, и кажется аттракционом, хотя по сути им не является. Выпить и пообщаться японцы любят не меньше нашего, так что, чем ближе к вечеру, тем меньше свободных баров, и дым там коромыслом, несмотря на довольно высокие цены на напитки и отдельно взимаемую плату «за кресло», которая ограничивается только запросами хозяев.

С нас, скажем, попросили по 6 долларов с человека, плюс 7 долларов стоил каждый стакан выпивки, вне зависимости от выбора напитка. Да бог с ним, мы спокойно отдали эти деньги, и отдали бы больше, да вот только мы выбрали не того бармена. Он совершенно не говорил по-английски, а девушка, которая немного помогала ему за стойкой, когда мы пришли, была вполне в состоянии поддержать беседу, но очень быстро ретировалась по каким-то своим скучным совиным делам. И остались мы без языка, что довольно быстро начало тяготить и нас и хозяина заведения. ОК, не стали мы долго мучить человека, выпили по паре бокалов и отправились восвояси. И то слово, пора и честь знать. Назавтра нас ждали ранний подъем и великие дела. Мы отправлялись в Хаконе, на свидание с Фудзи-Сан. Ну, а пока мы готовимся ко сну, самое время поговорить еще об одном важном аспекте японского бытия — о выпивке.

乾杯Кампай!

В счастье иль в горе

Выпей саке, самурай,

Весело сердцу

А. С. Пушкин. Обратный перевод с японского.

Самый популярный в Японии тост, «кампай», чуть ли не буквально переводится как «до дна», если выражаться более поэтично, то «осушим бокалы». Именно с этого возгласа начинаются в Японии все бесчинства вечеринки. С потреблением алкоголя у японцев всё в порядке, выпить они любят, умеют и толк в этом знают. Тем не менее, в ресторанах, где предлагают еду, выбор алкоголя крайне ограничен. Пиво, саке, виски. Именно на этих трех китах и стоит в Японии алкогольная индустрия. Причем именно в такой последовательности. Да, заимствованное у европейцев пиво обгоняет по уровню потребления традиционный саке.

«Сантори» делает не только прекрасный виски, но и пиво неплохое.

В промышленных масштабах в Японии производят довольно традиционный на вкус лагер, привнося малость национального колорита путем добавления в пенный напиток риса. В барах же, и во многих ресторанах выбор побольше. Можно отведать крафтовое пиво, всяческие эли и портеры, правда и стоить такой напиток будет недешево. С виски, причем именно японского производства, всё отлично, всё просто замечательно, этот напиток японцы делать умеют очень хорошо. Так что я совершенно не чувствовал себя ущемленным в плане выпивки. А вот Рите было чуть сложнее. Рита предпочитает вина либо коктейли, а для Японии это не то, чтобы экзотика, но и не самая тривиальная задача. В магазинах, кстати, привычного вина полно, и европейского и чилийского и любого другого, а вот в ресторанах, которые мы посещали, в качестве вина предлагалось традиционное для Японии сливовое приторно-сладкое пойло. Без вариантов. Поэтому, поужинав, мы, как правило, находили какой-нибудь бар и уж там надирались выбирали себе выпивку по вкусу.

Единственный вид питейных заведений, куда мы так и не сподобились заглянуть, — крайне распространенные сакешные (или сакешницы). Причина была банальна. Рита саке попробовала, но ей не понравилось, и любые аргументы типа «смотри, как антуражно» в данном случае уже не работали. К тому же как разобраться в пугающем разнообразии сортов этого напитка, так и осталось для меня загадкой. Я всегда заказывал саке, средний по цене, а правильно я поступал, или нет — сказать не могу.

Аперол Шприц

Во время нашей поездки мы жили на часик-другой впереди всей Японии. Чтобы захватить побольше светового дня, в кровати не залеживались, в близлежащую кафешку на завтрак топали аккурат к открытию, а ужинали с наступлением темноты, стараясь успеть до традиционных очередей, образующихся буквально в каждом кафе-ресторане в районе 7 вечера. После чего отправлялись исследовать пустые еще бары, зачастую попадая в happy hour и выгадывая таким образом в цене. Два коктейля по цене одного это ж прелесть просто, потому как в урочный час нам казалось, что мы наоборот пьем один по цене двух. В Скандинавии спиртное еще дороже, но не очень намного. Ну да ладно, вопрос стоимости вообще относится в нашем понимании к категории философских. Итак, в довольно приятный с виду бар на улице Каварамачи Дори мы заглянули около 6 вечера, сразу удвоив количество посетителей. Оглянулись по сторонам и осознали, что данное заведение в меру сил и возможностей эксплуатирует испанскую тему — тапас, риоха и так далее.

Неожиданно, хоть и забавно. При этом если с вином, пивом и виски проблем, судя по карте напитков, не было, то вот с коктейлями для Риты в который уже раз случилась явная засада. Ну вот просто не предлагались они и всё. Ладно, за неимением горничной взяли вина, сидим, оглядываемся с врожденным любопытством… И тут я замечаю не на полке над стойкой бара даже, а в зале, среди выставочных бутылок, знакомую этикетку. Аперол. Надо сказать, что при всем богатстве выбора европейских напитков, в основном разнообразных Кьянти, Аперол нам ранее нигде не встречался, даже в магазинах и уж тем более в барах. Любопытно. А что, если… Подхожу к молоденькой девочке — барвумен или как у них там. Та для разнообразия сносно и бойко говорит на английском. Спрашиваю — а вот у вас Аперол стоит на столике, и вроде даже не пустая бутылка. Вы с ним что делаете? А, говорит, нечасто, но в какой-то (неразборчиво) коктейль с виски добавляем. А Аперол-шприц не делаете? Нет, не делаем, и даже не знаем, что это. Печально, говорю, а давайте научу?

Тут уже пришло время девушке впадать в некоторый ступор. Мне же остается только развивать идею. Пришлось рассказать, что аперол-шприц это самый популярный коктейль не в Испании пусть, а в Италии, и что моя дорогая его очень любит, и что я, при наличии в данном богоугодном заведении всех необходимых ингредиентов не только научу всех присутствующих этот коктейль готовить, но и дам попробовать, да еще и заплачу, сколько скажете. В самом деле, непонятно, сколько у них тут Аперол стоит, может, как самолёт…

На девушку моя тирада, надо сказать, произвела впечатление, но сработали тормоза, то есть, знаменитая японская субординация. Я, говорит, рада бы, да вот должна обязательно поговорить с хозяином бара, а его пока, увы, нету.

Блин, а ведь какая красивая идея была… Пересказываю беседу любезной Маргарите Николаевне, добавляя, что вот, мол, японцы, сами решить ничего не могут, как вдруг в дверях появляется плечистая фигура, а барменша говорит, — «вот и хозяин», и начинает что-то быстро щебетать, обращаясь к вошедшему. И таки что вы себе думаете? Чувак совершенно легко согласился. И всё нужное для нашего любимого коктейля в баре нашлось, — и игристое (вместо Просекко совершенно спокойно сгодилась испанская Кава), и содовая и апельсины… И всё получилось, и все попробовали, и всем понравилось, и самое приятное, что с нас даже не взяли денег, хотя я и готов был заплатить. Что ж, справедливый, как по мне, обмен получился, напиток на знания. И замечательный опыт коммуникации.

В путь, в Хаконе!

Наш Синкасен, вперед лети.

Хаконе по японским меркам находится совсем недалеко от Токио, поэтому жители столицы частенько выбираются сюда на выходные, имея целью просто сойти с карусели, проветрить мозги и отдохнуть от сумасшедшей жизни в бешеном ритме мегаполиса. Соответственно, с транспортной доступностью на данном маршруте всё в порядке. Чего проще — доехать до станции Синдзюку, откуда ходит прямой поезд, так называемый «Romance car», прямо до станции Хаконе-Юмото. Еще более сладкий вариант — на той же самой станции Синдзюку сесть на междугородний автобус (так называемый «Highway Bus») компании Odakyu, который за два часа довезет вас прямо до берегов озера Аши, но… Но мы не искали легких путей. При наличии JR-пасса платить дополнительные деньги, пусть даже за удобство передвижения, нам не хотелось, поэтому мы выбрали альтернативный метод.

А это синкасенов хвост. В конце 60-х годов это действительно смотрелось футуристично.

Просыпаться ни свет, ни заря, будучи жаворонком, — это и подарок и проклятие. Подарок понятно почему — кто рано встает, тот больше успевает. А проклятие… А вот, выехав в Хаконе пораньше, попали мы в самый-самый токийский час пик, и было это неприятно, пусть и поучительно. И ведь прямо в лифте в отеле каждый день мы видели объявление — «с 7 до 9 утра воздержитесь от поездок в общественном транспорте». И разумеется, мы махнули на это предупреждение рукой. Что мы, не москвичи, в конце концов, часа пик не видели?

Такого- не видели. Хотя как… То, что творилось в то утро на Yamanote Line, очень напомнило нам попытки втиснуться с утра в электричку от платформы «Железнодорожный» до Курского вокзала. Давка там такая, что можно спокойно повиснуть между людей, поджав ноги, и спать до прибытия. Так вот в Токио по утрам то же самое. А еще говорят, японцы уважают личное пространство друг друга. Ну да, уважают, но, как выяснилось, возможны варианты. Что удивило — оказавшись в час-пиковой ситуации, японцы словно окукливаются. Никто не улыбается, никто не смотрит друг другу в глаза, никто (вот это удивительно) даже не спрашивает «выходите ли вы на следующей». Ух, в каких позах мы ехали, раскорячившись с чемоданами. Это называется руки сами по себе, ноги сами по себе, голова то ли тут, то ли там… Слава богу, всё рано или поздно заканчивается, приехали и мы на станцию Токио.

Традиционно немного поплутали, сели в синкасен и через 35 минут вышли на станции Одавара, откуда нам был обещан прямой и бесплатный трансфер до вожделенного нашего отеля-рёкана. До трансфера, впрочем, ко времени нашего прибытия оставалось два с половиной часа, которые мы намеревались провести с чувством, с толком, и, что главное, с несомненной пользой.

Потому что в одноименном городке Одавара находится совершенно чудесный замок некоего самурая. Или не самурая. Но точно замок, тут уж сомнений быть не может. А так как наши скромные планы за недостатком времени не подразумевали знакомство с более известными строениями подобного рода, мы и решили приехать сюда сколь возможно рано и без спешки осмотреться. Бросаем вещи в камеру хранения, и в путь.

Вот кстати еще одна особенность Японии, которая нам, как туристам, очень импонирует. Эти самые камеры хранения здесь понатыканы в самых неожиданных местах, отнюдь не только на вокзалах. Оставим в стороне философский вопрос, дорого стоит это самое хранение или дешево; мы за большую ячейку, в которую влезли все наши чемоданы, рюкзак и штатив, заплатили 7 долларов, и это стоимость за сутки. Нам кажется, что свобода перемещения стоит дороже. И еще один момент, раз уж к слову пришлось. Путешествуя по Японии, вы можете воспользоваться такой услугой, как форвардинг. Оооо, это сказка, пусть даже нам не удалось примерить её на себя. Суть предложения в том, что вы просто оставляете багаж в своем отеле и просите отправить ваши вещи далее по маршруту. Стоит это очень резонных денег, порядка 13 долларов, разве вот только времени занимает чуть больше, чем хотелось бы. Багаж, как правило, доставляют на следующий день. Хотя в нашем случае это бы сработало, ведь в рёкане нам большая часть вещей была без надобности, так что мы вполне могли на следующий день, добравшись до Киото, увидеть свои родные чемоданчики в лобби отеля. И вот почему в других странах этот вид услуг не столь распространен, непонятно. Гениально ведь, удобно и просто.

小田原城Замок Одавара.

Городок Одавара сам по себе небольшой, а от станции до замка и вовсе рукой подать. 7 минут неспешной ходьбы. Говорят, что сам замок особенно выигрышно смотрится весной, в период цветения сакуры, которой засажены все подходы к этому сооружению. Я вам скажу, что и осенью с видами на замок всё в порядке, ярко-белая башня на фоне синего-синего неба выглядит крайне впечатляюще, так что не манкируйте, обязательно сюда загляните, если вам представится такая возможность.

И снова у нас возникает путаница с датами. Японцы пишут, что данное укрепление было построено в XV веке, кокетливо умалчивая, что в результате нескольких кровопролитных сражений замок был разрушен практически до основания и восстановлен (читай, выстроен заново) в 1960 году, дабы впредь служить музеем. Музеем, надо отдать должное, интересным, с самурайскими доспехами и прочими прелюбопытными штуками. Мы наблюдали, как горят глаза у мальчишек — младших школьников, которых привели сюда на экскурсию, а значит свою функцию — способствовать познанию истории страны, замок выполняет исправно.

На верхнем ярусе находится смотровая площадка. И вроде ничего особенного виды окрестностей не предлагают, Одавара выглядит совершенно прикладным городком, как и подавляющее большинство японских поселений, но… Но здесь есть море. И этого простого факта нам достаточно для того, чтобы мы приняли решение рысью пробежаться на свидание с ним. По дороге нам еще попадается неплохой кофе в весьма антуражном заведении, что добавляет очков городку Одавара в нашем субъективном рейтинге.

Несмотря на райскую солнечную погоду и более чем теплое море, купающихся японцев нам обнаружить не удалось. При этом люди возле моря есть. Кто загорает, кто ловит рыбу, кто делает гимнастику… Говорят, пляжный сезон заканчивается в этих краях в сентябре, что при таких температурах кажется нонсенсом. Эх, будь у нас купальники или 100 грамм для храбрости, мы бы точно окунулись. Но… У нас нет ни того, ни другого, поэтому морем мы наслаждаемся вприглядку, пока не начинает поджимать безжалостное время.

旅館Рёкан.

Главное здание нашего рёкана. Если бродить по его коридорам, можно заблудиться, целый город внутри.

Честно говоря, возможности наконец оказаться в рёкане Ryuguden и прочувствовать на себе, с чем его едят, мы ждали с нетерпением. Даже невзирая на тот факт, что такого рода соприкосновение с традициями изрядно ударяет по кошельку. Ага, рёканы совсем не дешевое удовольствие. Примеров, кроме собственного, у нас нет. За одну ночь на двоих с завтраком, ужином и возможностью наведаться в онсен с нас попросили 500 долларов, что больно. Но вот когда в процессе планирования выяснилось, что проживание в рёкане дарит возможность увидеть Фудзи, я, внутренне зажмурившись, махнул рукой на стоимость. Ну потому что любой опыт ценен, и далеко не в первую очередь ценность эта измеряется деньгами. А более детального соприкосновения с японскими традициями во время нашего путешествия не предполагалось в принципе. Нет, понятно, что японское общество и модели поведения японцев гораздо более традиционалистски ориентированы, чем, скажем, общество российское, и с японскими традициями мы и в быту сталкивались если не на каждом шагу, то очень часто. Скажем, традиция передавать своему визави деньги, документы, всё, что угодно, двумя руками. Очень, надо признаться, неудобная традиция, ну да ладно, сейчас не об этом.

Первые впечатления по прибытии в рёкан, — зашкаливающая, прямо сахарная вежливость работников. Впрочем, это я и безо всяких традиций объяснить могу. Человек платит хорошие деньги, вправе, стало быть, рассчитывать на повышенный уровень сервиса и гостеприимства. К чемодану даже прикоснуться не моги, донесут до номера. Говорят, если попытаешься взять свои вещи сам, будешь гореть в аду сильно огорчишь того, кто в рёкане этим по долгу службы занимается. КСТАТИ. Запомните или запишите. Чаевые в Японии давать не принято. Оставлять мелочь со сдачи тоже не принято. Достаточно простой благодарности.

Урок японского № 1.

Аригато Годзаимас

Схватил простуду как-то раз

Поможем превозмочь заразу

Аригато Годзаимасу

Стишок, который сложился у меня в процессе запоминания словосочетания «Аригато Годзаимас», что означает «Большое спасибо».

По приезду мы с Ритой некоторое время всерьез считали, что японские девушки и женщины говорят, как персонажи японских же мультиков-аниме. Однако довольно скоро поняли, что это не так. Потому что дамы, беседующие между собой, говорили вполне нормальным, а не кукольно-заискивающим тоном. Еще чуть позднее мы поняли, что такая слегка смешная интонация характерна для всех и каждого, кто благодарит тебя за всё, что угодно. За то, что ты зашел в магазин (даже еще ничего не купив). За то, что уходишь, ничего не купив. За то, что ты заплатил за проезд в автобусе. За то, что ты предъявил JR Pass на контроле. А уж если ты поужинал в кафе или, не дай бог, что-то в магазине приобрел, то тон благодарности становится совсем уж тягуче-пронзительным, и финальное «годзаимааааааааааааааас» может тянуться сколь угодно долго. Вот вам и урок вежливости. Имейте в виду: просто «аригато» никто не говорит, это слишком формально и может быть воспринято, как равнодушие. Из серии «не больно то и хотелось мне вас благодарить». Аригато годзаимас произносится на каждом шагу. Если хотите выделиться сами и выделить из общего ряда того, кого вы благодарите, поклонитесь (не в пояс, просто обозначьте поклон) и скажите «домо аригато годзаимас». Крайне, стало быть, пребольшое спасибо. От вас не убудет, а человеку приятно. Если вы говорите «аригато годзаимас та», добавляя суффикс прошедшего времени, это означает, что вы закончили здесь свои дела (или свое посещение, если речь о ресторане и магазине) и уходите. Урок окончен. Меня можете не благодарить.

…Номер в рёкане (вы же не забыли, где мы, правда?) тоже производит сильное впечатление, для начала размерами. Относительно той комнаты, что нам досталась в Токио, да и всех будущих наших японских номеров, это жилище было просто-таки огромным. Двери-купе и полы на разных уровнях разделяют единое пространство на три составляющих — прихожую, единственную часть номера, где можно находиться в привычной тебе обуви, спальню-гостиную и застекленную веранду с окнами от пола до потолка, окна которой выходят на озеро Аши, и гипотетически открывают шикарный вид на гору Фудзи. При этом единственная мебель европейского типа находится как раз на «веранде» — четыре стула и столик. В гостиной же практически на полу… ладно, давайте уже сменим терминологию. Итак, на татами в центре комнаты утвердился на низких ножках стол-такатсуки и рядом с ним два напольных кресла — зайсу. Вот, собственно говоря, и всё. Минимализм однако. Кровать в рёкане, как и вообще в традиционных японских домах, отсутствует, как класс. Спать принято на полу, на матрасах, носящих название «футон», которые хранятся в шкафах и вынимаются только с наступлением вечера. Стол при этом сдвигается к стене. Вот такая вот половая жизнь получается. И всё-таки самое яркое первое впечатление на меня, пожалуй, произвел татами. Русские слова «соломенная циновка» вообще не передают ощущения от соприкосновения с ним, даже, я бы сказал, заведомо обедняют эти ощущения. На самом деле татами поистине произведение искусства. Очень плотный, пружинящий, приятный на ощупь и крайне качественно сплетенный.

Как я уже сказал, находиться в номере в обуви — категорический моветон. Изволь ходить либо в носках, либо в специальных тапочках. Еще одни тапочки живут… в туалете, специально для него и предназначены. Вот это мне уже понять было несколько сложно, да я и забил не пытался, принимая сей факт, как данность. Вообще обувь в Японии снимать приходится довольно часто, и в какой-то момент понимаешь, что в этом действительно есть некий смысл. По татами действительно гораздо приятнее ходить в носках, чем в кроссовках, да и по деревянным полам дворцов и храмов тоже, разве что зимой это может оказаться слегка холодновато.

Каждому постояльцу рёкана положена парадная одежда — юката и по две пары носочков-таби. Мужская разновидность юката более короткая, в силу этого более свободная, не сковывающая движения, а значит, более удобная. Чем-то похоже на обычный европейский пиджак. На ужин предписывается всё это великолепие на себя надеть. Появление на завтраке регламентируется в меньшей степени. Но мы даже и не пытаемся пока переоблачаться, ужин только в 7 вечера, а до этого времени нужно воплотить в жизнь хоть какую-то часть наших грандиозных планов.

Вокруг озера Аши

Скажу сразу — не делайте, как мы, не старайтесь успеть всё с наскоку, выделите на Хаконе хотя бы пару дней. Озером Аши, вокруг которого мы и бегали всё имевшееся у нас в наличии время, здешние достопримечательности не исчерпываются. Мы не успели, считай, почти ничего — не прокатились по канатке Хаконе, не видели долину Овакудани (впрочем, в те дни, когда мы там были, выход в долину так и так был закрыт по причине повышенной вулканической активности) и не варили яйца в местной воде, от которой скорлупа приобретает черный цвет. И тем не менее, даже того, что мы успели, хватит на долгие месяцы воспоминаний.

Начнем с того, что, пусть и небольшая, но самая всамделишная канатная дорога, возносящая желающих над озером, находилась в трех минутах ходьбы от нашего рёкана. Называется Комагатаке.

Разумеется, первым делом мы туда и рванули, надеясь, что, раз уж с берегов озера видно чуть больше, чем ни фига, с вершины близлежащей горы виды будут ого-го. Угу-гу, они и были ого-го, вот только не на Фудзияму, а в другую сторону, на море.

Впрочем, даже и без Фудзи красиво там было невероятно, пятью минутами нахождение на вершине горы ограничивать было совершенно неохота.

Спустившись вниз понимаем, что поплавать на круизном кораблике по озеру мы в любом случае успеваем, а значит время позволяет нам такую роскошь, как неспешная прогулка вдоль берегов озера.

Написал и невесело посмеялся. Потому что представляемая в мечтах «неспешная прогулка» обернулась довольно дискомфортным марш-броском по практически не существующей обочине автомобильной дороги. Нет, где-то наличествовала и мощеная камнем тропа, но далеко не по всей протяженности пути. Вот странно, ей богу. На восточном и южном берегах озера расположены четыре поселочка, заточенные на обслуживание приезжих. Магазины, рестораны, пристани для корабликов и прочих лодочек с катамаранами.

А ходить между этими поселочками некомфортно. Ну скажем так, далеко не везде комфортно.

Можно ездить, на машине, на такси, на автобусах. Напротив, западный и северный берега, можно сказать, необитаемы. Лесом поросли. Так вот, там по берегу никакой автодороги нет, зато проложена вполне кондиционная тропа, гуляй, не хочу. Поистине удивительно.

По дороге от нашего мини-поселка Хаконе-эн до Мотохаконе, где ближайшая пристань, есть очень красивые тории, стоящие прямо в озере, и соответственно, главный храм Хаконе.

«Юнона и Авось».

К ториям стоит немаленькая терпеливая очередь из желающих романтичной фотографии. Мы в очередь вставать не стали, запечатлев чужой приступ романтизма, и отправились в «круиз».

В кавычках потому, что, конечно, это насквозь туристическое мероприятие, оправданное в том случае, если удается увидеть Фудзи. Если не удается… Ну что ж, надежда умирает последней. Ах да, вот еще резон. Круизный кораблик — хорошая возможность добраться до пристани Тогендаи, где начинается (или заканчивается, смотря с какой стороны вы начинаете свой путь) знаменитая местная Главная Канатная Дорога.

Соединяет она, если можно так выразиться, Хаконе озерный с Хаконе «материковым», куда мы в итоге не попали. С вулканической долиной Овакудани и горячими источниками, вокруг которых изначально и вырос курорт Хаконе. Мы же на пристани Тогендаи просто вышли из одного кораблика и тут же пересели на другой, следующий в обратном направлении.

Закончили плавание на пристани Хаконемачи (запоминай, Шарапов, запоминай), и опять-таки не торопясь, пошли, наслаждаясь закатом, в сторону отеля, где нас ждал загодя подготовленный собственноручно аперитив и очередной аттракцион — традиционный ужин «Кайсэки».

懐石Кайсеки

Какая всё-таки забавная штука эти таби… В этих японских носочках ноги становятся похожи на копытца. Итак, копытца как-то приспособили, юкату запахнули, поясом затянули, ноги в дзори запихнули… Неудобно. Нужно выпить для храбрости. Мне-то еще ладно, а вот Рита говорит, что в длинной женской юкате передвигаться можно только семенящей походкой, мелкими шажками, полноценный шаг не сделаешь. Добираемся до места сервировки ужина. Тут тапочки снова надо снимать, и уже в носках следовать к столу. Столы и стулья европейские, уж и не знаю, хорошо это или плохо…

И всё-таки нужно было где-то почитать заранее, что нас ожидает, и хоть как-то морально подготовиться. Потому что Кайсеки в Японии считается высшим пилотажем традиционной кухни, сравнимым и по значимости (и наверняка по стоимости) со знакомым нам понятием haute cuisine. Здесь всё имеет значение — цвет и форма посуды, сервировка, которую прямо сравнивают с искусством икебаны, очередность подачи блюд, и, разумеется, качество приготовления. Если бы мы могли квалифицированно обо всем этом судить, различая тончайшие нюансы вкуса и гармоничность его сочетания со всеми компонентами ужина… если бы, да.

А так нам просто не очень понравилось. Какие-то блюда из 15 предложенных есть было можно, какие-то нам категорически не легли, в общем и целом отношение, как к высокой кухне, то есть скептическое. Плебеи мы, как есть плебеи. Бывал я в Мишленовских ресторанах, и не в одном. Баловство это всё на мой взгляд, блажь. Вот так и здесь примерно. Хотя один несомненный плюс во всем этом мероприятии был. Я понял, что бывает потрясающее саке.

Порция саке — 180 грамм, за этот небольшой графинчик (или кувшинчик) и указана цена в любом меню.

Раньше я пробовал этот напиток лишь однажды, в Москве, в гостях у Вити. А оказавшись в Японии, подавленный богатством выбора, растерялся. Ну, а поскольку за данным ужином у нас был персональный официант, ничто не мешало мне попросить рекомендаций. Каковая последовала с ремаркой «если вам не понравится, мы заменим напиток». Попробовал и говорю — «нет уж, оставь». Потому что это было почти божественно. Чуть-чуть не портвейн 1967 года. С поправкой на совершенно иную философию напитка, вкус был уникален. Как, впрочем, и стоимость. Однако в случае спиртного я уже понимаю, что какие-то вещи выше среднего не могут стоить дешево, и готов к экспериментам.

Весь ужин, все 15 перемен занимают примерно около часа времени, может, чуть больше. М-да, точно haute cuisine. Потому что организмы наши после всего богатства предложенных им блюд, задавались только одним вопросом — а когда еда-то будет… При этом Рита утверждает, что наелась (чисто психологически) уже блюде на пятом), а я слегка жалел, что выпивкой на вечер с видом на озеро мы озаботились, а вот закуской почему-то нет. Ай, не суть, это мы переживем. У нас ведь сегодня вечером в запасе еще один непременный аттракцион.

Тут и там в интерьере рёкана присутствуют вот такие умиротворяющие композиции

温泉Онсэн

Урок японского № 2

Пукнув, заходя в онсэн,

Извинись: «сумимасен».

Может быть и не придется

Харакири делать всем.

Если в японском языке существует эдакое «универсальное слово» на все случаи жизни, вот оно. Сумимасен. Переводится как «прошу прощения», но имеет более глубокий смысл, по сути являясь признанием, что вы беспокоите кого-то или причиняете неудобство. Случайно отрубили кому-то голову толкнули кого-то в метро? Сумимасен. Нужно привлечь внимание официанта в ресторане? Сумимасен. Вам принесли заказанное блюдо? То же самое слово. Можно конечно произнести и аригато годзаимас, но можно и так. Вам придержали дверь лифта? Правильно, сумимасен. Молодцы, всем 5.

О чём-о чём, а об онсэнах мы были начитаны и наслышаны, причем и отзывы и рассказы в массе своей попадались нам неконтролируемо-восторженные. Дескать, если хотим мы что-то такое сакральное о Японии понять, в дзен окунуться по самые уши, то непременно надлежит идти в онсэн и там топиться до полного осознания, стало быть, и просветления. Так что, сами понимаете, дилеммы «идти-не идти» перед нами не возникало. Единственный вопрос, волновавший меня в контексте грядущего посещения, был, «пускают ли сюда с татуировками». Нет, не пускают. Но есть вариант. Разумеется, как не быть! Тебе либо предложат бесплатно (как в нашем недорогом отеле в Токио), либо в обмен на существенное количество денежных знаков (как в нашем дорогом рёкане в Хаконе) необходимое количество наклеек, дабы татуировку твою залепить. Чтобы, значится, не осквернять, и так далее. Забавно. То есть, само наличие такой детали, как татуировка, никого не смущает, но вот смотреть на неё что? Грех, да? ОК, чтобы скрыть с глаз долой моё напоминание о мафии рок-н-ролльной юности, мне хватило 3-х наклеек по 5 баксов каждая, итого 15. Вообще мне казалось, что при стоимости номера 500 долларов за ночь такие наклейки должны рулоном висеть в сортире рядом с туалетной бумагой, а вот поди ж ты… Ладно, для соприкосновения с дзеном никаких денег не жаль, правда? В рёкане это прекрасно понимают, не извольте сомневаться. К тому же и сами наклейки оказались довольно своеобразными, раньше я никогда таких не видел. И цветом и материалом они настолько напоминали человеческую кожу, что я только диву давался. Наклеить их на руку, кстати, было гораздо проще, чем потом отрывать. Ага, процесс прилепливания занял минуты полторы, а вот отрывал я их три дня. По чуть-чуть, по слегка.

Забыл я вкратце рассказать, что же такое онсэн в принципе. Ну то есть, снова мы с вами будем делать вид. Вы недоумением на лице всячески показываете, что вообще не представляете, о чем идет течь, а я такой с умным видом несу светоч познания. Хорошо, несу недолго и недалеко, договорились? Один абзац всего. Кому неинтересно, пропускайте.

Слово «онсэн» состоит из двух иероглифов. Первый означает «горячий», второй — «ключ». Соответственно, онсэны, это термальные источники природного, вулканического происхождения. Выталкиваемая из недр земли под действием вулканической активности вода проходит через различные горные породы, в результате чего минерализуется, причем по-разному. Различают 19 типов минеральных вод. Несмотря на то, что целебный эффект онсэнов известен с древних времен, как такового лечения термальными водами, столь популярного в Европе, в Японии не проводят, пропагандируя онсэн, как лучшее средство для снятия стресса. Дзен опять-таки. В сети полно романтичных фотографий различных источников на открытом воздухе, выложенных камнями, в окружении каких-нибудь живописных растений или с умопомрачительными видами окрест. При посещении онсэнов нужно знать несколько простых, но непреложных правил. 1. Как правило, онсэны бывают мужские или женские, либо время посещения варьируется в зависимости от пола. 2. В онсэне допускается находиться только окончательно и бесповоротно обнаженным. 3. Перед началом купания непременно нужно принять душ. Ну и уже нам знакомое правило № 4 — оставь за порогом свои постыдные татуировки, или не ходи сюда совсем. Есть еще рекомендация — перед онсэном много алкоголя не пить. Вот ведь негаданная приятность… Поздновато, я бы сказал. Мы уже за ужином приняли, и до ужина приняли, и после ужина… И планируем еще, после онсэна. Для закрепления эффекта, так сказать. Ну что, отправимся, благословясь? Встречаемся в номере, как надоест погружение в дзен. Через полчасика, скажем, да?

И что вы думаете? Мы совершенно синхронно встретились в нашем номере ровно через 10 минут. А потому что… А вот не знаю, почему. Может, не повезло, но нам обоим вот то, что в нашем дорогом рёкане считалось «онсэном», показалось лишенной смысла и романтики процедурой. Долго находиться в сомнительной чистоты бассейне с не очень приятно пахнущей водой довольно высокой температуры не хотелось, плюс за окнами была непроглядная тьма, не позволявшая (какая неожиданность) любоваться окружающими красотами. Если бы мы были вдвоем, мы бы затеяли какую-нибудь дзен-беседу или развлеклись бы еще каким-то образом, а так… В общем, всеяпонская чудо-баня не произвела на нас должного впечатления, и, как говаривал незабвенный Форест Гамп, that’s all I can say about that. Такой вот получился опыт.

Если спишь на полу, качество сна зависит на 90% от качества матраса. В нашем рёкане они были замечательные. При этом вынимать их из шкафов самостоятельно не следует, для этой нехитрой процедуры предусмотрен специальный мальчик, который постучал в дверь и попросил разрешения приготовить нам постель. Да не просто подготовить, а в дословном переводе «аранжировать». Ну надо же. Не знаю, может сама процедура раскладывания футона требует сакральных знаний и специально приобретаемой квалификации, впрочем, в любом случае играть надо по правилам. Аранжировка удалась, сон наш был крепок и безмятежен. А утром нас ждала апокалиптическая картина невероятного тумана над озером

и охота на Фудзи,

о которой я уже написал в самом начале нашего рассказа, и отъезд в Киото.

Понравилось ли нам на озере Аши? Да, очень. Природа тут — закачаешься. Нам бы еще денек погулять по окрестным горам, цены бы не было. А рёкан? Как единоразовый опыт, конечно да, но повторять его, со всеми танцами вокруг переодевания в кимоно, с высокой кухней и регламентированными бесчисленными традициями телодвижениями, мы уже не будем, даже если представится возможность. Помашем же рукой из окна автобуса выстроившемуся нас проводить персоналу и отправимся в древнюю столицу Японии, город тысячи храмов — Киото!

Времени на станции Одавара у нас как раз хватило для того, чтобы забронировать места в синкасене, выпить кофе, и фью — поезд-пуля уже несет нас на юго-запад. Довольно долго в пути нас сопровождает умопомрачительный вид на Фудзи. Что-то в этом есть мистическое. С утра гора будто пожалела нас и решила вознаградить наши утренние метания, показавшись на пять минут, а когда поняла, что мы уезжаем, открылась во всей красе и уже не пряталась от наших фотоаппаратов. Дескать, много ли вы наснимаете через окна синкасена, смертные? Ну много-не много, а кое-что поснимали, есть, что вспомнить.

Продолжение следует. Нас с вами ждут еще как минимум две части повествования, но уже после праздников. С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!!!!

Часть 4 тут

Теги: Самостоятельные путешествия