Приключения Ивановых на планете Ниппон. Часть 2. Первые шаги

浅草 Асакуса.

Окончание первой части повести застало нас при выходе из отеля. На часах, пардон за невольный каламбур, час дня, а мы уже выдвигаемся навстречу первым приключениям. Первые впечатления от района Асакуса — здорово похоже на Гонконг. Та же некоторая бардачность, те же хитросплетения проводов над головой, дома с претензией на архитектурные изыски соседствуют с утилитарными коробками из стекла и бетона и с древними сараюшками, построенными, кажется, из говна и палок местными Нуф Нуфами или Наф Нафами. Дунь — рассыпятся. И как они выдерживают привычные в этих краях торнадо с землетрясениями, ума не приложу.

Покружив немножечко по окрестностям, с любопытством глазея по сторонам, выходим на знаменитую торговую улочку Накамисе с её сотнями закусочных и магазинчиков, улочку, шумящую уже несколько веков. В Токио именно здесь и есть смысл покупать традиционные сувениры, — бесчисленные гэта, дзори и таби, палочки для еды, кимоно и маски кабуки сомнительной и не очень ценности, репродукции картин и бог знает, что еще. Жадно распахиваем глаза всему этому великолепию, и понимаем, что отличия от наших стародавних китайских впечатлений есть, и много. Здесь никто на тебя не бросается «купи», запахи не раздражают, а манят, а храм Сенсодзи в конце улицы не выглядит грубо слепленной игрушкой.

Ага, как помню, это была главная претензия Риты в Поднебесной — неестественность и лубочность культовых сооружений. Здесь совершенно иные ощущения чего-то подлинного, настоящего, почему — сказать сложно. Ведь почти все храмы на территории Японии — новоделы, хотя, разумеется, бывает и иначе. В частности, самая древняя деревянная постройка в мире, храм Хорю Дзи, датируется 607 годом, и находится на территории Японии, в префектуре Нара.

金龍山浅草寺 Конрюдзан Сэнсодзи

Когда мы готовились к поездке, многие говорили — «ну, Япония это точно не про архитектуру. Храмы похожи один на другой, увидели один — видели всё». Отчасти это утверждение верно, но в нашем восприятии это оказалось не совсем так. Мы с любопытством искали (и находили) различия храмов буддистских и синтоистских, понимая при этом, что архитектура религиозных строений в любом случае догматична, будь то православные церкви или мечети, католические соборы или буддистские храмы. Исключения есть (в пример можно привести Саграда Фамилия), но они подтверждают правила. Так вот, Сэнсодзи, или «Храм молодой травы на горе золотого дракона», оказался первым увиденным нами буддистским храмом на территории Японии.

Посвященный многорукой богине милосердия Каннон (не спрашивайте меня, я не настоящий сварщик, и в особенностях тех или иных посвящений разбираюсь вот сейчас, вместе с вами), он датирован 645 годом нашей эры, являясь старейшим храмом Токио, хотя, как бесхитростно замечает japan-guide.com, последний раз храм был разрушен во время II мировой войны, после неё и восстановлен. Уже на втором-третьем подобном строении мы стали замечать некоторые обязательные детали — ворота для входа на храмовую территорию, которые непременно украшены скульптурами то ли охранников, то ли каких-то демонов, обязательная пагода, главное здание храма, пара второстепенных, беседка для омовения рук и другая для воскурения марихуаны благовоний… Структурно всё повторяется, да, но разница в деталях присутствует, порой существенная.

В храмовом комплексе Сэнсодзи внимания заслуживают, помимо главного здания храма, «ворота Грома» — Каминаримон и великолепная пятиярусная пагода. Народу здесь конечно днем невероятное количество. Какой уж тут дзен, тут бы не затоптали… Честно говоря, если утверждение, будто в период цветения сакуры туристов в Японии кратно больше, чем осенью, во время момидзи (сезон красных кленов), верно, то мне сложно представить, как существовать в такой давке.

На что сразу обращаешь внимание — сколько вокруг празднично-традиционно экипированных японок и японцев. Старые и молодые, в кимоно разной степени вычурности (между прочим, аренда полного комплекта традиционного японского облачения, включая таби, дзори и прочие необходимые элементы наряда начинается от 30 долларов в день, верхнего предела нет), они и молятся в храме, и просто фотографируются на фоне тех или иных строений и пейзажей.

Кстати, именно по соотношению коренных жителей и туристов можно вполне квалифицированно судить о популярности того или иного храма у местных. В частности, в Киото, добравшись до комплекса Киемидзу Дера в воскресенье днем, мы поняли, что именно сегодня мы явно чужие на этом празднике жизни, потому что от национальных костюмов рябит в глазах, а к тем или иным святыням стоят огромные очереди. Почему для того, чтобы пойти в храм, множество людей надевает традиционную одежду, какая тут причина и (или) обрядовость, какая закономерность, нам так и не удалось досконально разобраться. Вообще любопытно конечно. Часто ли вы видите, например, в Суздале, девушек в кокошниках и парней в льняных рубахах, подпоясанных веревками? Ага, вот и мы никогда. А в Японии это обычное дело, никого не удивляет и не шокирует. Япония вообще страна, в которой традиции и обряды имеют гораздо большее значение, чем, скажем, в европейской культуре.

東京スカイツリー Скай Три.

Долгое время находиться в толпе, особенно после перелета, занятие тягостное. К тому же нам в любом случае пора двигаться к башне Скай Три. Символ Токио, как-никак. Самое высокое здание Японии, пронзающая небо игла высотой 634 метра. Что забавно, 634 по-японски будет «Мусаши», историческое название Токийского региона. Вообще, если разобраться, символов у Токио примерно столько же, сколько и центров. Куда ни плюнь, в символ попадешь. Сэнсодзи вот, например, символ. И храм Мейдзи — символ. Ладно, с этим у нас еще будет время разобраться. Билеты на смотровую площадку на 350-м этаже Скай Три мы купили еще в Москве, соблазнившись скидкой от регулярной цены. Имейте в виду, существует еще менее вместительная площадка ста метрами выше, но, чтобы туда попасть, нужно отстоять отдельную очередь и купить отдельный билет. Нет, заранее их приобрести нельзя, только на месте. Ну и славно, ну и не очень-то и хотелось, 350 метров тоже немало.

Путь до Скай Три занимает и правда немного времени, минут 20, при этом становится понятно, что Япония это, конечно, не Европа. В том смысле, что, за редким исключением, домики на нашем пути попадаются достаточно обычные, глазу зацепиться не за что. Ну вот разве здание пивоваренной компании Асахи привлекает внимание необычной формой строения и желтым «языком» на крыше… Ну так и спроектировано оно Филиппом Старком, угу. Виды на реку тоже не сильно поражают приятностью. В дальнейшем мы только лишь укреплялись в своих первых впечатлениях. Токио, конечно, великий город, но по большей части, за редким исключением, это утилитарный муравейник для проживания, понятие эстетической привлекательности здесь штука нечастая и оттого особенно ценная.

Аттракцион подъема на токийскую телебашню однозначно стоит затраченных на него денег. Число желающих и здесь велико, измеряется сотнями человек, но это совершенно не означает, что процедура попадания на башню занимает сколь-нибудь значимое время. Огромные лифты курсируют туда-сюда с монотонностью маятника. Зрелище, открывающееся с верхотуры, завораживающе-величественно.

Кажется, что Токио бесконечен, бесчисленные, хаотично понатыканные здания растворяются в закатном мареве, прячась за линией горизонта. Для того, чтобы глаза начали различать детали — мосты, башни, стадионы, да просто нетривиальные строения, требуется определенное время, просто, чтобы осознать масштабы и уложить в голове, что ты сейчас видишь один из крупнейших городов мира. Кстати, когда ты бродишь по токийским улицам, где-то там, внизу, такого ощущения не возникает.

Дело неумолимо движется к закату, а мы прислушиваемся к своим ощущениям. Поразительно, но организмы, переполненные адреналином, вполне успешно сопротивляются накопленной начиная с полубессонной ночи усталости, и мы решаем, что у нас еще есть силы хоть одним глазом взглянуть и хоть пару шагов сделать по самому притягательному и, возможно, самому шибуйному шебутному району города, Шибуя. К тому же и есть уже хочется основательно, хотя воспоминания о не самой качественной аэрофлотовской еде всё еще вызывают приятную легкую тошноту.

渋谷区/Шибуя

Чисто географически Шибуя это довольно большой по территории район города. Однако основной ежевечерний спектакль, главная районная тусовка бурлит на крохотном пятачке подле знаменитого одноименного перекрестка, носящего неофициальный титул «самого загруженного перекрестка в мире», и на прилегающих улицах, где народ предаётся безудержному шоппингу, ресторанингу и бухатингу. Еще одна знаковая достопримечательность района — статуя Хатико (или Хачико, как произносят японцы) — символа собачьей верности и преданности.

Да что я вам рассказываю, наверняка все (кроме меня, кстати) смотрели одноименное кино имени Ричарда Гира. Возле статуи постоянно толпится народ, желающий сфотографироваться со всеяпонским любимцем. Ну, а мы присоединяемся к толпе фанатов перехода через улицу, дожидаемся зеленого сигнала светофора и пересекаем шибуйский перекресток, направляясь в непременный Старбакс, со второго этажа которого делаются практически все-все фотографии и видео этого знакового места. Покупаем кофе, терпеливо ждем, пока пришедшие раньше всласть нафотографируются и занимаем вожделенное место с видом на расчерченную зебрами вдоль и поперек улицу.

Насчет знаковости я бы посомневался. В самом деле, ну чего такого уж больно знакового в толпах людей, пересекающих улицу по замысловатой траектории? Хотя гляди-ка, народ как радуется, — кто-то ведь и танцует посреди улицы, надо же. А вот количество машин в центре города в час пик меня реально поразило. По московским меркам машин можно считать, что и нет. О том, какие драконовские меры предпринимались для достижения такой картины, думать как-то не очень хочется, ведь, судя по войне московских властей с автомобилистами это и наше недалекое будущее. Честно говоря, когда смотришь на то, насколько забит в Токио общественный транспорт, кажется, что здесь слегка перегнули палку… Ну ладно, гоним прочь тугу печаль. В общем, на перекрестке отметились, галочку поставили, и хватит откладывать неизбежное. Пора впадать в панику отправляться на поиски нашей первой японской еды.

Однако. Муляжи в витринах, на которые новичкам советуют обращать внимание в поисках чего-нибудь удобоваримого, в массе выглядят жутковато и неестественно, как статуи в музеях восковых фигур. Отдает некрофилией. Аппетита уж точно не возбуждают. И тут наше внимание привлекает сценка у дверей одного из многочисленных кафе. Участвуют: супружеская англоговорящая пара, автоматик с большими кнопками и пухловатый низкорослый японец в поварском колпаке и фартуке, явно что-то европейцам объясняющий. Судя по всему, успешно объясняющий. Смотри, как автомат радостно хавает тысячные купюры, прямо прелесть. Глядя в спины заходящим в кафе, обращаюсь к помогавшему им аборигену, цитируя бессмертную песню The Beatles. Help, говорю, и нам тоже, добрый человек.

Что ж, помогли нам вполне охотно. Устроено всё оказалось лапидарно и логично. Слева от автомата — всё те же муляжи в витринах, только вдобавок пронумерованные. Номера блюд соответствуют номерам на кнопках автоматика справа. Последовательно нажимая на кнопки, формируешь заказ. Мы наформировали себе рамен (хоть понимали, что это), пельмешки-гёдза (более-менее приятно выглядел муляж), пиво и, за отсутствием в ассортименте вина, кока-колу для Риты. На дисплейчике автомата отразилась требуемая к уплате сумма, как сейчас помню, 2057 йен. Кинули 3000, автоматик, довольно урча, съел купюры, высыпал мелочь на сдачу и выплюнул чек. Далее заходим в кафе, отдаем чек первому попавшемуся под руку работнику, и устраиваемся на свободных местах… Прямо перед стойкой. Вообще, как заходишь, полное ощущение того, что жрать ты будешь прямо на кухне — пыль столбом, дым коромыслом, в чаду среди кастрюль, гортанно перекрикиваясь друг с другом и с клиентами, носятся трое молодых парней… В общем, по идее, так должен выглядеть кулинарный ад. Хотя запахи, надо признать, вполне себе райские.

Когда ты утверждаешься на своем месте, ты обнаруживаешь перед собой: 1). Коробку с палочками, которыми положено жрать. Называются «хаси». 2). Несколько баночек с сухими приправами. Что где насыпано, непонятно. Перец точно есть, и еще какая-то чертовщина. Ладно, разберемся опытным путем. 3). Три-четыре бутылочки с соусами. Какой конкретно где, еще непонятней, чем в случае с приправами. Соевый вот соус есть, еще что-то по консистенции напоминающее терияки, но вкус вроде другой… Блин, и как с этим всем взлетать? Задумчиво потягиваю пиво, но не успеваю углубиться в горестные мысли о собственной ничтожности, потому что — опа, — наш заказ уже прибыл и материализуется перед нами. Ох, Господи, прости мою душу грешную…

… И надо вам сказать, что, отведав данный нехитрый фастфуд в устрашающей на вид забегаловке на Шибуя, мы уже ничего не боялись. Да потому что это было ВКУСНО! Вкусно, недорого, и, что немаловажно, нам удалось со всем принесенным вполне квалифицированно справиться. И даже «на кухне» нас не смутило, потому что опыт получился потрясающий, достойное завершение первого дня Большого Японского Путешествия. И вот теперь мы с вами, вполне в рамках сценария нашего повествования, подробно поговорим о еде.

Музыка навеяла-2. «Аль Пачино».

Наш первый день в Киото подходил к концу. После прогулки по святилищу Фусими Инари, мы добрались до станции Киото и задумчиво глянули на часы. Ужинать было рано, спать — тем более, при этом темно было, как у негра в заднице глубокой ночью. И решили мы совместить неспешные поиски еды с прогулкой в направлении условного центра города — туда, где находятся замок Нидзё и очередной Императорский Дворец. Надо сказать, что ушли мы тогда не очень далеко. Дойдя до огромного храмового комплекса Хигаши Хонганцзы, решили самую чуточку вернуться назад и пойти по небольшой, не самой приметной улочке налево. Чем-то нам там вечерние огоньки показались привлекательны. Ну что ж, можно сказать, что это было благословение каких-то высших сил. Иначе объяснить, почему мы пошли именно в том направлении и дернули ту самую дверь, я не могу. Мистика, как она есть. Ровно так же невозможно понять, как в кафе на 8 мест, куда, как позднее выяснилось, попасть не так, чтобы просто, оказалось в тот самый момент, когда мы проходили мимо, именно 2 свободных стула. На них мы и сели. 8 стульев окаймляли здоровенный стол-плиту, на которой кипело, дымило, шкворчало нечто, наполняя помещение умопомрачительными запахами.

Конечно, в том же самом Киото подобных кафе — пруд пруди. И наверняка в данный момент, когда я пишу эти сроки, сотни трудолюбивых японцев на таких же столах-плитах что-то готовят, а вокруг сидят клиенты и глотают слюнки. Но именно в том, нашем кафе, у стола стоял старый дядька, который был столь же хорош в своем деле, как Пушкин — в стихосложении. Как Айвазовский — в живописи. Как Неизвестный в скульптуре. И когда этот худой, как палочка-хаси, старикан с хриплым голосом и внешностью Аль Пачино из фильма «Фрэнки и Джонни» (с поправкой на азиатский разрез глаз, но всё равно дико похожий) колдовал над немудрящими своими блюдами, глаз от него было не оторвать.

Рита заказала себе тогда окономияки. Объяснить, что это такое, не совсем просто. В двух словах — капустные оладьи, но дальше начинается такое количество нюансов, что мы теряемся. Несколько слоёв, разнообразные начинки и соусы, соусы, соусы… В результате именно это блюдо японской кухни стало нашим любимым, и заказывали мы его еще трижды, — и в том же кафе, и в других. Да, офигенно вкусно. Нет, не надоедает. Потому что они каждый раз разные. Вообще, благодаря огромной вариативности рецептов данных «японских драников» или «японской пиццы», есть эту штуку можно хоть каждый день, пусть готовить в домашних условиях мы их пока еще не пробовали.

Окономияки

Но, честно говоря, если бы в тот вечер «Аль Пачино» приготовил нам подошву от дзори, мы бы этого не заметили, и сожрали с благодарностью. Представьте, свой заказ мы ждали где-то полчаса, и нам ни минуты не было скучно, настолько захватило нас то, что дед делал. Мешал, взбивал, переворачивал, нарезал одновременно пять разных кушаний, о чем-то трепался с постоянными клиентами-японцами, перемигивался с клиентами не-японцами, чокался саке и пивом, вызывая благоговейное восхищение, кажется, у всех и каждого. Моя лапша по-сычуаньски, кстати, тоже была выше похвал.

Всё это кулинарное шоу нам так понравилось, что мы пришли в это неприметное кафе на следующий день, и получили от ворот поворот. Всё съели занято. На вопрос «сколько ждать?» получили ответ «час». Испытывать судьбу и лишний час голодать не стали, просто сразу забронировали себе два места на завтра, потому что не повторить столь замечательный опыт было выше наших сил…

Мы не будем задирать нос кверху, делая вид, что мы вот прямо всё-всё познали в японской кухне, и нас ничем не удивить. Это, разумеется, не так. Но о том, что мы пробовали не щадя живота своего и полюбили (или наоборот) за 10 дней пребывания в Японии, рассказать, конечно, надо.

食べ物Табемоно/Еда

В Никко была замечательная столовая, в которой блюда подавали совсем древние бабушка с дедушкой. Вот это называлось «курица терияки», стоило долларов 8…

После первого визита в забегаловку на Шибуя нас понесло. Где мы с тех пор только не ели… На уличных лотках покупали шашлычки-якитори по полтора доллара и жареное крабовое мясо по три. Вкусно. Три — четыре таких шашлычка вполне способны заменить полноценный обед.

Пробовали две разновидности японских пельменей. Более — менее знакомые нам гёдза и любопытную вариацию дим-сумов, в отличие от китайского прототипа крайне приятную на вкус. У старика-корейца, в кафе дверь в дверь с нашим отелем, отведали какой-то премудрый удон с густейшим и вкуснейшим соусом, отдаленно напоминавшим гуляш. Вообще лапшу, как жареную, так и в бульоне, ели часто, ибо стоит она по японским меркам недорого, а размеры порций гигантские. Рамены, удоны, яки-собу. Вкусно всё, хотя жареная лапша понравилась больше. В Никко в ресторане с традиционной для японцев посадкой (без стульев, на помосте, поджав ноги) распробовали темпуру. Жареное что попало в кляре.

Тоже вкусно, хотя попадаются никакие овощи. А вот морепродукты в таком кляре очень рекомендуем. Где-то в Киото набрели на районную ярмарку выходного дня, представлявшую кулинарное разнообразие проживающих здесь национальностей, и чуть было не сожрали там украинский борщ, но успешно подавили в себе приступ ностальгии, вовремя опомнились и предпочли купить у индийцев цыпленка из тандури. Но окономияки так бы и остались недосягаемым по вкусу блюдом, если бы нам не полюбился процесс приготовления и одновременного поедания сукияки.

Что любопытно: полез в Википедию за справкой, и прочел, что сукияки (как и его родственника, сябу), варят в бульоне. Странно. Сябу сябу, возможно, действительно варят, нам не удалось попробовать, а вот сукияки мы ели дважды, и оба раза это было тончайшими кусками порезанное мясо, которое в первом случае нужно было жарить на сковороде в соевом соусе с добавлением тертого яблока (вкусно невероятно), а во втором — просто на решетке жаровни, под которой шкворчали удивительно жизнеспособные долгоиграющие угли. В обоих случаях мы брали два вида мяса, оба раза более дорогое было менее вкусным. В обоих случаях нам полагались дополнительные ингредиенты, — капуста, грибы, яйцо, какая-то лапша и куча соусов, хотя по нашему мнению соусы только перебивали и без того изысканный вкус. Процесс сукиячества, конечно, зело увлекателен есть, при этом растянут во времени и не обожрешься.

В целом нам более-менее стало понятно, почему у японцев как класс отсутствует проблема лишнего веса. Нет, не сказать, чтобы полненьких на улицах не было видно вовсе, но толстяков реально мало. А продукты потому что низкокалорийные, порции небольшие, за исключением раменов. Вот там как принесут ведро, так хоть святых выноси. Но переносится это тоже без большого труда, потому как много воды, читай, бульона. И вредных соусов нету, типа майонеза с кетчупом. Соль, кстати, в качестве приправы на столах встретить непросто, по-моему, нам это удавалось раз или два. И то, потому что какое-то блюдо этой самой соли требовало. Вместо соли вполне логично используется соевый соус, так что от пресности блюд мы не страдали.

О стоимости. На полноценный обед или ужин мы тратили на двоих от 20 до 45 долларов. На наш взгляд, приемлемо. Отдельная опция для тех, кто по каким-то причинам вынужден жестко экономить, или сильно ограничен во времени, — супермаркеты. Мы навещали три сети. Помимо вездесущих в Азии 7/11 есть еще Family Mart, нам показалось, что столь же распространенный, и чуть менее популярный Lawson. Ассортимент и цены везде примерно одинаковы. Можно набрать различной еды на полках и унести в номер, либо разогреть не отходя от кассы в стоящих стройными рядами микроволновках, и тут же сожрать. А можно купить, скажем, свежеприготовленные шашлычки-якитори по доллар 20 и сразу съесть их горячими. Мы воспользовались этой опцией в Хаконе, когда до ужина еще оставалось какое-то время, а перекусить хотелось здесь и сейчас. Удобно, довольно вкусно, очень дешево. В любом случае не отравитесь.

Были конечно и кулинарные разочарования. В частности, если суши и роллы у нас не вызывали ни восторга, ни отвращения, при этом ели мы их регулярно, особенно вечерами под вино и саке, то отношения с сашими не задались. Сырая рыба, как сырая рыба, самая невкусная из которых — обожаемый японцами тунец.

Сашими

Много вопросов, как ни прискорбно, вызвала еда в рёкане в Хаконе. И ужин из пятнадцати перемен, и завтрак из восьми. Ну то есть как «вопросов». Что-то было вкусно, что-то очень вкусно, но половина — просто отвратительна.

На завтраке в рёкане.

Отдельная страница японской кулинарной эпопеи — чай матча. К нему (говорят, принято произносить «маття», но я же умею читать надписи на пачках, правда?) нам так и не удалось привыкнуть, хоть мы и честно пытались. Заходишь, бывалоча, в кафе, так тебе, не спрашивая, несут-несут, поспешают, две чашечки. Согласно законам гостеприимства. А как же, очередной ведь символ. Кстати, говорят, что в Китае, откуда сей продукт родом, его уже давно никто не употребляет, а вот в Японии этот чай каким-то образом прижился. Соленое говно со вкусом водорослей. Как вспомню — зубы сводит. Потрясающе, что японцы эту самую матчу умудряются пихать повсюду — в мороженое, печеньки, автомобильные шины и даже батончики «КитКат». Мы, широко улыбаясь, чтобы стошнило не сразу, пробовали мороженое. Дочка завещала, ага. Любит родителей, стало быть.

На наш взгляд сколь угодно малая капля матчи, произвольно добавленная куда угодно, неизбежно превращает исходный продукт в говно, но будет проще и спокойнее считать, что это мы просто не сошлись вкусами с целой нацией. Оригинальные Ивановы, да. При этом оцените нашу самоотверженность — привезли мы этот чай и Вите, и дочке.

Три или четыре раза нам попадался по ходу пьесы суп мисо. Один раз в рёкане на завтрак. Специально мы его не заказывали, видимо, было положено его подавать к каким-то блюдам по умолчанию. Более-менее вкусно это было только в одном случае из четырех, в остальных случаях… матча.

Говорят, излюбленный японский деликатес — тофу в кипятке. Во всяком случае подавали нам такое блюдо в рёкане на завтрак и еще где-то, как закуску, в Асакусе кажется. Главный вопрос даже не в том, как это съесть, используя палочки (уцепить мягкий, расползающийся кусок нам казалось делом практически безнадёжным), а зачем это вообще есть. Безвкусное говно отвратной консистенции.

Еще японцы любят сладости. Но вот сладость тебе при этом попадется или гадость, тоже вопрос дискуссионный. Очень нам понравились оладушки с начинками, особенно с сыром. Называются «дораяки», можно есть как в горячем, так и в холодном виде. И печеньки «тайяки» в виде рыбки, которые впервые испекли в Токио аж в 1909 году, пришлись по вкусу.

А вот очень распространенные пироженки моти, в виде мягкого яйца с начинкой, нам не зашли ни разу. Приехав в Никко, набрели на лавку с сырными сладостями, тамошний чизкейк даже привезли домой. На большее наших экспериментаторских замашек уже просто не хватило. Мы и так что-нибудь жевали большую часть времени.

Единственный раз нам удалось выпить хороший кофе…

Очень плохо, можно сказать, катастрофа, у японцев с кофе. И не сказать, что кофе прямо нет совсем. Капуччино, Латте, даже кофе по-венски пить еще как-то можно. Но вот найти нормальный эспрессо практически нереально. Нам это удалось однажды, в неприметном кафе в киотском районе Хигашияма, от которого мы не ждали откровений, просто заглянули передохнуть, и выпили там потрясающий эспрессо-маккиато, за который даже итальянцам не было бы стыдно. Кстати, об итальянцах. Не гарантия. В Наре мы зашли в типа-итальянскую тратторию, полагая, что вот уж где-где… не, не взлетело.

Отдельное, пожалуй, самое злобное зло, — кофе в автоматах. Вообще японские автоматы с напитками штука распространенная и полезная, причем напитки там живут и холодные и горячие. Купил я там один раз горячий кофе. Такой дряни нам даже на борту «Аэрофлота» не наливали никогда. Отхлебнул, выплюнул, проклял, забыл. Кофеманы, берите кофе с собой. А желательно еще и кофеварку, ну турку хотя бы. Японцев, вероятно, поработила матча.

Виды ресторанов, ресторанчиков, шалманов и забегаловок нам на пути попадались совершенно разные, от фешенебельных и устроенных совершенно по-европейски едален до ужасных с виду, но крайне демократичных столовок, еда в которых, между тем, совершенно потрясающая. То есть, здесь в полной мере работает принцип " с лица воду не пить». Не удалось нам побывать разве вот в закусочной-конвейере, где мимо тебя по ленте плывут различные блюда, преимущественно суши с роллами. В окно видели, но внутрь не зашли, видимо, есть к тому времени еще не хотелось. Так же не отважились мы заглянуть в какое-либо из довольно популярных у японцев заведений, в котором к вашим услугам — отдельный кабинет, где нет и не может быть по определению других клиентов. Устроено в таких ресторанах всё согласно японским традициям, то есть, проходишь, снимаешь обувь, садишься на татами, далее как пойдет. Но и стоят такие кабинеты недешево, возможно, если раскидать счет на компанию, получается приемлемо.

Напоследок, чтобы уже закрыть тему окончательно, пара слов о том, что из еды мы не попробовали, хотя несколько раз порывались. Бенто. Чаще всего эту штуковину можно встретить на вокзалах, реже — в супермаркетах. Бенто представляет из себя готовый ланч — довольно объемную коробку с определенным набором блюд по достаточно демократичным ценам. При этом что будет вкусно, а что нет — неизвестно. Выбор поражает. На вокзале в Киото, в магазинчике, специализирующемся на таких наборах, было представлено более 100 видов различных бенто, глаза разбегались. Почему не попробовали? Даже не знаю, нет у меня внятного ответа. Бог даст, попробуем еще.

Подытоживая, скажем, что японская кухня нам на 80% понравилась, на 20 нет и это великолепный результат, прямо противоположный ожидаемому. Основное, благодаря чему она настолько вкусная — различные соусы. Ой, это мама просто. Без соусов и приправ будет ни рыба, ни мясо, ни рис, ни лапша. Впрочем, если задуматься, это в любой кухне так. Недаром ведь у нас шутят, что майонез — соус холостяка, он любую мерзость превращает в еду. Возьмешь к лапше томатный соус и немного мяса — получишь итальянскую кухню. Добавишь соевый соус, имбирь и креветки — нате вам нечто ориентальное… Кетчуп нальешь — американская кухня, м-да. Соусы, всю кухню делают соусы, истинно говорю. Пойду поем, пожалуй.

… И о погоде.

Если во время вашего путешествия вдобавок и погоды стоят хорошие, это ж называется «вдвойне повезло». Честно говоря, нам на 10 из 11 японских дней жаловаться грешно. Пока дети в Москве мучились под дождем да на морозе, мы с утра до вечера наслаждались теплым осенним солнышком при средней температуре +22 градуса имени старика Цельсия. И такая прелесть сопровождала нас всю поездку. Кроме, блин, второго дня, который у нас был единственный запланирован для глубокого погружения в Токио. Скорее всего, именно по причине совершенно распоясавшейся стихии, поливавшей нас изрядным дождем без перерыва с 10 утра до 6 вечера, мы в итоге Токио и не поняли. Не произвел он на нас должного впечатления. Хотя, особенно учитывая перманентные водные процедуры, увидеть нам удалось немало.

Начали мы наши токийские бродилки второго дня нетривиально. Уж не знаю, где моя любовь выгуглила эту штуку, но с утра пораньше отправились мы смотреть главный католический собор Токио, а может и всей Японии — собор Пресвятой Девы Марии. И пусть все утрутся! Ха, ни в одном путеводителе нет, а мы его видели. Не скажем, что вы должны непременно последовать нашему примеру, но между делом посмотрите, если не наши фотографии, то в сети -в хорошую погоду собор производит величественное впечатление, играя под солнечными лучами всеми гранями креста, в форме которого и построен. Храм современный, 1964 года. Внутри он чем-то напоминает известную церковь в скале, украшающую Хельсинки. Но может это потому, что мы вообще мало видим неканонических современных религиозных строений. Единственный условный недостаток данного сооружения — расположение. Он находится в некотором отдалении от основных туристических маршрутов, для того, чтобы к нему подобраться, нужно потратить немало времени.

Навигация в Токио

Когда смотришь на карту токийского метро, мозги слегка закипают. Разобраться в ЭТОМ??? Но как??? Это ж сам черт голову сломит, куда уж бедным тупым русским туристам? Куда ехать, куда ломиться? Спокойно, сейчас вам будет зерно истины и перст указующий. Ибо, если времени у вас немного, а желания вагон (ну как у нас, понятное дело), вам нужно запомнить и понять главное: основные достопримечательности Токио, его точки притяжения, за некоторым исключением находятся в непосредственной близости от той или иной станции кольцевой линии JR Yamanote Line.

Причем, учитывая где-то часовую протяженность поездки по замкнутому кольцу, делаем простой математический вывод — на какой бы вы станции кольца ни оказались, до очередной достопримечательности не более получаса пути. Исключений из «кольцевого правила» три: район Гинза (до которого от станции Токио проще всего дойти пешком), район Роппонги (10 минут на метро от станции Синдзюку) и остров Одайба, куда можно добраться либо на кораблике из Асакусы, либо воспользовавшись линией Юрикамомэ, по которой курсируют поезда без машинистов. Вот собственно говоря, и вся наука постижения раскинувшегося перед нами мегаполиса. На станции Шибуя (да, это тоже кольцевая) мы успели побывать вчера, так что продолжаем. Задумчиво оглядев снаружи и изнутри католический собор, садимся на автобус и через полчаса оказываемся рядом со станцией Синдзюку, откуда и начинается наш крестовый поход по ленинским местам, обязательным для осмотра.

Обратите внимание: и на линии Yamanote и на автобусах с литерами JR действителен JR Pass.

Район Синдзюку чем-то похож на Шибуя, но еще больше, еще громче, еще безумнее. Мы покидаем автобус на одну остановку раньше, чем нужно, чтобы немножечко прогуляться по колоритному району Кабуки-чо, эдакому ред-лайт дистрикту японской столицы. Дурачки, ей богу, кто же по таким местам с утра гуляет? Спокойно, мы это осознавали, поэтому вернулись сюда еще и вечером, специально намереваясь прокутить наследство в одном из баров района Голден Гай. Тот еще аттракциончик, чуть позже дойдем и до него. По пути к станции, буквально на подходе, попался нам еще один безымянный, на лицо ужасный, но крайне притягательный квартал с микрокафешками, каждое мест на 5, и очень жаль, что у нас потом не нашлось времени там чем-нибудь закусить. Атмосферненько.

На станции Синдзюку у нас было дело, не терпящее отлагательств — получить, наконец, JR Pass. Ох, как я в душе матерился, пока мы в этом муравейнике, которым является самая загруженная станция в мире, пытались найти единственный офис, где их выдают… В итоге всё кончилось к нашему вящему удовольствию благополучно, но некоторого количества нервных клеток уже не вернешь. Потом еще какое-то время мы искали вожделенную Yamanote Line, в итоге справились и с этим, и поехали взглянуть на храм Мэйдзи. Могли бы пройтись пешком, всех разговоров одна остановка, да вот только дождь, который до этого мочил нас в щадящем режиме, припустил уже всерьез.

明治寺Храм Мэйдзи

Мэйдзи — постройка современная. Ну относительно. В следующем году ему номинально исполняется 100 лет, однако храм был разрушен во время Второй Мировой и отстроен заново лишь к 1958 году. Один из наиболее почитаемых и посещаемых храмов Токио посвящен императору Мэйдзи и его супруге, императрице Сёкэн. Кстати, с поименованием царственных особ возникает небольшая путаница, потому как известна нам эта выдающаяся личность под тремя именами. При рождении будущий император получил имя Сатиномия, правил под именем Муцухито, а после смерти обрел посмертное имя, Мэйдзи. И скажите мне, зная это, что у японцев все дома. Небольшой штришок, но показательный.

Император Мэйдзи был великим человеком, эдаким Петром I на японский манер, крупнейшим реформатором своего времени. Именно в годы его правления Япония стала тем, чем и является сейчас — сильной, индустриально развитой, современной державой. И японцы, разумеется, воздали императору должное за все столь необходимые их стране перемены.

Храм Мэйдзи занимает довольно большую территорию в парке, где любили гулять император с супругой, неподалеку от станции Харадзюку. Сказать, что комплекс как-то особенно привлекателен, мы не можем, но удивляет, сколько народу здесь присутствует днем в будний день, несмотря на усиливающийся дождь. А и правда, что для людей, на голову которых постоянно обрушиваются то землетрясения, то тайфуны, какой-то мелкий дождичек? Парк красивый, это даже в непогоду отмечаешь.

竹下通り Такешита Дори

Сразу напротив выхода из метро начинается очень любопытная улочка, Такешита дори. Именно она и является центром притяжения района Харадзюку, пожалуй, самого безбашенного шоппинг-района Токио. Чем-то это место похоже на Камден в Лондоне, с поправкой на азиатские реалии. То есть, эдакий Китай, но Китай отвязно-шизофренический. Здешние магазинчики созданы фриками для фриков, и никак иначе. Вот мы, например, любители экспериментов и совершенно не боимся выглядеть ярко и нестандартно, но то, что мы видим вокруг, для нас чересчур. Зато какие попадаются персоны грата, в основном молодые девчонки, — сказка просто. То, что у нас практически нет фотографий — это конечно увы, но дождь внес в мое желание запечатлеть всё, что мы видим, свои склизские коррективы. В общем, если вы приехали за яркими впечатлениями и хотите посмотреть, как у них тут принято, вам — сюда. Однако, если вы знаете за собой грешок категорического неприятия чего-то, вам непонятного — заклинаю, не ходите, не приезжайте, вычеркните этот район из планов, район-то никуда не денется, а вас лечить потом…

После столь яркой неофициальщины отправляемся мы в места, диаметрально противоположные по настроению — к императорскому дворцу. Станция Токио той же кольцевой линии Yamanote. И 10 минут оттуда пешком. Тутошний Токио совершенно непохож на давешний, да вообще этот район непохож на всё, что мы до сего момента здесь видели. Потому что впервые за два дня дома не громоздятся, как опята на пеньке. Здесь уже хочется расправить плечи и легко дышится.

Станция Токио

Попасть в императорский дворец это всегда непросто, мы бы даже сказали, практически невозможно. Два раза в день, в 10 и в 13.30 можно пройти по территории в сопровождении гида, но увы, не сегодня.

Мы так толком и не поняли, почему, какое-то у них было чисто императорское мероприятие. Мы не приглашены? Странно. Зато Восточные сады императорского дворца открыты практически постоянно, посетить их можно бесплатно, и мы даже намеревались там погулять, но вот засада — часть территории этого огромного парка была закрыта из-за реконструкции, а до самого интересного мы шли-шли, но так и не дошли, нас отнюдь не фигурально, а вполне буквально смыло дождем. Смотрю на фотографии в сети, и плакать хочется, потому как красиво там конечно крайне.

Ну что ж, может быть в следующий раз, если конечно мы сподобимся (скажу сразу по секрету, очень бы хотелось). Ну, а пока мы выныриваем с территории садов через первый подвернувшийся нам по ходу движения выход, и пешком (что, конечно, было опрометчиво, но не хотелось сдаваться) движемся в сторону Гинзы.

Говорят, в Гинзе нечего особенно делать. Дескать, бутики там, дорогие магазины, не прячьте ваши денежки… Не знаю, мы гуляли там не особенно долго, но нам понравилось. Чисто здесь, аккуратно, ну да, бутики, но и архитектура кое-какая нетривиальная присутствует, и ресторанчики симпатичные, словом, мило (поверьте, редко к какому району Токио применимо это слово). Между тем начинает темнеть (во, время летит, а?), и мы со смешанным чувством облегчения и сожаления, ныряем в метро, решив всё-таки переодеться перед вечерней вылазкой на ужин. Надо сказать, решение было архиверным, потому как, если бы мы не разложили свою одежду на просушку, наутро пришлось бы засовывать всё сырое в чемоданы.

Вот чем нам очень нравились японские рестораны — очень редко приходится ждать своего заказа дольше 10 минут. Поэтому, когда мы поужинали, не сильно далеко отойдя от отеля, время было еще совершенно детское, и мы решили испытать на себе еще один обязательный токийский аттракцион, вернуться на станцию Синдзюку и выпить в районе Голден Гай.

Часть 3 тут

Часть 4 тут

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм