Байкальские каникулы. Часть 4. Зеркальный лед, ледяные занавески и ледовый плен

Но долго раскатываться здесь мне некогда — сегодня завершающий день байкальских каникул, а я еще не была на острове Харанцы. Он совсем недалеко — всего 7 км по прямой от Шаманки. Это если по прямой.)) Прямая, правда, все время искривляется — то одна льдинка привлечет внимание, то другая, то трещина, то поле торосов… И все равно стратегический градиент моего направления — на север, к Харанцам. Мне очень хочется увидеть сосульки в его гротах. Особенно они хороши в лучах закатного солнца.

Нынче снег на Байкале немного раздуло. Пятаки глянцевого льда чередуются с пятаками заснеженного льда. Такая же ледовая ситуация была много-много лет назад, и тогда к Харанцам я отправилась на лыжах. Каким бы гладким и ровным ни казался лед, лыжи на нем непредсказуемым образом разъезжались в разные стороны. И только «дотянув» до очередного заснеженного участка, мне удавалось собрать ноги в кучку:

А вот в другой год, когда Малое море укрыл снег, я шла вдоль становой трещины и делала портреты каждой торчащей голубой льдины. Иногда попадались маленькие прозрачные стекляшки, смерзшиеся замысловатым образом:

Или вот еще картинки, когда лед был настолько гладким, что на коньках до Харанцов можно было добежать за 30–40 минут!

… Сегодня я иду пешком. Почти два часа непрерывно Байкал «беспокоился» — я слышала его бесконечные постукивания, поскрипывания и потрескивания, всхлипы и всхрапы. На всякий случай, чтобы не усложнять себе жизнь разными приключениями, я продолжила путь, идя поближе к берегу вдоль поля небольших торосов, присыпанных пушистым снежком — мало ли чего Байкал надумает! Я была уверена — при таких симптомах обязательно где-нибудь что-нибудь должно произойти!

Как оказалось позже, Малое выдержало, устояло, никаких трещин на нем не образовалось. А вот Большой Байкал основательно пошевелило — там, где образовался лед, его порвало, раскрошило и раскромсало. Наверняка это очень интересно, оказаться на свободно плавающей льдине и покачаться на ней. Но… как-нибудь в другой раз.))

К Харанцам я подошла рановато — до закатного времени оставалось еще часа три. Вот только увижу ли я закат? Ясное с утра небо постепенно заволокли перистые облака, они на глазах множились и уплотнялись. Да и солнце, проглядывая через них, было больше похоже на белесое пятно.

Остров обрывается в Байкал высокими отвесными скалами, и только восточный берег полого спускается к воде. Лишь здесь и можно зайти на него.

Мне нравятся просторы, открывающиеся с самой высокой точки Харанцов. Не зря в древности он использовался как караульный, наблюдательный пункт, поэтому название «Харанса» по-бурятски означает «смотровой».

Шквальный ветер трепал стебли высохшей травы, и при его порывах по ней пробегали золотистые волны.

В поисках места, где можно укрыться от ледяного ветра, я отправилась на прогулку по острову и подошла к его юго-западной стороне. Отсюда отлично была видна скальная стенка, до самого верха покрытая мощными наплесками и освещенная белесым солнцем.

«Был бы чуток поярче свет!» — подумалось мне тогда, но, взглянув на небо, я поняла — лучшее уже было. Гисметео обещало на сегодня переменную облачность с утра и облачность с 15.00. А время неумолимо приближалась к трем часам. «Надо идти вниз, на лед, и поскорее», — заторопилась я в обратный путь по Харанцам, но почти сразу почувствовала под ногами какой-то нежный хруст. Поглядев на землю, я остолбенела от неожиданности и изумления:

Присмотревшись, я поняла, что это сухая трава в ледяном панцире — штормовые волны перехлестнули через скальную стенку острова и обрушились на его поверхность. Куда долетела вода, образовалось поле замерзших «сморчков», которые еще и свежим снежком прикрыло.

Мне приглянулся заледенелый кустик на краю выступа, и я направилась к нему, но тут же поскользнулась и упала навзничь. Придя в себя, села на попу и думаю: «Что это было?». Попробовала встать — не получается, ноги разъезжаются в разные стороны. Я оказалась на покрытом ледяной коркой склоне, припорошенном к тому же снегом. Хорошо, что тут упала, наверху, а то ведь ехала бы без остановки до самого края. То, что доехало туда, свалилось бы на голову кому-нибудь, кто находится сейчас на льду и осматривает сейчас гроты! Не вставая с колен, отползла в сторону, где точно была земля, и только там поднялась на ноги.

Спустившись на лед, я поспешила к гротам. Вообще говоря, они расположены со всех сторон Харанцов, за исключением его пологой части. По сравнению с гротами, всегда находящимися в тени, самыми красивыми всегда являются те, в которые заглядывает солнце. Лучи заходящего светила окрашивают ледяные занавески сначала в цвет крем-брюле, потом спелых апельсинов и, наконец, сочных гранатов.

Кстати говоря, именно эти гроты располагаются как раз под тем местом, где я лазала посреди замерзших «сморчков» и откуда чуть не скатилась.

Но напрасно я торопилась и надеялась на красивый закат. Ровно в 15.00, как и было обещано, свет «погас», закончилось даже то тусклое свечение белесого солнца, которое пропускали облака. Хотя, по правде говоря, сейчас, в начале января, светило укатывается за горизонт гораздо раньше, чем его свет освещает гроты.

Я поспешила домой, в усадьбу Никиты Бенчарова, где неизменно останавливалась в своих поездках по Ольхону…

Назавтра было солнце. Вот досада! В день моего расставания с Байкалом ВСЕГДА светит солнце! Оно это делает нарочно, специально, дразня и приглашая приезжать на Байкал снова и снова!

За те несколько дней, что я провела на Ольхоне, замерз пролив Ольхонские ворота. И если неделю назад еще ходил кораблик, то нынче все, он встал на прикол. Транспортировка между островом и материком осуществлялась при помощи «Хивуса» — судна на воздушной подушке. Многочисленные китайцы на удивление быстро сориентировались в ситуации, разбились на организованные кучки, оперативно загружаясь внутрь быстроходных «Хивусов».

Мои байкальские каникулы завершаются. Но я уверена — еще не раз я поваляюсь на зеркальном байкальском льду, исчиркаю коньками его глянец, проверю на безупречность его прозрачные льдины.

Ледовый капкан

Но я сказала еще не все. Вот о чем я считаю необходимым предостеречь «новичков».

Уже много лет все собираюсь рассказать про лед Байкала, но не про его красоту, а про опасность и коварство. Не хватало какой-то последней капли, чтобы я выстроила в ряд свои эмоции и привела их в порядок — уж больно строгая это тема. И только после того, как в очередной раз знакомые спросили у меня — можно ли в Иркутске взять напрокат машину, чтобы самим путешествовать по зимнему Байкалу, я, наконец, решилась. И вот почему.

Лед живет своей жизнью — двигается, дышит, постоянно меняется… Глядя на почти безграничные просторы ледяного покрова Байкала создается впечатление его надежности, крепкости, незыблемости, не таящих никакой скрытой опасности. Это заблуждение, из-за которого ежегодно прерываются жизни многих людей.

Ледовая обстановка меняется не то, что каждый день — она может измениться за час! Несколько лет назад ледовый капитан Александр Бурмейстер рассказал «Иркутскому репортеру» про правила безопасного движения по Байкалу, про то, как он прокладывает дороги по замерзшему озеру: «Лед Байкала — это не ровное футбольное поле, залитое водой для зимнего катка. Лед на Байкале представляет из себя сложную систему обособленных ледовых полей разных размеров, от нескольких метров до десятков километров. По сути это движущиеся и живущие своей жизнью отдельные льдины, спаянные лишь в местах их прикосновения друг к другу. Снятие напряжений от растущего льда происходит постоянно. Возникают щели с водой и нажимы — лед в местах столкновения полей „вздыбливается“ огромными многометровыми ледовыми грядами, это происходит на всей площади льда Байкала и каждую минуту. Прибавьте сюда тысячу землетрясений за ледовый период, большой снег, ураганные ветра, которые как на парус действуют на огромные площади, создавая гигантское давление внутри льда…».

К счастью, я не была свидетелем того, машины попадают в трещины — водители, с которыми я путешествовала по Байкалу, были самые-самые — проверенные, опытные, знающие, ответственные. Правда, рассказов про то, как тонули машины, спасались и гибли люди, мне нарассказывали вдоволь. Не буду эти страшилки пересказывать. Покажу лишь несколько картинок с благополучным исходом, когда люди остались живы.

Вот машина покойного ныне Юрия Будеева, начальника метеостанции на Ушканьих островах:

На обратной дороге из рабочей поездки его машина попала в трещину, из которой самостоятельно Юрий вытащить ее не смог. Он оставил машину и домой пошел пешком, а на следующий день вернулся к трещине вместе с помощником. Но спасать было уже практически нечего: за ночь края трещины сдвинулись и раздавили кузов машины.

А вот так машину вытаскивает из «котлована» МЧС:

Мой знакомый хужирский водитель Сергей Горбунов рассказал, как формируется «котлован».

Обычно он возникает в конце нажима, когда у трещины не хватает силы раздвинуть края. Лед в этом месте опускается под воду. Получается большая яма со льдом на дне, заполненная водой. Глубина ямы бывает различная — Сергей видел, как люди стояли на крыше кабины машины в ожидании помощи.

Конечно, всегда возникает вопрос: как можно сюда влететь? Можно, по всей видимости. И, в основном, по пьяни. Наверное, есть и еще вопрос: а кто оплачивает услуги по спасению людей и транспорта?

У МЧС существует такой экономический подход — если люди спасаются, то оплата услуг по вызволению машины из ледового плена производится семьей владельца ТС. А вот если живых нет, то и оплаты нет.

Поэтому когда меня спрашивают о возможности самим покататься по байкальскому льду, я буквально кричу в ответ: «Нет! Нельзя! Выкиньте из головы эту дурацкую затею!». Человеку, не умеющему «читать» лед, не могущему оценивать ледовую ситуацию, не знающему опасные места, где сильное течение, где есть выходы газа, истончающие лед, не имеющему опыта управления ТС на льду, НЕЛЬЗЯ самому ездить по льду Байкала! Арендуйте машину с водителем, но только местным, байкальским, опытным. Беда только в том, что местных водителей развелось много, а вот опытных — считанные единицы.

Источники дополнительной информации:

http://www.vsp.ru/2014/02/11/pravila-bezopasnogo-dvizheniya-po-bajkalu/

Другие мои рассказы про байкальские новогодние каникулы 2019:

Байкальские каникулы. Часть 1. Ледокол и Музыка

Байкальские каникулы. Часть 2. Уже лед? Нет, еще вода!

Байкальские каникулы. Часть 3. От чего защитит Хранитель Байкала?

Теги: Самостоятельные путешествия