Крепче за баранку держись шофер. В Иордании это весьма актуально:)))

Организация и общий план поездки.

Полет. Идея поездки именно в Иорданию окончательно сформировалась где-то в начале октября, максимум за полтора месяца до ставшей понятной даты отпуска: не ранее 20 ноября, но не позднее 5 декабря. Консультация с расписанием Райанэйр из Вильнюса или Варшавы, недолгий поиск и стало понятно — трудно придумать что-либо веселее чем вылет из Вильнюса в пятницу 22.11.19 с возвращением в понедельник 2.12.19 и ценой билетов чуть более 50 евро туда и обратно. Причем билеты были приобретены только 25.10.19.

Визы. У нас на сайте уже больше 8 страниц отзывов туристеров об Иордании, хватает и рассказов, и просто дельных, толковых, советов. Желающие узнать о стране, что называется обрящут. Отдельное спасибо Элите Лопатинской за ценную информацию о Джордан Пасс (Jordan Pass), позволяющем приобрести визу и билет в Петру, что называется в «одном флаконе» за 70 иорданских динар (1 JOD=1,45 USD, т. е. примерно за 100 долларов США).

Это недорого! Судите сами, билет в Петру на 1 день стоит 50 динар (75 долларов), стоимость визы в базовом варианте 40 динар (60 долларов), а по JP можно бесплатно посетить еще кучу музеев и исторических объектов. Кроме того, (на заметку!) бывалые люди рекомендуют сделать несколько распечаток Джордан Пасс. Всё просто — поскольку на них ставят иногда отметки о посещении, но не считывают QR-код, то те, кому мало одного дня в Петре, одного раза в Джараше или еще в каком-то другом месте, смогут легко попасть туда снова на следующий день по новому бланку:)))

Интересно, что официальной информации о визах в Иорданию я почему-то не нашел, пользовался сведениями различных сайтов, в основном турагентств, а вот Джордан Пасс легко открывается в любом поисковике — https://www.jordanpass.jo/, но…! В браузере Гугла (Chrom) мне оплатить его не удалось. И так, и эдак пытался, менял карты — выбрасывает и все. На пробу зашел в старый добрый интернет-эксплорер (это где голубенькая «е» Microsoft Edge) и получилось всё в миг. Такие дела!

Деньги. В большинстве случаев где угодно не только в отелях или за прокат машины, но и в магазинах, ресторанах, на заправках, даже на рынке спокойно использовали карту, причем курс пересчета всегда был очень лояльный, главное не забыть попросить списывать со счета динары, а не доллары, иначе выйдет немного дороже. Тем не менее, наличные тоже были нужны, ну, например, в мелких магазинчиках где-то в отдаленных местах или бедуинам за экскурсию.

Снимали и в банкоматах, меняли в обменниках, увы, с фиксированной комиссией за операцию, т. е. не важно сколько сдаешь 50 или 500, комиссия 4,5 — 5 динаров. Наличными брали с собой доллары, евро там не в чести. Без комиссии меняли один раз в обменнике на Южном рынке Акабы, здесь было выгоднее чем в любом другом месте Иордании. В конце поездки динары кончились, менять доллары не хотелось, а с собой специально брали и мелкие деньги, так спокойно расплачивались ими хоть в церкви Мадабы (в Джордан Пасс не входит, частное владение), хоть в кафе в Аммане из расчета 1 динар=1,5 доллара США. Так что напрягаться по этому вопросу не стоит.

Прокат авто. Бродил по разным сайтам, сравнивал цены и условия, в финале вновь остановился на EconomyCarRentals, которым пользовался не раз и не два в самых разных странах. Этот агрегатор часто (но не всегда!) достаточно эффективен. В данном случае он вывел меня на местную компанию Oamish и первое, что увидел о ней в поисковике — отрицательные отзывы на английском языке. Был готов уже отказаться от заказа. Потом внимательно их почитал и вдруг в памяти всплыло выражение приписываемое А. В. Суворову смысл которого в том, «что нашему хорошо, то им (зловредным иностранцам, знамо дело!) — худо», в общем не стал соскакивать, подумал на месте разберемся. Нас встретили в аэропорту с табличкой «Albert», подобрали еще компанию из трех литовцев, посадили всех в одну легковую машину (они свою девушку взяли на коленки) и как ни в чем не бывало, доставили на базу компании. Машин здесь стояло много, самого разного класса, вида и состояния. Нам подкатили поношенную Ниссан-Микра, бензин 1,4, 2015 года рождения и с пробегом почти 100 000. Конечно, виды она повидала, даже в темноте бросалось в глаза подмятое крыло, потертые бампера, но зато кожаный салон и коробка автомат:))) Почесал я затылок и отказываться не стал. К Микре отношусь уважительно, не раз брал ее напрокат, считаю ее в своем классе вполне достойным аппаратом, так что особо не переживал за внешний вид, мелочи жизни…

Как всегда, тщательно ее осмотрел, сфотографировал все детальки — царапины, сколы, сиденье, пропаленное сигаретой, проверил соответствие с их бланком, сел и поехал. Не оценили, изверги, что не потребовал замены, депозит в 500 динар (750 долларов) всё-таки взяли, но с дополнительными страховками не надоедали, ужасными карами за это не угрожали. Возврат, по финалу, оказался простым и непритязательным. Мельком глянули, забрали ключи, поблагодарили и на ней же доставили в аэропорт, а залог вернулся в течение часа, это очень даже неплохо.

Справедливости ради скажу, что и движок у машины оказался бодрым, и подвеска живая, и потребление бензина в пределах 8л/100 км, учитывая движение по горам, рывки при обгонах, опять же компактность, позволяющая легко найти местечко для парковки и многое другое. Оценил коробку-автомат, полезную в условиях перепада высот не только на трассе, но и в городах.

Прокатные машины в Иордании на номерах имеют полосу зеленого цвета с первой цифрой 70, но кроме них зеленой полосой отмечен и общественный транспорт. На обычных легковых автомобилях местных жителей номер остается белым. Заметил еще красные полосы, в том числе с указанием о принадлежности дипломатам, похоже и у военных такого же цвета, кроме того видел и желтые полосы.

Пользовался навигатором Мапс.ме в телефоне, ни разу в Иордании он меня не подвел.

Отели. В вопросе с программой пребывания и бронированием отелей, основным критерием для нас было наличие бесплатной парковки и завтрак. Решилось всё как и с билетами удивительно легко и без напряжения. Прилет у нас в международный аэропорт имени королевы Алии, это примерно 30 км на юг от столицы Иордании Аммана, но и до Мертвого моря оттуда не более 70 км по дороге. Там и спланировали первый постой. Быстро заприметили приличный отель с собственным пляжем, соответствующими грязями и лечебными процедурами — Dead Sea Spa Hotel, о котором остались очень хорошие воспоминания!

Вот так, от стартовой точки и сложился основной маршрут передвижения по этой стране. Плясали, как говорится, от печки:))).

Базируясь у Мертвого моря сделали вылазку на север страны — в Джараш,

с его неповторимым римским городом, вполне сопоставимым с Помпеями. Пытались выкроить время для посещения места крещения Иисуса на реке Иордан, но не сложилось попасть туда по светлому времени суток. Следует помнить, что в зимнее время все исторические объекты принимают посетителей только до 16.00. Впрочем сильно не переживали, снова туда не возвращались, а что однозначно правильно сделали, как теперь четко понимаю, это поехали погреться на термальные источники Ма`ин. Расскажу еще об этом.

Расположенные неподалеку Мадабу с ее мозаиками, а также Гору Небо,

где по преданиям Моисей глянул последний раз на Землю обетованную

и покинул наш мир, оставили на последний день перед вечерним вылетом, тоже очень разумно, как оказалось впоследствии, по изначальному плану, планировали побывать там, в начале поездки. Грамотно на берегу легендарного Мертвого моря посвятили больше времени себе и поправке здоровья.

Дальше в планах была Петра, с заездом по пути в Карак — замок крестоносцев. Он много времени не требует, но побывать там было интересно.

В город Вади-Муса, в окрестностях которого собственно и расположена Петра, добрались уже затемно. По понедельникам, средам и пятницам в Петре проводятся еще и вечерние представления (night show), поэтому покорение столицы набатеев мы решили начать именно с этого действа. Было здорово и очень необычно.

Понимая, что в номере отеля любого уровня мы проведем максимум 6–7 ночных часов (возвращение после вечернего шоу где-то в районе 23.00, а подъем для дневного похода в Петру не позднее 6.00), что отдаленность (в пределах разумного!) места, где ночуем, при наличии машины не имеет существенного значения, определились с простенькими апартаментами Panoramic View — дешево и сердито, коника есть где поставить, завтрак скромный, но вполне питательный.

А утром была Петра!!!

И весь день была замечательная Петра!!!

И очень хорошо, что она была!!!

И можно было бы и на второй день смело остаться, хотя ножки, честно отмотав 20 км вверх и вниз по её каменным тропам, просили уже пощады! Ну, тут на любителя, решайте сами. Мы выбрали Акабу и Красное море с песчаным пляжем, ласковым в конце ноября солнцем, рифами и рыбками:)))

Поселились в замечательном во всех отношениях отеле Bedouin Garden Village, примерно в 10 км южнее самой Акабы.

Пусть и нет там рядом ни кафе-ресторанов, ни магазинчика, а в отеле, закономерно питаться подороже, но зато пляж с близкими от берега рифами буквально в 100 метрах. Здесь мы в обязательном порядке проводили все утренние и обеденные часы.

В 3–4 км южнее — Тала-Бей с комплексом дорогих отелей и апартаментов, а также возможностью покататься на кораблике со стеклянным дном, чтобы подивиться почти как дайверу затопленному танку, самолету, группе рифов, названных романтично «Японскими садами»… Красота, одним словом. В другую сторону Акаба, куда делали регулярные вылазки, в основном вечерние, там же ужинали, закупали продукты и подарки. В общем, оставили здесь половину своего отпуска, ни разу не пожалев об этом.

Если присмотреться на фото, то левее с другой стороны залива Акабы, видна египетская Таба, в центральной части — израильский Эйлат. Акаба спряталась за выступом берегами, а за спиной, буквально в 10 км от отеля граница с Саудовской Аравией. Я как-то и не припомню, где еще можно найти такое место на нашей планете, чтобы в узком пространстве залива сходились 4 страны…

В отеле нам дали контакты бедуинской семьи, промышляющей экскурсиями для туристов по пустыне Вади-Рам. Связались, договорились и в один из дней устроили джип-сафари, чтобы испытать на себе красоты этого неповторимого места.

Произвело очень сильное впечатление, ничего не скажешь, пусть даже и без ночевки в лагере бедуинов. Марсианские хроники — в полном объеме! Постараюсь еще об этом рассказать у нас…

Как оказалось, нам повезло, катались мы под руководством самого отца этого семейства — исключительно интересного, живого собеседника, с весьма приличным английским. Не преминул запечатлеться с ним на фоне «Столпов мудрости»:)))

Увы, сказки имеют обыкновение завершаться… Пусть и не 1000 и одна ночь, а только 10 и одна ночь в Иордании всё-таки подошли к концу. Последним нашим пунктом был Амман, где мы решили остановиться в самом центре в непритязательном Concord Hotel. Зато какой вид из окна — прямо на римский амфитеатр!

Мы неплохо прогулялись по этому суматошному городу вечером, побаловались кальяном, вкусно поужинали. С утра заглянули в амфитеатр, а потом добрались и до Цитадели.

Амман, конечно, гордо заявляет, что это один из стариннейших городов мира, но древностей здесь сохранилось не так уж и много, вот фактически две вышеперечисленных. Как те пострелы поспели везде, в том числе, как упомянул ранее, заглянули в Мадабу и на Гору Небо, вечером спокойно сдали машину и с запасом времени прибыли в аэропорт, чтобы успеть заглянуть в лондж, перед дальней дорогой.

Вильнюс и затем Минск встретили нас снегом, легкой метелью и температурой минус 5 (сюда бы тот смайлик со слезами вставить, было бы самое то). Сказка кончилась…

Дороги.

Если посмотреть на карту видно, что на юг, по направлению к Акабе ведут 3 дороги:

— вдоль Мертвого моря и границы с Израилем № 65. Двухполоска, с вполне приличным покрытием,

широкой обочиной, не очень интенсивным попутным и встречным движением, небольшим количеством населенных пунктов, с видами на Израиль с одной стороны и на гористую пустыню с другой.

По комфорту езды понравилась больше всех. Именно по ней мы и возвращались в Амман в конце нашего путешествия;

— восточнее неё, от Мадабы через исторические Эль-Карак и Шобак прямо в Петру пролегает трасса № 35. Это так называемая «Королевская дорога» — один из древнейших караванных путей, ныне превратившийся в автомобильную дорогу.

Сейчас понимаю, что мы допустили небольшой промах — направляясь в Петру решили выйти на «Королевскую дорогу» от Мертвого моря, минуя термальные источники. Рельеф местности там уже вполне горный, дороги узковатые

и на фоне решительного подъема наверх, на высоту до 2000 м, серпантины порой очень даже «веселые»…

Вот тут-то я искренне и порадовался нашей «Микре» с автоматом, вспоминая дорогу к Маске на Тенерифе, не очень-то сильный движок того Сеата «Ибица» да еще и с механической коробкой. «Микра» держалась очень уверенно, пусть и кряхтя и постанывая немного от своей старательности и моей ноги на педали газа, но тащила и тащила нас наверх через все повороты. На спусках надежно проявили себя еще и ее тормоза, правда, я все равно включал переодически и пониженную передачу,

строго как рекомендуется этой табличкой:))) Так что, если кто-то последует нашему примеру, будьте внимательны и готовы!

Зато, взобравшись на плато можно от всей души полюбоваться видами пустыни, согласитесь, есть в ней тоже своя суровая красота и необычность!

Трасса тоже двухполосная, но дорожное полотно часто разбито, проходит через множество населенных пунктов,

причем насквозь, по самому центру, кипящему жизнью и бурной деятельностью местных водил и отчаянных пешеходов, уверенно опирающихся о твой капот или крыло при переходе улиц в любом, удобном для них месте.

К тому же там особенно много пресловутых «спящих полицейских», причем достаточно жирных, валяющихся поперек дороги в самых неожиданных местах и часто вообще без предупреждения, черт побери!

Нет, предупреждения об этом иногда встречаются, я вот даже успел их заснять в некоторых местах…

Однако, категорически заявляю — эти «искусственные неровности» (чтоб им пусто было!) раскиданы в Иордании где угодно и как угодно и могут повстречаться даже казалось бы на совсем уже скоростных участках или на любой улице населенных пунктов.

Хорошо что машина чужая, да тормоза нормальные, поскольку чисто инстинктивно, увидев перед собой этого гада, ты как нормальный водитель принимаешь самые энергичные меры по защите подвески машины. Бдите люди и будем вам счастье!

Закономерно, что 35-я дорога утомила реально. Каких-то исторических пунктов типа старинных караван-сараев, древнеримских блокпостов на ней мы не заметили и после Карака, когда начало темнеть, я решительно свернул на третью дорогу в Акабу

- скоростное шоссе № 15, его еще называют «Шоссе пустыни».

Действительно это шоссе, с широкой разделительной, регулярным наличием приличных заправок, мест отдыха, но и с весьма интенсивным движением грузовиков и автобусов.

Езда по ней скучная и однообразная, как и по любому скоростному шоссе. Особых красот вокруг не увидишь, разве что пустыню

Несомненно, передвигаться по ней значительно быстрее, а расстояние между Амманом и Акабой увеличивается незначительно. В темное время автобусы и даже грузовики прутся на дикой скорости, значительно превышающей разрешенные 110 кмч и подсвечивая в затылок отдельным несознательным, вовремя не устающим им левую полосу. Меня это, если честно, немного раздражает…

Обобщенно замечу, что в целом дорожная инфраструктура сделана добротно. Радуют развязки, в том числе и кольцевые, наличие полос разгона при выезде на дорогу, крепкие отбойники, отсутствие на полотне ям и выбоин в подавляющем большинстве случаев, защита горных дорог от обвалов и селей.

Пусть это всё несколько отличается по своему качеству от европейских стандартов, тем не менее вызывает доверие.

На дорогах в основном присутствует разметка, хотя иногда она очень малозаметная.

В городах же ее почти не видно.

Знаки и указатели тем не менее весьма разнообразны и достаточно информативны.

Надо отдать должное.

Ограничения скорости: в населенных пунктах 60, на многих участках 80, за городом 90 и на шоссе 110 кмч. Знаки на эту тему установлены заботливы и повсеместно.

Максимум пару раз и то в пригородах Аммана увидел дорожную камеру с предупреждающим, кстати, знаком. Уж и не знаю работали они или нет, поскольку местные не обращали на них абсолютно никакого внимания.

Цена на топливо фиксирована по всей стране. Я не церемонился и в «Микру» заливал 90-й бензин, разница с 95-м всё-таки чувствительная. Только один раз у меня настойчиво просили кэш на АЗС, в ответ я отъехал от колонки, встал рядом, демонстративно достал телефон и стал в навигаторе искать следующую заправку, минут через 5 работник вернулся ко мне с переносным терминальчиком. Во всех остальных случаях без проблем брали карту.

Заправок в общем-то хватает почти повсеместно, ну, разве что на горном участке между Мертвым морем и 35-й как-то их было не видно, но там максимум 50 км, в пределах этого расстояния и по собственным ощущениям, и по данным навигатора, всегда что-то найдется.

Добавлю для разнообразия еще несколько характерных картинок-зарисовок иорданских дорог

Еще скажу, что буквально очень угнетает огромное количество всевозможного мусора на обочинах (даже на пляжах!), в т. ч. в населенных пунктах. Такого я не видел нигде и никогда. Ни в Китае, ни в Таджикистане, ни в Малайзии. Это самое неприятное ощущение от страны!

Дорожная полиция заметна и присутствует на загородных участках в основном вот как на снимке ниже,

стоя на обочине и не особенно скрываясь, по темноте подсвечивая себя красно-синей «люстрой» на крыше. Как понимаю, в одних и тех же местах, порой оборудованных навесом (даже в городах на улицах видел подобные площадки). Часто с радаром в руках у старательного сотрудника. Как пишут в различных отзывах штрафы за превышение скорости в Иордании весьма серьезные, совсем не гуманные. Я в целом скоростного режима старался придерживаться, на себе данное обстоятельство не ощутил, поэтому простите, информации не имею и весьма рекомендую последовать моему примеру, на себе это положение не проверять.

В отдельных местах, особенно на административных границах провинций видны стационарные посты полиции (широко было распространено раньше и в наших краях). В большинстве случаев они уже демонтированы, однако кое-где, например, в районе туристического «хаба» Мертвого моря сохранились. На въезде же в особую экономическую зону «Акаба» эти сооружения вполне напоминают пункт пропуска через границу — несколько полос движения, отдельно для легковых и грузовых машин, через кабинки и шлагбаумы, легкий БТР в сторонке, проверка документов. Останавливали там и нас, но с одним и тем же вопросом: «What are You from?» (повсеместный, кстати, вопрос от местных жителей), услышав ответ, полицейский махал рукой, мол, счастливого пути. Документы не посмотрели ни разу.

Как-то ночью где-то в районе Аммана, полиция тормозила всех подряд и нас в том числе, полицейский подошел поближе, видимо, увидев не только номер с зеленой полосой, но и наши физиономии, тут же показал «проезжай». Заметно, что полиция старается создать минимум проблем для иностранных туристов.

Езда и ездоки. Местные водители на загородных трассах гоняют на своих «фермерских» Тойтах-Тундрах (этих и иных подобных там видимо-невидимо) как угорелые и часто сплошная линия разметки, хоть одинарная, хоть двойная, закрытый поворот или возвышение впереди перед обгоном и выходом на встречку, не вызывает у них никаких эмоций. В темное время суток в самые первые дни я всё удивлялся, вроде встречный на ближнем едет, но что ж он такой яркий? Обычный водительский навык подсказывает, что надо отвести взгляд на свою правую обочину, чтобы не слепить глаза, однако это толком не помогает. Похоже, что они ставят себе в фары галогенки не на привычные у нас 55 W, а помощнее. Кроме того, со спокойной совестью едут хоть на тебя, хоть за тобой на дальнем свете. Не люблю такой подход к вождению, обычно сам для таких включал дальний, визави переключались, но, откровенно говоря, не всегда.

Езда в городах, прежде всего в Аммане, расположенном на 7 холмах, тем более в центральной и восточной части с их переплетением узких, извилистых улиц и улочек, то поднимающихся вверх под немыслимым градусом, то опускающихся резко вниз, да еще и с закрытыми поворотами — это нечто! На счастье встречаются светофоры, к тому же работающие и на них даже обращают внимание! Разметка, как сообщал, практически отсутствует, да и нужды в ней явно никто не испытывает. Вообще, особенно по началу немного удивляет отношение водителей друг к другу, точнее очень напрягает. Дело в том, что в общении где угодно иорданцы, как и описывают все побывашие там, открыты, дружелюбны, обходительны, хоть несколько слов и фраз по-английски знают и наровят с тобой пообщаться. Вроде нет никаких проблем. Однако за рулем они становятся совсем другими. Глубоко наплевать на окружающих рядом, тут еду я — посторонись. Подрезать, уйти со второго ряда на первый у тебя под носом, остановиться посреди перекрестка так как ему удобнее, естественно перекрывая тебе возможность проезда, чтобы высадить кого-то или наоборот посадить к себе или перекинуться парой фраз со знакомым — это нормально и обыденно. Не включать поворотники — правило, не дать тебе возможности перестроиться или выехать с второстепенной даже направо — буднично и банально. Малазийские водители, которых сами местные ласково охарактиризовали термином «крейзи» :))) на этом фоне почти как немецкие для нас.

На счастье практически не видел мотоциклистов и велосипедистов, только машины, видимо для араба неприлично передвигаться на таких транспортных средствах. Иначе на улицах был бы полный хаос…

А ездить как-то надо. Тут, как мне кажется, 2 варианта поведения:

1) брать такси и завязывать себе глаза, на крайний случай смотреть только вправо на дома и тротуары и не поворачивать голову вообще;

2) быть за рулем как все. В смысле если поток преодолеть нельзя, надо в него влиться. Вот этот вариант я и выбрал. Правда, иногда по слабости характера поддавался привычке — кого-то пропускал при перестроениях или поворотах, просто где-то не мешал. Надо отдать должное, тем или иным способом (не короткой аварийкой, такого у них не заметил) мне всегда выражали благодарность. Женушка, конечно, часто охала, когда я решительно вклинивался в полуметровый разрыв между машинами или не оглядываясь выезжал на поворот, пришлось порекомендовать ей использовать вариант № 1.

В то же время, объективности ради скажу, что ни разу за всё это время нигде не видел даже следов ДТП, как это у них получается, не знаю, но факт остается фактом. Как ни удивительно машину сдали целой и невредимой. Уже когда ехали на ней в аэропорт разговорились с везущим нас менеджером рентной конторы, он рассказал пару историй про инциденты с их мащинами. Кто-то не успел выехать со площадки компании, на глазах всего офиса столкнулся, на счастье легонько с грузовичком. Кто-то уронил машину с высокого кювета. Еще рассказал, что недавно произошла трагедия с французской семьей, когда женщина за рулем ушла в лобовую, погибла сама, ее муж оказался в больнице с тяжелыми травмами, двое детей, на счастье, пострадали мало. Еще одна проблема, что местная полиция признала виновными в этой аварии обоих водителей. Будучи за рулем прокатного авто в чужой стране следует быть предельно внимательным, такое отношение полиции к иностранцам может иметь место где угодно и в Европе тоже, примеров хватает.

Завершая многобуквенный пламенный спич, хочу пожелать всем, кто сядет за руль прокатной машины в Иордании смотреть на жизнь веселей и со здоровой долей оптимизма. Заверяю, при таком подходе все трудности преодолимы! В этой стране много интересного и познавательного, а опыт — друг ошибок трудных, всегда полезен.

Крепче за баранку держись друг-шофер! Хороших путешествий, друзья.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия