Второе путешествие в Тушети, переход через перевал Ацунта в Хевсурети. Часть 2

Тропа ведет вверх к башням — они прекрасно видны над деревней Гиреви. Было жарко, солнце припекало, я медленно черепашьим темпом стала подниматься, фотографируя башни.

А на прощанье фермер дал мне письмо к чабану, который пас овец за другим селом (от которого остались одни башни и разрушенные дома), — о том, чтобы тот мне помог, чем может.

Узкая тропинка шла над обрывом, некоторые тропинки уходили вверх — там я заметила людей на лошадях, местных, грузинов. Ну, на лошадях проще подниматься и спускаться. А я всегда выбирала крайнюю тропинку — которая шла вдоль реки. Отклоняться от маршрута в приграничной зоне нельзя.

Тропинка повернула вправо, вдоль другой реки. Там, на склоне показались башни деревни Чонтио. Попалось стадо с собакой и пастухом. Собака меня облаяла, но пастух сказал ей пару слов, и она успокоилась. Я прошла мимо. А стадо, похоже, направлялось туда же, куда и я.

Я перешла реку, остановилась, чтобы убрать ботинки и надеть босоножки. Послышалось мычание. Я устроила затор на проезжей части — образовалась пробка из коров, которые шли за мной следом и не могли перейти реку, потому что я там засела со своим рюкзаком. Я перенесла себя и вещи чуть в сторону, дав коровам пройти по тропе к деревне, где высилась целая башня и какое-то строение, вероятно, пастушеское.

Далее я пошла в босоножках, но почувствовала, что в ногах занозы и идти больно. Придется вытащить их. Я снова села на камень, достала пинцет — потому что занозы были толстые и глубоко впились в мою плоть. (Думаю, вчера в потемках я наступила около фермы на колючие заповедные растения, которые и оставили свои шипы в ногах.) Не зря фермер предлагал надеть мне резиновые сапоги, я-то думала, чтоб спасти мои ноги от навоза, но сейчас понимала, что зря я отказалась. Шипы вынимались, из плоти моей шла кровь. Заодно и протерла свои ноги салфетками.

Тут слышу лай собаки — на тропе, перейдя реку, лаяла на меня овчарка. Следом шли овцы. Я, выругавшись (типа: нигде нет покоя!), быстро обулась, сложила вещи в рюкзак и — бежать. Собачка полаяла мне вслед, потом успокоилась.

Я шла, оглядываясь, прислушиваясь. Но ни коров, ни овец, ни собаки больше не было. За башней и строением (куда, вероятно, и шли коровы и овцы), началась деревня с разрушенными башнями. Внизу, на нижнем уровне «террасы» красовались каменные дома, вернее то, что от них осталось.

Я не стала спускаться к развалинам, помня, что ставить палатку на тропе немыслимо, а до кемпсайта еще нужно дойти. Пока светло. Мой путь представлял узкую тропу вдоль склона — весьма крутого. Иногда попадались плоские места с камнями. Много башен было в Чонтио — наверное, много людей здесь жило когда-то, в этой последней деревне Тушети, на границе с Чечнёй. Википедия говорит, что община Парсма в конце 19 века насчитывала 7 деревень и 550 человек. Скорей всего это ближайшие деревни — Чешо, Парсма, Гиреви, Чонтио…

Башни закончились. Далее я вышла к другой реке, к другому холму, путь шел всё вверх и вверх… На земле валялись клочки овечьей шерсти, а справа виднелась ферма. Я спросила имя у мужчины, который вышел мне навстречу с нагруженной мешками лошадью. Это оказался тот, кому я несла письмо от фермера. Он прочитал записку и спросил, чем помочь. Я сказала, что у меня все хорошо, что надо идти, пока светло, к месту ночлега. Он сказал, что сейчас едет с грузом в Гиреви. Он хорошо говорил по-русски. И, надо заметить, не все грузины, выросшие в СССР, говорят по-русски. Может, забыли, а может, плохо учили его в школе. Не знаю.

Далее путь мой проходил вдоль реки. А для кемпинга, судя по карте, надо было перейти реку. Как и где переходить — для этого я включила gps. Иногда тропа спускалась к реке и идти приходилось по камням, перелезая медленно, чтоб не навернуться и не звездануться в реку. Вода бурлила весьма угрожающе. Я посматривала иногда на небо — там собирались черные тучи. Как бы не пошел дождь. Однако к вечеру солнце скрылось за облаками, но дождя не было.

В часе пути от кемпинга меня нагнал и обогнал турист из Франции — высокий молодой парень. Я обрадовалась, что я не одна такая иду здесь в безлюдной местности навстречу приключениями, а может чего и пострашнее. Далее я увидела полянку на противоположном берегу реки — кемпинг, судя по карте. Здесь нужно переходить реку — предоставлять свою жизнь на волю водной стихии. Я вчера спрашивала фермера о мостах. Он говорил, что мостов нет. Поэтому я с ужасом смотрела на ожидавшую меня гибель и думала, где же брод. Вообще, этот путь считается лошадиной дорогой, то есть подразумевается, что турист будет ехать на лошади и переходить реку на лошади.

Тем не менее я должна была убедиться в возможности перехода реки пешком или же в обратном. И тут я увидела маленький мостик и направилась к нему.

Перейдя реку, я оказалась совсем недалеко от места для кемпинга. Здесь меня нагнал второй европейский турист. Я увидела навесы, закрытые тентом и около реки туалет. Ну, вообще шикарное место для ночлега. Уже начинало темнеть. Я скинула рюкзак, решив остановиться поближе к реке и подальше от народа (вдали виднелись грузины с лошадьми, а француз уже начал ставить свою палатку). Тут пришли пограничники и спросили мой пропуск. Затем изучили мою палатку, спросили, сколько стоит и как я ее собираюсь ставить, если колышки не втыкаются. Я сказала, что, мол, щас покажу как. И поставила палатку, привязав ее оттяжками к камням, которых вокруг было в избытке (мои предшественники ставили палатки так же и оставили камни после себя). Не в первый раз так ставлю. А одна я ставлю палатку, придерживая ее двумя руками и одной ногой, держа дугу пальцами ног (поэтому предпочитаю босоножки). Грузинские пограничники пришли в восторг, увидев, как я владею пальцами ног.)))

Поужинала чипсами, хлебом и водой. И очень хорошо уснула.

ДЕНЬ 3. Проснулась на восходе. Часов в 6.

Но, выглянув из палатки, увидела, что трава в инее, а на палатке замерз лёд. Решила немного позавтракать чипсами, хлебом и водой (в палатке было тепло, хотя спальник у меня на температуру +15…+5). Посмотрела на другие палатки — народу не видать. Еще спят. Я дождалась рассвета, погуляла, собрала палатку, поболтала чуток с грузинами, проходя мимо их ночлега, а они показали мне мостик через речку. Но основную реку надо было переходить чуть дальше — обратно на другой берег (судя по карте).

Вышла я в ботинках (с утра было холодно). Но при переходе очередного ручья я ботинки сняла и надела босоножки (их при переходе можно и не снимать — сохнут быстро). Намазалась солнцезащитным кремом (вчера я чуток обгорела около Гиреви) и пошла вдоль реки. Уперлась в знак — переход тут — и стрелка. Смотря на бурные воды, я усомнилась в правильности знака. Лезть в бурлящий горный поток совсем не хотелось. А зря.

Я пошла дальше, увидев, что тропинка петляет между камней. И нашла даже прошлогодний снег, который за все лето так и не растаял! Но чуть позже уперлась в скалу и еще более бурный поток — намного глубже! Так как я не первый раз вижу горную реку и перехожу ее, то примерно я представляю ее глубину и силу течения, когда просто смотрю на воду. Тут перейти было нереально — хотя тропинка продолжалась дальше. Но это была тропа только для лошади!

Потребовалась помощь друга — моего мобильника и gps, так как другого друга поблизости не было. Спутник нашел меня и сказал, что я ушла слишком далеко — переход реки был там, где был знак со стрелкой. Замечу, что тропа туристическая маркирована метками — как и любой маршрут. Только метки эти иногда стерты, иногда не видны, иногда еще что-то с ними случилось… Если 100 м нет меток — то надо возвращаться. Я вернулась к стрелке, выбрала наиболее безопасное место и, перекрестясь, помолясь, попрощавшись со всеми, кто меня знает и не знает… двинулась в воду, подняв фотик, чтобы он не намок. Терять full frame не хотелось. Это прежде всего.

Но, по традиции, хотя я шла в босоножках, а в одной руке держала фотик, во второй телефон (непромокаемый), я все же поскользнулась и упала на колено (хорошо, что было неглубоко и я отделалась синяком на колене и намокшей штаниной). Выругавшись, я выбралась на берег и, убедившись в сухости фотокамеры, присела на камень, чтоб перевести дух и набрать воды из реки. Тут я увидела французского туриста, который с сомнением смотрел на реку, явно выбирая место для перехода. Я ему помахала и показала, где переходить. Он подошел и увидел стрелку. Я сказала ему, чтоб был осторожен. Он перешел реку без проблем.

Далее я спросила его, где же дорога. Нужно было пройти чуть назад и там за разросшейся травой обнаружить около скалы тропу, резко уходящую вверх. Он обогнал меня. И увиделись мы с ним уже далеко-далеко внизу, за перевалом, в Хевсурети. Вечером.

Далее опять подъемы, спуски, подъемы, переходы рек, крутые тропинки над обрывами, перелазание камней с помощью рук. спуск по скале на пятой точке…

Дошла наконец я до места, которое обозначено на карте как место для кемпинга. Никого не было. Тут меня обогнал другой европейский турист. Но я его вскоре нагнала на переходе реки. Он снимал трекинговые ботинки, босиком переходил реку, потом вытирал ноги полотенцем, надевал носки и ботинки. Я спросила его — точно ли надо переходить. Он говорит, что да, мол, вот знак. Я сверилась с картой. Действительно. Я сказала, что надеюсь, что это последняя река.

Он спросил, где же лучшее место для перехода, я, показав на небурливший участок, сказала, что здесь. Спокойно перешли реку. Я надела ботинки (так как холодало), сунув босоножки в рюкзак, и накинула ветровку (так как была высота, солнце скрылось и начинал накрапывать дождик. Европейский турист тут меня и обогнал. Начинался дождь. Перевал Ацунта, затянутый страшными тучами, не предвещающими ничего хорошего, был недалеко. В полдень я прошла последнее место для кемпинга. Остановилась, достала дождевик, спрятала фотокамеру — она мне дорога во всех смыслах, и замочить ее не входило в мои планы. Да и фотографировать я могла телефоном, тем более что пейзажи начались однообразные, но цветочки попадались интересные.

Дождь усилился. Впереди сгущались черные тучи. Я уж подумала, что нужно ставить палатку и переждать дождь. Утром, возможно, тучи разойдутся и можно будет сделать хорошие фотки и перейти спокойно перевал.

Если же нет — то можно пойти обратно в Омало. Но, вспомнив, что тогда снова нужно будет переходить бурную горную глубокую реку, я прогнала мысль идти обратно. Только вперед. Завтра.

Как вдруг…

Послышался сзади цокот копыт.

Грузин на лошади предложил подвезти меня и мой рюкзак. Я согласилась. Сам грузин пошел пешком. Позже его нагнали его друзья разного возраста — на лошадях. Дождь продолжал лить. Холодало. Так как рюкзак мой ехал под дождевиком, прикрепленные к седлу лошади, то я в своей ветровке промокла насквозь и, казалось, превратилась в снежную бабу. Но так только казалось.

По каменистой тропе медленно мы взобрались на перевал, там шел снег, дул ветер. Я покрылась коркой льда и слоем снега. Вот теперь я настоящая снежная баба. Вся в снегу и замерзшая насквозь. На перевале мне велели слезть и поменять лошадь. Я воспользовалась передышкой и спросила, могу ли я надеть теплую куртку. Они сказали, что конечно же. Я устроила стриптиз — содрала с себя ветровку, чем вызвала непонятные возгласы удивления — может быть, потому что я была только в футболке, а не в теплой толстовке (которую где-то посеяла еще в начале похода). Я надела зимнюю куртку. Стало теплее. Мне указали на тропу, ведущую вниз. Вещи остались на лошади, которая потом вместе со всеми меня догнала.

Я побежала по тропе вниз, подгоняемая ветром и снегом. Мы обогнали европейского туриста, и еще и двух девушек — туристок из Германии (чемпионки!). Навстречу нам поднимались юноша и девушка из Германии — они шли из Хевсурети в Тушети и уже предчувствовали снег на вершине и холодный ветер.

Мы спустились, подождали остальных грузинских граждан с лошадьми (они помогли немецким туристкам спустить их рюкзаки), выпили по чарочке чачи за успешные переход перевала, затем двинулись вниз к пограничникам, где нужно было обязательно отметиться.

Грузины спрашивали меня по-грузински, куда я иду. Я знала, что в деревне Хонисчала есть гестхаус. Мне хотелось уже поспать, поесть, помыться нормально. И я сказала, что иду туда. Это было чуток в стороне от пограничного пункта, который находится на пути в деревню Ардоти. Потом эти две дороги — через Ардоти и через Хонисчалу, встречаются недалеко перед поселком Муцо.

Около пограничников, немки спросили, есть ли какой-нибудь гестхаус ближайший, мол, куда идти дальше, и далеко ли до этого гестхауса. Я сказала, что в Хонисчале и примерно по карте прикинула километраж. Они спросили, какая там дорога, вверх или вниз. Я сказала, что надеюсь, что только вниз. Они задали те же вопросы пограничнику. Он подтвердил мои слова, и сказал, что дорога пойдет резко вниз.

И это оказалось правдой. Спускаться резко вниз было тяжело. Начался лес, лошадь с моими вещами ушла далеко…

Но вот наконец к вечеру мы добрались до деревни Хонисчала. Первый дом был гестхаусом с приятной хозяйкой и ее 5-летним сыном. Туристки из Германии посмотрели на дом и пошли дальше, откуда-то появившийся местный грузин сказал, что покажет им хорошее место — но не знаю, гостиницу ли или же место для палатки. А вот тут я и встретилась с французом, которые остановился у хозяйки поужинать, но ночевать предпочел в палатке.

Хозяйка показала мне комнату, накормила ужином, а я сказала, что хорошо бы помыться в теплой воде (грузинскими словами). Хозяйка повздыхала, но натаскала мне воду из реки и подогрела ее. Затем отвела в отдельное помещение, в баню, и сказала, что здесь я могу помыться! Передвигалась я на больных ногах — болело всё, а особенно колени… Да, знаю, надо на спуске опираться на палки, которые надо тащить с собой. Но руки заняты — фотокамерой.

ДЕНЬ 4. Утром я проснулась от голосов за занавеской, которая заменяла дверь в моей комнате. Встала, пожелала всем доброго утра. Сын хозяйки показал мне игрушки, машинки, кошку, собаку, и позвал играть в мяч, в футбол и баскетбол, пока хозяйка готовила нам чай и завтрак. Тут я хорошо размяла свои ноги, колени и плечи, и сразу почувствовала себя в порядке.

Далее и устроила маленькую фотосессию для мальчика и позвала его кушать. По-грузински. Он помыл руки, с мылом, потом мы уселись за стол, нашли чай в чайнике, налили. А я налила и кофе в дорогу.

Потом пришла его мама и положила нам тушеных овощей — аджабсандали. Покушав, мы распрощались, к сожалению. Было около 10 часов.

Дорога шла в горку, далее спуск и переход через реку. Для машин — по воде. Для пеших — по мостику. Спустившись, я увидела пограничный пункт. Отметилась. Пограничники пожелали мне счастливого пути.

И вот Муцо. Я здесь уже была. Но, оставив вещи. я полезла вверх. чтобы пожелать доброго утра тем, кто умер во врем чумы и остался в могильниках (я так всегда делаю). Но могильники есть и далее, за селом Муцо. Туда меня хотела отвести местная собачка. Это когда вместо того, чтоб подняться до последней башни (согласно указателю), вы начинаете спускаться по стрёмной тропе вниз, в ущелье. Там, говорят, есть еще могильники. Но нужно спускаться со свежими силами, не спеша.

Я сказала собачке, что я не пойду вниз, а пойду туда, где есть указатели. Собачка на расстоянии уловила мою мысль, и пошла обратно.

Муцо с X века на протяжении многих веков было самым сильным форпостом на севере страны, контролируя дороги и защищая северную границу. Муцо гармонично встроено в скалы с использованием природных материалов. Суровый горный климат, нехватка пахотных земель, плохая инфраструктура и нехватка воды привели к тому, что село-крепость Муцо было покинуто ещё в 70-х годах XIX в. Проект восстановления высокогорного селения Муцо был награжден премией Europa Nostra Awards в 2019 году за спасение истории и культуры от исчезновения и забвения. Вспоминая фотографии моих грузинских друзей 5-6-летней давности, где виден был только обломок башни, скажу, что проект действительно грандиозный и премии заслуживает.

А я спустилась вниз, и пошла с рюкзаком в Шатили, чтобы там поставить палатку и отдохнуть. Я шла не спеша, обгоняя немецких туристок.

И дошла до поворота в Чечню. Там, в ущелье, всегда останавливаются машины. Почему — я спросила об этом грузина, который подошел спросить меня, откуда и куда. Я сказала, что иду одна из Омало. Он удивился и спросил, зачем одна и почему. Я сказала, что потому, что жизнь в этом походе зависит только от меня одной. И больше ни от чего.

И спросила, почему же все тут останавливаются. Он сказал, что именно здесь, внизу, могильники.

Конечно, я спустилась и посмотрела, что там. Тут меня нагнали немецкие туристки.

Далее я пошла в Шатили и наметила место для ночлега, у реки. Грузинские туристы на машине остановились совсем на окраине села, а я за елками свалила свои вещи и принесла пару камней, чтоб прикрепи палатку. Но не тут-то было. Ветер уносил палатку как парус, в реку. Колышки не втыкались.

Тут подоспели и немецкая туристка, спрашивая: can I help you?

Я сказала, что помощи не надо, ибо в камень колышки не втыкаются (не все слова знаю по-английски, но объяснила, как смогла). Мол, и если не получится, то может я и в гестхаус пойду, если не поставлю палатку, тем более что гестхаусов в Шатили полно, на любой вкус и кошелек (20 лари и выше).

В итоге я свалила на палатку много камней — их вокруг было достаточно. Теперь ветер не смог ее сдуть. Так удалось поставить палатку. Потом прикрепила оттяжки тента к камням. В палатку занесла вещи, чтоб не сдуло. Колышки и не понадобились. Ветер сразу как-то подозрительно поутих…

Затем слышу — пришли молодые грузины — девушка и парень. Они записывали туристов, изучали, сколько их и из какой страны приехали в Грузию и в Шатили. Я им, конечно, сказала, и заодно спросила, где покушать. Они порекомендовали «Грин Хаус» поблизости.

Я так и сделала. Привалив последний камень ко входу и убедившись, что она не улетит в реку (вылавливать ее в бурном потоке совсем не хотелось), я пошла в «Грин Хаус» (это зеленый дом сразу на входе в нижнее Шатили (внизу башен), ближайший к моей палатке дом — около cветло-зеленого квадрата, поставленного недавно для туристов, со ссылкой на группу в ФБ — чтобы туристы там делились своими фотографиями. Я заказала суп и долму, очень вкусно и недорого покушала, затем пошла исследовать в очередной раз башни Шатили.

Шатили — это не отдельные башни, а целая крепость, с переходами, этажами, лестницами, улицами с крышами.

С высоты я посмотрела, не сдуло ли мою палатку. Нет, стоит на месте.

В Шатили я впервые была в 2013 году и уже тогда все башни были отреставрированы, а в одной из них был музей со старыми вещами, ткацкими станками и чем-то еще. (Сейчас я этот музей не нашла, может быть, теперь там висит замок и пускают только с гидом).

ДЕНЬ 5. Утром я проснулась от фырканья над ухом. Это была лошадь, прогуливающаяся вдоль реки, на месте, где обычно ставят палатки (судя по камням и месту от костра). Было 10 утра.

Я поняла, что все машины до Тбилиси уже уехали. Хотя грузины по соседству уезжать даже и не думали.

Я собрала вещи и медленно, пешком выдвинулась в сторону Тбилиси. Меня обгоняли машины, но все места были заняты. Даже в мусоровозке. В итоге на месте стройки недалеко от Шатили один грузин сказал, что машина поедет и подвезет. Но когда — неясно.

Оказалось, что дорогу строят (будет магистраль по горному серпантину шириной 8 м, может, и через границу там движение откроют), и пока что машины не пропускают в определенные часы. Хотя меня, пешую, экскаватор пропустил там, выше, ближе к перевалу.

Вкратце скажу, что я шла пешком, вверх. Судя по времени палатку я должна ставить была или на перевале или чуть ниже, уже в потемках.

Но в часе езды до перевала остановилась обещанная машина, грузовик, и меня подвезли до Тбилиси, вернее, до метро (потому что не везде в столице можно ездить грузовикам). Добравшись до отеля в Тбилиси к полуночи, я включила вайфай и получила сообщение, что сбор винограда начинается в 6 утра. Понятно, я никак не успевала к началу. Но к концу сбора я могла подъехать и поучаствовать. Что я и сделала. На этом рассказ мой заканчивается. Я очень рада и счастлива, что прошла этот путь, вернулась живой и успела на сбор винограда. В будущем планирую походы по тем местам, где я еще не была.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм