Второе путешествие в Тушети, переход через перевал Ацунта в Хевсурети. Часть 1

Кстати, Пшавели — не последняя деревня перед штурмом перевала Абано (за которым начинается Тушети). В деревне Лечури есть гестхаус. Я познакомилась с его хозяйкой, когда та приезжала за мёдом в Пшавели к Марине.

Наконец я дозвонилась и сказала, во сколько примерно я приеду.

Маршрутка доехала до начала села, и меня высадили. Далее я шла пешком, думая, как же я буду идти в горку с рюкзаком, если сейчас еле-еле передвигаю ноги, дыша тяжело и обливаясь потом (было жарко). Но утешала мысль, что наверху точно холоднее, особенно по утрам и вечерам. Я позвонила Марине и сказала, что иду, и скоро дойду до конца села, где был дом ее сестры. Далее, как и в первый визит. Хорошая комната, душ, ужин, чача… Решила я идти пешком. Докуда дойду — там и палатку ставь, сплю, потом снова иду. Еду я купила в супермаркете в Тбилиси. Вода течёт везде. Если кто подвезет — хорошо. А если нет — то иду медленно, не загоняя себя.

Марина сказала, что утром рабочие едут на объект стройки и меня подвезут. Так утром и сделали. А дальше меня посадили на проезжающую мимо машину с молодыми грузинами и грузинками, которые почти вес ехали в Тушети первый раз.

Кто не знает, внимание! Дорога в Тушети через перевал Абано (2900 м) входит в десятку самых опасных дорог мира! Еще недавно там упал грузовик и люди погибли. Водитель ехал медленно, на опасных участках останавливаясь, чтобы уточнить траекторию движения машины. Хорошо, что дождь только накрапывал, было не скользко. Грузинки крестились и молились. Грузины тоже.

Вчера за ужином на вопрос: почему я иду пешком, а не еду на машине, спрашивающий сам же и отвечал: боишься? Я отвечала: да, боюсь, мол, пешком безопаснее. И это правда!

Итак, меня укачало. Я ехала и думала: когда же, когда же доедем. Может попросить остановить и пойти дальше пешком? Не люблю я машины, потому что на них по горным дорогам укачивает. Трясло невероятно! Но вот остановка. Все вышли на свежий воздух, я ступила на твердую горную грузинскую землю. Огляделась. Это перевал Абано в облаках! Видимости мало, только внизу, в Тушети, проглядывало солнце. Я пошла за камень отдышаться и перевести дух, а также набраться силы воли. Обычно на перевале останавливаются выпить рюмочку. Но сейчас здесь только пустые столики и скамейки — и ни души. Ну, не сезон. В июле желающих гораздо больше.

Далее мы погрузились в машину и поехали дальше. Общались с грузинами в основном на английском, но один прекрасно знал русский. Вообще, молодые грузины часто понимают нас, только не говорят на русском.

Машина остановилась где-то в лесу. Я увидела знакомый инфоцентр. Омало было совсем недалеко. Я сбегала на смотровую площадку, попрощалась с грузинами и грузинками и пошла пешком с рюкзаком в сторону Омало.

Решила заселиться в тот же гестхаус, вернее, отель «Кесело», как и в прошлый раз. Для этого нужно было пересечь Нижнее Омало и подняться в горку. Отель «Кесело» расположен очень удобно — как раз наверху Нижнего Омало, недалеко от дороги, ведущей в Верхнее Омало к башням и в сторону Дартло.

Ну и вид на село, конечно, потрясающий открывается прям из окна или со двора гостиницы. Еле доползла. И увидела, что-то не так с отелем. Потом хозяйка объяснила мне, что одного из домов не было. его построили в последние годы, для расширения гостиницы. Новый дом готов будет принять туристов в следующем, 2020 году. Горячая вода была всегда. а не только по вечерам. когда нагреется за день, и даже был вай-фай! Что меня очень приятно удивило. Еда была такой же вкусной, как и в прошлый раз, и к ужину даже был подан бокал Киндзмараули! Но об этом чуть позже.

Заселившись, я решила, пока хорошая погода, прогуляться в Верхнее Омало к башням. В прошлый раз я отложила это занятие на потом, и пожалела, потому что начался дождь. И сейчас, помня о дожде (который остался там, за перевалом, в Пшавели, я отдохнула минут 15, и вышла из отеля.

У меня был gps, поэтому заблудится я не боялась — при непонятной дороге всегда ориентировалась на карту и спутник. Но дорога, всегда ведущая вверх, неизменно приводит к Верхнему Омало. И вот показались башни, дома, гостиницы. Чем я люблю Тушети, что люди, живущие там, совершенно спокойно относятся к туристам — как будто и нет людей, как будто ходишь везде и наслаждаешься единением с природой, и прочее и прочее… Хотя иногда останавливаются машины — и предлагают подвезти до какого-нибудь села (но в этом году совсем редко).

И пришла в Верхнее Омало, отметила изменения: поселок разросся, среди руин и покосившихся домов появились новые гостиницы, фундаменты будущих отелей, винный бар (многие, живущие здесь летом, 8 месяцев в году живут в Кахети)… Дороги в поселке — это то, что проходит между домов, не перегороженное забором. Вот тут и можно ходить и выйти к тропинке, ведущей к башням. Хотя можно просто по прямой подъехать на машине.

Прошла к башням. Прогулялась. Есть табличка, благодарности тем, кто помог восстановить разрушенные башни.

Кто говорит, что башни без цемента строили и до сих пор стоят — да, стоят, только разрушаются. А которые целые — те восстановлены, даже если так же, без цемента, но восстанавливают башни для туризма. для туристов — знак Тушети. Иначе Тушети будет таким же горным краем, как и остальные на Кавказе.

Вдруг слышу — гром. Смотрю — а вдали видна черная туча. Явно гроза и дождь приближается. Не зря я сомтрела погоду и там после обеда обещали дождь в Омало. Я скорей ноги в руки (то есть фотик в ноги… вернее в руки и — бежать!!!

Вниз!

Пока дождь не намочил фотик.

Спустилась я снова в свой отель «Кесело». И через минут 20 пошел дождь. Гром и молния!

Я приняла душ, легла в постель и уснула.

Проснулась, когда дождь уже кончился. Под моим окном на завалинке сидели люди и разговаривали по-английски. Я вышла к ним, поздоровалась. Потом девушки куда-то направились — в сторону нового дома. Я спросила, куда они пошли — кушать или еще что. Девушки сначала удивились и сказали, что думали, что я местная женщина (на ужин я одела черную куртку, черную юбку, босоножки, потому что после горячего душа оделась в чистое, ну, а вообще да, я очень похожа на грузинку).

Но я сказала, что я такая же туристка, как и они.

В итоге мы в новом доме, где была кухня и столовая, пообщались на темы путешествия. Потом пришли и мои соседи-россияне, с ними поговорили о Тушети, как они сегодня попали под дождь, как их подвезли на попутной машине.

К сожалению, рано утром я планировала выйти до восхода в Дартло (дорогу я уже знала с первой поездки в Тушети) — и распрощалась с россиянами. Я сократила свое пребывание в Тушети на один день (и уже не попадала в Дикло), так как боялась не успеть к сбору винограда в Кахети. И что меня ждало впереди — я не знала.

Собираясь в такой поход, я прочла в Интернете, что есть много предложений для туристов по маршруту Хевсурети-Тушети. А я решила идти в обратном направлении — не знаю, проще ли так. Но на своем пути я встретила несколько туристов, а вот идущих в обратном направлении — только двух. Я долго сомневалась в правильности выбора маршрута для летнего похода, помня о своей боязни утонуть в горной реке. Однако всё же решилась, чтобы спать спокойно дома и не жалеть о том, что не сделала этого.

В Грузии много интересных маршрутов — в Тушети, в Хевсурети, в Сванети, и все они известны, но не каждый решится на один из них. Так как я в последние годы почувствовала в себе силы поднимать на высоту не только свое тело, но еще и рюкзак с палаткой, то, пока эти силы не иссякли, надо делать то, что хочется, о чем мечтаешь. Я так думаю.

ДЕНЬ 1. Итак, проснулась я утром, когда за окном чуток посветлело. Выглянула (а вид из окна на долину и деревню прекраснейший) — и увидела что внизу всё заволокло туманом (или облаком). Решила по туману не ходить и чуток еще потупить. Для этого выпила кофе, припасенное с вечера. (Хозяйка, разливая прекрасный традиционный тушетский чай, спросила меня, буду ли я чай или кофе. Я решила выпить кофе. она сказала: ну тогда вот насыпайте. сколько вам надо. Но у меня был свой кофе, смолотый еще дома, я его взяла с собой, но конечно же не взяла ни горелки, ни котелка… Поэтому сбегала за своей термокружкой и кофе, приготовила себе кофе на утро.)

А выходить надо было — иначе не дойти к закату до места стоянки, запланированной в последнем населенном селе. Ставить палатку в безлюдной местности мне не впервой, но всё же около деревень безопаснее (вдруг волки — не сказки, и при запахе туриста с перепугу нападут на палатку, и, так как животные эти редкие и охраняются в национальном парке, убивать нельзя… в общем безвыходная ситуация получается…).

Я собрала вещички и стала подниматьья по дороге над Омало. Далее дорога поворачивает в Дартло — огибая холм с Верхнем Омало. Дорога ведет по лесу до полянки, с которой вдали видны башни крепости Кесело, в которой я была вчера.

На поляне можно поставить палатки, но путь мой лежал дальше. Налево пойдешь — в другое ущелье попадешь (туда я тоже хочу дойти до конца как-нибудь), направо пойдешь — в Дартло попадешь.

Шла я медленно, дыша глубоко, наслаждаясь лечебным воздухом, пением птиц, бабочками и шарахаясь от встречных машин. На повороте отдохнула, попила воды, позавтракала припасенными яйцами и картофельными чипсами. Далее дорога через лес вдоль реки совершенно неинтересна. А справа, на противоположном берегу, тянулась тропа (и видны были деревни) — этот маршрут альтернативный, более длинный, проходит от Омало до Дикло и далее по берегу до Дартло. Он не был обозначен на моем телефоне на карте, поэтому я с рюкзаком не решилась его исследовать (в следующий раз — обязательно).

Дорогу пересекают ручьи и речки (иногда реки под дорогой спрятаны в трубы). Скажу, что вышла я в ботинках, но через несколько часов поняла, что мои ноги начали болеть. И я переобулась в босоножки. Так я делала каждый день — выходила в ботинках, но почти весь путь шла в босоножках. Были опасные участки с осыпающимся гравием, но в основном тропа хорошая, даже вырезанная в почве (в безлюдных местах) — не собьешься, а там, где путь проходит вдоль рек, по камням, там ориентиром служит продолжение тропы через несколько десятков метров — его видно. На крайняк есть gps — без него никак…

Меня догоняют первые пешие туристы! И вот видно уже Дартло. И над ним село Квавло, куда я поднималась в прошлый раз. На этот раз я быстро прошла сквозь село. Но сначала зашла в тот же ресторанчик — сразу за пешеходным мостиком. Пообедала — силы мне понадобятся.

Погрузив рюкзак на себя, отправилась дальше, в отдаленные деревни. Там автомобильная дорога продолжается. До деревни Парсма. Так что этот участок можно проделать и на машине. А вот последняя деревня Гиреви — условно доступна — только на горной машине-вездеходе, потому что там довольно глубокая река, которую надо пересекать на машине (пешие туристы идут вдоль скалы по камням). В Гиреви есть и гестхаус.

Итак, далее я шла вдоль реки — пока я еще не включала gps (экономя заряд моего телефона, хотя внешний источник питания, пауэр банк, я взяла с собой). Сначала мне был известен путь, потом — просто вдоль реки идти до пограничников. А они покажут дальнейший путь. Шла я, шла… Шла и шла…. Иногда меня обгоняли машины с туристами… Они весело махали мне, я им…

Наконец я дочесала до деревни Чешо. Там тоже есть гестхаус, и башня недалеко от села.

Отдохнув немного (плечи болели от рюкзака, ибо я опять взяла много ненужных вещей с собой), пошла дальше вдоль реки. По дороге попадалось много ручьёв, когда я воду выпивала, доливала полбутылки свежей водой. К вечеру наполняла бутылку полностью — чтобы и ночью, и утром можно было пить.

На повороте поднялся сильный ветер. На другом повороте ветер пропал. Наконец показалась другая деревня — Парсма. Кафе, вайфай, бар. Башни вверху и дома внизу. И гестхаус. Но я отдохнула на полянке и решила пойти дальше. По плану было — дойти до Гиреви. А до нее рукой подать.

Вечерело. За деревней, проходя по мостику, увидела, что какой-то человек остановился и хотел мне помочь перейти. Девушка же, вдруг трудности возникнут в переходе по мостику. Вот такому:

Познакомились. Это был фермер, который летом тут наслаждается тишиной и одиночеством. Овцы, коровы, кони. Печет хлеб, делает сыр, масло, продает это или просто дарит туристам.

Я попросила разрешения поставить палатку на его ферме — с людьми безопаснее. Но на самом деле силы мои уже были на исходе. Плечи болели не по-человечески, а в позвоночнике что-то пошло не так.

Он показывал мне ферму и рассказывал, было интересно узнать о жизни фермеров больше.

Он угостил меня супом, кофе, сыром и хлебом. Потом чачей. После чачи ноги перестали болеть, позвоночник тоже встал на место.

Фермер загнал коров, подоил их вместе с помощником. А я пока поставила палатку — на том месте, где недавно ставил палатку его племянник, приехавший в гости. Потом еще поужинали, и я отправилась спать.

Ночью (вернее под утро, в шестом часу) я проснулась от совершенно сумасшедшего лая собак. Кто то визжал, а среди лая был слышен бас, очевидно, вожака: гав-гав, гав-гав… Стало страшно. Пришла мысль: «Хорошо, что я палатку поставила среди обитаемых мест». Здесь у людей есть огнестрельное оружие, на случай нападения диких зверей, для самозащиты и защиты своих стад — своей собственности. Лай начал затихать где-то вдали, собаки побежали в сторону Дартло (бедные туристы!).

Светало.

Как сказал мне фермер, это была стая диких собак из 12 особей, которые хотели утащить овцу, даже укусили помощника, в итоге хозяин их отогнал лопатой. Вот настоящая опасность туриста в Тушети, а вовсе не волки и медведи, которые человека боятся.

В Интернете пишут про опасность быть растерзанным пастушьей собакой, охраняющей стадо, когда человека нет рядом. Вероятность такого весьма мала. Собаки эти знают, что если турист поднял камень, то может и покалечить. Да и собака, как правило, одна. А не стая.

После вчерашней чачи штормило… Я, конечно, могла бы сдаться, плюнуть на перевал и уйти обратно в Омало, усомнившись в своих силах. Но стая диких злых страшных псов убежала в сторону Омало. Встречаться со зверями совершенно не хотелось. Поэтому путь назад был отрезан. И я твердо решила идти дальше. Несмотря на то, что фермер уговаривал меня день отдохнуть, пофоткать Парсму, а завтра рано утром продолжить путь… (Продолжение здесь.)

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм