Первое незабываемое экстремальное путешествие в Тушети

В Тушети я хотела давно, но получилось только в этом году. И как!

Приехала утренней маршруткой из Тбилиси в Телави, а тушинцев с распростертыми объятиями, желающих отвезти меня в Омало, не обнаружилось.

Вернее, они были, на джипах, но машина в один конец стоит 200 лари, обратно столько же. Они с радостью бы довезли, хоть прямо из Тбилиси, в любой день, но… Мне нужно всего-то или заплатить самой, или найти ещё трех человек, чтобы разделить расходы.

Это было бы слишком просто. И тогда рассказывать было бы не о чем…

Мне сказали, что до Омало идет маршрутка, но оказалось, что это в другую сторону, другой поселок с тем же названием. Подошедший ко мне мужчина (туристов видят сразу и отлавливают на выходе из маршрутки) не сказал мне об этом сразу, уверяя что довезет меня куда угодно и дешевле. Я спросила, за сколько он довезет до Омало. Он говорит: «А сколько заплатишь?» Вот не люблю я, когда отвечают вопросом на вопрос!

Я не видела его машины, и это был не джип. Как он собирался меня довезти? только до перевала и что? обратно? или что???

А вот «что»???

В общем, после каких-то туманных неясных выяснений неизвестно чего, договорились, что он довезет до Алвани до площади, где собираются тушинцы с джипами в ожидании туристов.

По дороге он начал говорить, что у него в Телави дом, что жена до вечера не придет, что мне надо переночевать в Телави, а вот завтра ехать в Алвани искать джип. Когда я отказалась, он сказал: «Почему ты плохо думаешь? Как так можно? Я человек семейный, мне 70 лет».

Вопрос: почему он думал, что я плохо думаю? Я же просто отказалась ночевать у него.

Далее было еще непонятнее. Он начинал тему — и я ее заканчивала. Он начинал новую — и все сводилось к тому, чтобы я осталась в Телави. То просил письмо передать в Москву родственникам, то вино домашнее (которое нельзя вывозить самолетом), то сфотографировать его с женой и эти фотки передать московским родственникам, то предлагал купить носки ручной вязки, то купить простой дешевый фонарик… Все это показалось, подчеркивaю — показалось мне подозрительным и я проявила дурные московские привычки — недоверие крайней степени. На взывание о моем нежелании ему помочь — я не реагировала никак.

Проехали мимо шикарного места — Алаверди…

Он привез меня в Алвани и позвонил другу Левани, как оказалось, родственнику прекрасных людей, у которых я всегда останавливаюсь в Сигнахи, — это Гела и Майя. Левани пришел и сказал, что доехать до Омало стоит 200 лари, но желающих туда поехать у него нет, если найдет людей, то позвонит. Я сказала, что у меня есть два телефона, по которым тоже можно узнать начет туристов в Тушети, номера телефонов дали в информационном центре в Телави, куда я писала e-mail. Грузин из Телави говорит: «Зачем ей телефоны водителей? Разве я не водитель?» Я говорю, что машина у него не джип, не доедет до Омало. Левани подтвердил.

Так как не было туристов и площадь Земо Алвани пустовала под солнечным зноем, я решила поехать в Сигнахи.

Грузин из Телави (не называю его имени в целях конспирации) не предложил мне больше ничего. Я спросила, куда он едет дальше. Он, поняв, что со мной даже разговаривать бесполезно, а тем более что-то другое, сказал: «Я могу подвести, смотря сколько денег вы заплатите». Я говорю: «Ясно. Давайте я заплачу 5 лари пока». Заплатила. И сказала, что дальше поеду на маршрутке. Распрощались, слава Богу…

Вместо маршрутки пришла машина, я и еще трое молодых людей сели и поехали в Телави, 2 лари с человека. В Телави я загрузилась в маршрутку до Сигнахи и поехала в гестхаус, где меня уже ждали Гела и Майя.

Как обычно в хорошем гестхаусе, у них было много туристов — традиционно из Польши. Майя всегда организовывает разные дневные поездки по Кахети, и чаще это винный тур.

У нее два дома, где могут заселиться туристы — с балконом и прекрасным видом на Алазанскую долину и тот, где живет ее семья и две кошки.;-)

Итак, на следующее утро мы поехали на разные дегустации… Не буду описывать этот день, приезжайте в Сигнахи и сами пробуйте вино Киндзмараули и Саперави…

Красивый город в итальянском стиле, среди гор и виноградников — хорошее место для того, чтобы обдумать очередной мой грандиозный план.))) Когда моя роль не вписывается в картину жизни, я из актера превращаюсь в режиссера и сценариста одновременно…

На другое утро я поехала из Сигнахи в Телави.

Телави — главный город, откуда отходят все маршрутки в разные города и деревни Кахети. Поэтому, собираясь посетить Тушети, я приехала из Сигнахи именно туда. Чтобы пересесть на маршрутку до Пшавели. Все едут в Алвани, а я в Пшавели! Просто оттуда до Тушети ближе. Есть еще одна деревня в часе ходьбы от Пшавели, но она малонаселена и мною не исследовала. Возможно, можно стартовать и оттуда. Я не знаю!

Итак, я приехала в Телави. Не успела выйти из маршрутки, как меня встретил человек, гвоорящий по английски, работающий с туристами. Он спросил, куда мне надо и предлжил такси. На хорошем английском языке. Я ему сказала, тоже по-английски, что я еду в Пшавели и мне нужен такой же минибас (то есть маршрутка), как тот, на котром я только что приехала. Человек меня прекрасно понял. И, не ответив мне ничего, переключился на другого туриста, пожилого мужчину, который приехал со мной из Сигнахи. У них завязалась беседа на английском. а я поспешила искать нужную маршрутку. Путешественник никогда не теряет времени даром!

Я обычно сама подхожу ко всем, спрашивая, где нужная маршрутка, не дожидаясь, когда грузины меня спросят. А спросят обязательно, потому что все хотят спросить и помочь. Мне помог молодой грузин, он провел меня через дорогу, в другую часть автовокзала в Телави. И хотя он вряд ли разговаривал по-английски и по-русски, он поймал мне мою маршрутку, которая уже уезжала с площади. Я забралась внутрь, поблагодарив его. Протиснулась между пассажирами в конец, к задним сиденьям, как обычно принято.

— Гамарджоба, — сказал один грузин, сидящий на предпоследнем сиденье.

— Диламшвидобиса, — сказала я.

Это значит, он поздоровался, а я ему пожелала доброго утра.

Грузины говорят, что я за год хорошо научилась говорить «диламшвидобиса». И это приятно, хоть что-то я нормально и понятно говорю по-грузински.

Грузин встал и уступил мне место.

— Мадлоба, — говорю я и сажусь. Это значит «спасибо».

Едем. Тут вдруг сзади меня, с последнего ряда слышен голов:

— А вы по-русски разговариваете?

Я оборачиваюсь и вижу грузинских солдат.

— Да, — говорю я.

Тут мы разговорились. Они спросил, куда и зачем еду, и сказал, где мне сойти.

Пшавели произвел на меня вид тихого города, где жители неясно где пропадают, как, впрочем, во всех деревнях. Водитель тоже принял участие в моей судьбе, помог найти дом, где туристов принимают на ночлег. Один из пассажиров сказал, что там живет его родственница и он ей позвонит и скажет, что привез туристку.

Хозяйка гестхауса была на работе, и маршрута остановилась около ее работы! Я вышла — меня уже встречали!

— Откуда вы узнали, что можно у меня остановиться? — спросила хозяйка гестхауса, вернее, дома, где она принимает своих друзей из Польши. — Кто вам посоветовал?

Я рассказала, что нашла в интернете польский сайт только лишь с одним словом: «Пшавели, хомстей». И далее был польский сайт и польский адрес почты.

Вот так мне помогли найти ночлег, так меня приняли и накормили-напоили, пожелали счастливого пути в Тушети, куда я отправилась, как только забрезжил свет, до рассвета. Обязательно поеду второй раз в Тушети, уже с друзьями, и обязательно остановлюсь у этой прекрасной женщины.

До рассвета, пока еще прохладно, я собираюсь отправиться пешком в Омало. У меня есть 15 часов до заката, плеер с хорошей музыкой, мобильник с картой, штопор зачем-то и глиняная бутылка коньяка для подруги, купленная в Киндзмараули. Бутлку я оставила в Пшавели. Пусть ждет моего возвращения.)))

Где пройдет джип — там пройдут ноги. Дорога в Омало прямая (не считая серпантина вверх и вниз) — и хорошая.

День 1

Попрощавшись с хозяйкой гестхауса в Пшавели еще ночью, между периодами, когда лаяли собаки и кричали петухи, утром рано я проснулась до будильника — потому что первый петух опередил мой будильник на пару минут (!).

Зашла умыться и захватить завтрак и кофе, приготовленное хозяйкой.

Собирая вещи, я наблюдала, как небо светлеет — это был сигнал к старту.

Уже на дороге я взглянула на часы: было 4.50.

Первые машины обгоняли меня, а я старалась идти быстрее, чтобы как можно больше пройти, пока солнце не взошло и не стало жарко.

Через пару часов я увидела воду, над которой висела табличка с грузинскими словами, которые я, конечно, пока не понимаю.

Я набрала воды, села на скамеечку около родника и позавтракала.

Далее шел подъем в гору. Вдруг остановилась машина с рабочими, которые стороят дорогу вдоль ущелья. Они подвезли меня километров пять со скоростью, с которой я обычно хожу. А скорее всего даже медленнее. Наконец я снова стала подниматься ногами и через пару часов остановилась машина с россиянами из Дагестана, которые и довезли меня до Омало, останавливаясь на «выпить и закусить». Очень скоро они привезли меня к гестхаусу, в котором сами отдыхали наверняка не раз. И вдруг — ба! знакомые всё лица! — Левани из Алвани, родственник Гелы из Сигнахи. Собственной персоной! Уж не знаю кого он привез. — «Что же ты не позвонила мне когда собралась приезжать? Я бы тебя привез! Ты одна приехала?» -«Да, — говорю.- Я бы обязательно позвонила, если бы нашла еще туристов»,- говорю я честно и правдиво. 1:0 в мою пользу.

Я поблагодарила дагестанцев и сказала, что иду в тот гестхаус, в который собиралась изначально. Я же их уверяла раза три, что знаю гестхаус, в котором хочу остановиться.

" Пойдем в наш гестхаус, посмотришь комнату». Так сказал Левани, который, как и любой грузин, помогает туристам. Я не сказала, что я вообще комнаты не смотрю перед заселением, мне это неинтересно — главное, чтобы цена была адекватная и вода была — где угодно, хоть в ведре.

Я рассказала Левани историю, как я всю ночь слушала лай собак, затем, когда собаки уснули, проснулись петухи и меня опять разбудили. Он посмеялся и опять пригласил смотреть комнату.

Я наугад махнула рукой в направлении башен над Омало и сказала: «Нет, спасибо, я пойду в тот гестхаус».

«Зачем? Ты одна там спать будешь?»

Ну да, я и собираюсь спать одна, чтоб выспаться. Наверное Левани имел в виду «одна в гестхаусе», а вовсе не «одна в постели», но всё равно его слова звучали неоднозначно, особенно учитывая милых хороших дагестанцев, человек семь. Я представила, что все ночью будут дружно пить, поэтому поспешила вверх, где действительно обнаружила гестхаус. 2:0 в мою пользу.

Но увы. Телевизор и стиральная машинка были включены, все двери открыты, даже машина стояла у ворот. Но хозяев мне не удалось обнаружить.

И ушла.

Пошла в третий гестхаус в Верхнем Омало. Пожаловалась, что в том гестхаусе нет никого. Хозяин предложил показать комнату в своем доме. Опять!!! Я спросила цену. Он спросил: «Вы одна?» Одна!

Наверное он прикинул, сколько я заплатила за джип, чтобы приехать одной.))) И сказал: «Ну вообще-то 30 лари на человека без еды, но так как вы одна будете занимать два места, то с вас 60 лари». Хорошо умножает на два, не правда ли? Я только никак не пойму, почему я занимаю два места? Я такая толстая или сплю на двух кроватях одновременно или поочередно? Моюсь за двоих и заряжаю два мобильника??? Мне непонятно. А если с едой, то тоже на 2 умножать — тогда мне два завтрака и два ужина. В общем, я сказала: «60 лари это очень много, если никак я не могу занять место на одного человека, тогда я ухожу».

И ушла.

Обидно, да? Почему я должна платить за двоих, если я одна??? Вернее, наоборот, — обидно другое, если я плачу за двоих, почему я одна?

Я ушла в Нижнее Омало. Искать хозяйку — женщина от женщины вряд ли будет драть за комнату втридорога. Да если честно, мне приятнее выложить большую сумму женщине, чем мужчине. И называйте меня как угодно!

И увидела я домик, похожий на теремок, я даже подумала, что это детский сад. И коляски детские стоят. Где дети — там и женщина. На домике надпись: «Keselo». Я вошла во двор. Там было двое детей и две девушки, одна из них сказала мне цены, а так как я одна, то цена вместе с завтраком и ужином возросла всего на 10 лари — не вдвое. Итак, если вверху с меня требовали (не знаю по каким соображениям) 60 лари без еды, то здесь получилось 40 лари с завтраком и обедом. 3:0 в мою пользу!

Я сказала, что остаюсь на 4 ночи. Как раз хватит, чтобы не спеша осмотреть и пофотографировать все деревни Тушети — за исключением, может быть, самых отдаленных.

Посмотрим, когда придет Нино, хозяйка, как изменятся цены.

На стене висит инструкция для туриста, что можно и что нельзя делать в гестхаусе.

Пришла хозяйка и подтвердила цену — 40 лари. Но сказала, что с последней ночью могут быть проблемы ибо всё забронировано. что ж, может удастся посмотреть все за два дня?

Приехала женщина из Испании, сказала что у нее нет денег оставаться надолго, так как заплатила 50 лари, чтобы доехать сюда и столько же надо заплатить, чтобы уехать обратно в Телави. Пришла израильская пара, с которыми испанка приехала в Тушети.

Сегодня вечером отдохнули, а завтра израильская пара едет в другую деревню ночевать, а мы с испанкой собрались исследовать ближайшие деревни и фотографировать друг друга.

А послезавтра мы кто как идем в самые отдаленные деревни, именно мимо них проходит путь в Хевсурети.

Наши соседи по гестхаусу — девушки из Польши и Румынии, на своей машине едут именно туда, посмотреть башни, церкви, а потом отправиться обратно, в Телави.

День 2

Вчера хорошо посидели вшестером за бутылочкой домашнего белого вина… Уснула с необычным ощущением полного желудка.

Иногда я встречаю пожилых, но очень активных женщин из Европы, которые путешествуют в одиночку. Я смотрю на них и думаю, что вот такой я буду лет в 70, ну, при условии если доживу, конечно…

Ночью спалось прекрасно!

Наш гестхаус Keselo расположен очень удачно — между Нижним Омало и Верхним Омало, поэтому ни собаки, ни петухи не беспокоили: прекрасное тихое место, чтобы выспаться после тяжелого дня.

Мы вдвоем с женщиной из Испании хотели пойти в Дикло, но так как шел дождь, она решила остаться и подождать солнца. Израильтяне уехали в Верховани ночевать, пообещав вернуться, а девушки из Румынии И Польши отсыпались после вчерашней дороги — нелегко водить машину по ущелью, над обрывами, на краю жизни и смерти, где одним сантиметром ошибешься — и попрощаться не успеешь…

В общем, никто мне компанию не составил сегодня, как, впрочем, и завтра, так как все уезжали обратно в Телави — а испанка даже с моим знакомым водителем Левани…

Сначала я пошла в деревню Бочорна, затем Дочу, надеясь прийти к обеду и сгонять в Дикло — это в другой стороне от Омало. Но стартовав пешком в 9 утра, я пришла обратно В 17.10.

С утра погода радовала лишь прохладой и живописными облаками внизу ущелья, таинственный туман висел впереди на дороге, а сверху накрапывал дождик,

обратно я шла той же дорогой, но с другой погодой: солнцем и облаками на ярко-синем небе.

Нравятся мне радиальные маршруты.

Дочу — интересная деревня, расположенная под трассой, так что из окна джипа ее не увилеть, да и когда идешь пешком, не сразу найдешь. Тропинка в деревню начинается чуть дальше, спускается через лес в деревню, но спуститься и подняться по ней можно только в хорошей обуви. Оттуда хорошо видно две другие деревни — на другой стороне ущелья, и, а одной даже красивую церковь, но идти туда надо с большим запасом времени. А также воды и еды.

Надеясь дойти до Дикло вечером, я опять просчитатась — лишь за два часа дошла до Шенако, а обратно в Омало вернулась как раз, когда почти стемнело. Успела. Как раз к окончанию ужина. Все волновались, ожидая меня, но хозяйка знала, что я не пропаду, здесь люди всегда помогают, приглашают на ночлег, если что.

Так, водитель джипа, который сегодня привез немецких туристов в Верхнее Омало, подбросил меня до Шенако и предложил остаться на ночь у него в доме. Но мне надо было возвращаться…

День 3

Сегодня с утра все уезжают обратно в Телави, а я пошла в Дартло.

Сегодня я не буду ставить рекорды, а буду медленно наслаждаться природой…

Дорога в Дартло шла через лес, где я встретила двух польских туристов, направляющихся туда же. Через три часа я дошла до Дартло и покушала суп за 4 лари. Наверное харчо. Но я не уверена.

Далее поднялась в Квавло и посмотрела оттуда на Дано. В Квавло есть два пути — длинный, для джипов, и короткий — тропинка на холм. Когда я поднялась, два туриста уже были там. Как они меня опередили??? Я же видела их внизу! Но самое ужасное, что это пустынное труднодоступное место просто наводнено туристами!!! Когда я спускалась, встретила огромную группу, кажется, из Израиля.

На мой взгляд, Квавло красивее, чем Дартло, но там все разрушено, хотя одна башня стоит в лесах — ее отремонтировали, и скоро она предстанет во всей красе.

Надо было спешить — вернуться в Омало к ужину. Я не спеша двинулась обратно. Но не прошло и пары часов, как в лесу около меня остановилась машина и меня подбросили до Омало, до моего гестхауса. Эти люди едут завтра утром в Дикло, а потом в Тбилиси. Может, подвезут меня до Пшавели?

За ужином познакомилась с парой из Англии! Приятно слушать английский у англичан…

День 4

в 7 утра я позавтракала и около 8 пошла в сторону Дикло. Уже в лесу, на другой стороне реки меня обогнали туристы из Польши! Те же самые, которые вчера оказались раньше меня в Квавло!!!!! Мир тесен!!!!

С ними был грузинский гид. Ну, взять гида — за 35 лари на группу — это недорого.

Но вот машина с чехом и грузином, которые меня вчера хорошо подвезли до Омало, остановилась и они, как и вчера, помогли мне быстро достичь цели — Дикло. А вначале мы посмотрели деревню Шенако и древнюю церковь, которая была закрыта. И не просто заерыта, а вход перегорожен досками, как воротами, которые конечно можно было перелезть, но вряд ли это было бы одобрено местными жителями. Женщинам в Тушети заходить в церковь запрещено. Но мужчинам можно. Я думаю, местные показали бы церковь, а грузинский гид полякам наверняка открывал двери — но только мужчинам.

Далее мы приехали в Дикло, по пути фотографируя все вокруг. Башен и красоты неописуемой, как в Дартло и Квавло, не оказалось. Но в нескольких километрах по другую сторону холма башни есть, но до них надо идти. Времени у нас не было, им надо было ехать в Тбилиси, а мне в Пшавели. Да и, судя по слухам, башни находятся на границе с Россией, поэтому к ним подойти нельзя, хотя я лично в этом сомневаюсь. Жаль что лично не проверила.

Итак, мы поехали обратно, через перевал к цивилизации. После перевала телефон мой неожиданно поймал сеть на пару минут и я позвонила в Пшавели, чтобы меня ждали…

Итак. Мои расходы в Тушети. Получилось, что я потратила так же, как за тур на два дня.

1 день

«тбилиси — телави» маршрутка 7 лари

«телави — пшавели» 1 Лари

комната и еда в Пшавели 30 лари

2 день

«телепортация» из Пшавели в Омало.

омало: комната + завтрак и ужин 40 лари

3 день

омало: комната и еда 40 лари

4 день

омало: комната еда 40 лари;

обед: суп в Дартло 4 Лари

5 День

«телепортация» обратно в Пшавели из Омало.

Пшавели: комната и еда — 30 лари

6 день

маршрутки до Тбилиси 1+7 = 8 лари

_____________

ВЫВОД.

Ехать На Выходные В Тушети Можно. Но Только На Машине!!!

1 День: Выезд из Тбилиси, Омало — Дартло — Квавло- Омало.

ночь в Омало

2 День: Рано Утром Омало — Шенако — Дикло — Шенако — Омало. Возвращение В Тбилиси.

те Турагенства, которые предлагают посмотреть за два дня только Дикло и Дочу, неправы.

О втором путешествии в Тушети в 2019 г. здесь.

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм