Горы.
Горы.
Из 13 восьмитысячников планеты — 8 находятся в Непале. Так что для местных Гималаи — это Родина. У нас в эту поездку трек в горы не предусматривался. Но так хотелось полюбоваться этой величественной Крышей мира!
Для начала, в качестве подарка от директора госпиталя, он отвез нас в пригород Катманду Нагаркот. Там мы полюбовались закатом и восходом Солнца. Нагаркот — это небольшая деревенька на холме, которая в основном состоит из отелей с видовыми площадками. Ни кафе, ни магазинов нет. Делать там абсолютно нечего. Только любоваться на закате или рассвете окраской белоснежных вершин Гималаев в фантастически нежные цвета.
Провести ночь в местном отеле не дорого. Но для местных бронь стоит ещё меньше. Директор сам забронировал номер для нас. И трансфер организовал. Из-за всяких накладок с транспортом, мы чуть не опоздали на закат. Водила так гнал по серпантинам, что иногда дух захватывало. И мы успели точь-в-точь.
Мы полюбовались более-менее удачным закатом. А восход утонул в тумане или облаке, налетевшем на Нагаркот. Ни солнца, ни Гималаев мы так и не увидели.
Эх, далековато, решили мы. Надо подлететь поближе. И мы полетели. В Катманду, для тех, кто не успевает сходить в горы пешком, есть авиа-экскурсии. Это дорого (200 -210 долларов на человека) и вставать надо очень рано. Но красота того стоит. Самолетик на 16–20 человек легко взмывает в воздух.
Когда подлетаем к Гималаям, стюардесса показывает где какая вершина. В самолете каждый сидит у окошка. По дороге на восток фотографируют и любуются горами те, кто сидит слева, на обратном пути те, кто сидит справа. Когда мы были рядом с Эверестом, стюардесса приглашала по одному в кабину пилотов, чтобы могли насладится величественной красотой не сквозь овал иллюминатора, а через большое лобовое стекло.
Эх, прямо дух захватывает. Конечно, мы летали не прямо среди гор, а по краю массива, но все равно впечатление о громадности, величии Гималаев получили.
Все снято мыльницей, с которой мы летали в Непал. Поэтому качество фото скромное. Ну, что было.
Пашупатинатх.
Сказать, что это впечатлило — ничего не сказать. Я читал о Пашупатинатх на туристическом сайте. Еще тогда задумался: идти — не идти? Все-таки далеко от нашего обычая прощания с умершими. Непальцы же относятся к телу как к сосуду, где временно находится душа. Что в принципе правильно для всех религий. И мне кажется совсем не обязательным хранить тело в могиле. Все же понимают, что с ним произойдёт через несколько десятков лет. И использовать его еще раз в какой-то следующей жизни в раю будет невозможно. Отсюда непонятно и ощущение страданий в аду у горящих грешников. Это выглядит неправдоподобным. Но я отвлёкся от темы. Вернёмся в Непал.
Приют для нищих и ожидающих смерти.
Мы решили все же сходить в Пашупатинатх и увидеть всё своими глазами. Показать это место согласился один из наших докторов Дили. С ним у нас установились очень дружественные отношения. Мы даже научили Дили играть в кости, чем и развлекались в клинике по вечерам.
Я и Дили.
Золотой телец.
По пути к реке Багмати, мы проходим мимо монастыря с огромным золотым тельцом, куда неиндусов не пускают, с одной стороны дороги и дома престарелых, где доживают свои дни одинокие старики, с другой стороны дороги. Пашупатинатх является самым важным в мире святым храмом Шивы. Покружив вокруг монастыря, посмотрели через забор на золотого тельца и попробовали его сфотографировать. Поснимали и гуляющую вокруг живность.
Семейка.
Золотой телец.
Вид на монастырь с другого берега.
Выйдя к берегу, мы оказались в месте, где прощаются с умершими. Мост через реку Багмати делит набережную с кострами на две зоны. Выше моста по течению реки находятся более дорогие места погребальных костров. На одном из них когда-то сжигали тело предыдущего президента. Ниже моста по течению реки расположены места для погребальных костров простых людей. Работа шла и там, и там. Мы расположились выше моста на противоположном берегу и стали слушать пояснения Дили.
Здесь места для богатых.
Вот как все происходит в Непале. Как и во всех странах, смерть человека констатирует врач и выдает свидетельство о смерти. Потом родственники записываются в очередь на процедуру сжигания. Тело умершего готовится к обряду в прилегающих зданиях. Как я понял, умершего моют, смазывают маслами, раздевают, кладут на носилки и покрывают все кроме головы куском ткани.
Места для простых.
Зрители.
Затем тело выносят на берег реки и кладут так, чтобы ноги были частично в воде. Потом каждый родственник, дабы убедиться, что человек действительно умер, черпает руками воду из реки и брызгает умершему в рот, в глаза, на шею и куда еще придумает, пытаясь разбудить человека. И вот если эти манипуляции не помогают, тело несут на предварительно сложенный специальными людьми костер. Считается, что правильное выполнение погребального ритуала способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации.
После непродолжительного прощания старший мужчина поджигает костер. Некоторое время родственники стоят, потом уходят, не дожидаясь полного сгорания. Тут снова подходят специальные люди и ворочают костер до полного сгорания. Когда почти все сгорело, остатки скидываются в реку. Так освобождается место для следующего клиента. Все.
Мост через Багмати. Слева места для зрителей, справа для погребальных костров.
Не надо никаких кладбищ и памятников. Наблюдая за всем этим, я склонился к кремации еще больше. И напрягать родственников уходом за могилкой в нашем гнилом климате, да и просто занимать место на кладбище где столько мертвых — не хочу. Пусть лучше вспоминают меня дома в тепле и уюте, если заслужил.
Поливание водой покойницы.
Вот такие мои размышления неожиданно прервал возглас Дили. Смотрите, смотрите! Дили взволнованно бегал и тыкал пальцем в сторону группы, проводившей процесс поливания водой умершей родственницы. По его возбужденному поведению мы поняли, что-то пошло не так. Дили сбивчиво объяснил нам, что во время этого обряда «умершая» подала признаки жизни. Родственники засуетились вокруг женщины. Кто-то позвал служащих. Через некоторое время женщину на носилках, в сопровождении родственников, отнесли в здание. Вы помните, что все умершие проверяются врачом. Она ожила — сказал Дили. Это чудо! Он сам видит такое в первый раз. Вот как бывает.
Подавшую признаки жизни женщину уносят.
На том берегу Багмати, с которого мы наблюдали за погребением, расположено много небольших ступ. Среди них обычно можно встретить разукрашенных йогов садху. Это излюбленное место встречи этих странствующих йогов.
Садху.
Боднатх.
Вход на территорию Боднатх.
Это ступа. Большая, древняя и значимая. Боднатх называется и окружающий ступу район Катманду, который в свою очередь является центром тибетского буддизма в Непале.
Ступа занесена в список культурного наследия Юнеско. Боднатх возник на пути монахов из Тибета в Индию. Ступа была построена в 6 веке. До сих пор вокруг ступы расположены десятки буддийских монастырей, где, как и тогда останавливаются паломники.
Сама ступа огромная, торжественная и праздничная. Внутри имеет помещения, но мы туда не ходили. Опишу на ее примере каноны построения ступы. Они могут немного отличатся из-за назначения конкретной ступы, ну, а мы опишем эту.
Широкое основание в несколько уровней от земли до полусферы -символизирует ноги Будды сидящего в позе лотоса. Полусферический свод — тело Будды. Прямоугольник с глазами — голова Будды. Выше находится пирамида из 13 ступенек — по количеству шагов к Нирване. Зонтик над пирамидой символизирует небо или воздух, ну, а выше символы небесных светил.
Мы обошли несколько раз вокруг ступы, отвлекаясь по пути на магазины, сувенирные лавки и открытые монастыри. В какой-то момент мы хотели вернутся в один из магазинов, но сопровождавший нас Дили сказал, что вокруг ступы можно ходить только по часовой стрелке.
В завершении поднялись в одно из многочисленных кафе на крыше где насладились как видами и закатами, так и чашечкой горячей массалы.
Сваямбунатх.
Это тоже ступа. И она еще более важная. По легенде, когда долина Катманду была озером, из нее поднимался островом одинокий холм. Будда, пролетая над озером, бросил на него семя. Через 80 веков цветок расцвел и привлек к себе просветленных.
Весь холм Сваямбутнатх считается самым священным местом в Долине Катманду. А один из лам говорил, что эта ступа источник счастья всего мира. Возраст само образовавшейся ступы примерно 2000 лет. Более точных данных нет.
В 17 веке со стороны города к ступе была построена лестница, насчитывающая более 300 ступеней. На ее вершине находится огромный дордже — один из важнейших символов тибетского буддизма.
Кроме самой ступы Сваямбунатх на вершине есть несколько маленьких ступ и храмов, маленькое кафе, сувенирные лавки.
В одном из зданий есть большая статуя спящего Будды.
Там мы купили две чудесные акварели для своей коллекции. Холм Сваямбунатх находится на окраине Катманду. Лучше всего туда добираться на такси. Мы так и сделали. Только поехали к соседнему холму, где находится монастырь, многократно посещенный Борисом Гребенщиковым.
Но увы. В этот день в монастырь не пускали. Сами монахи стайками выходили из ворот монастыря и шли к Сваямбунатх.
Мы пошли за ними. А осмотрев священную ступу, спустились по длинной лестнице и пешком вернулись в город.
© 2009–2025 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
