Восточная Монголия. Ч - 3. Аймак Хэнтэй — родина Чингисхана

Картинка за окном стала более разнообразной.

Иногда возле дороги можно было видеть следы хозяйственной деятельности.

Хотя основной вид заработка аймака проверенное веками животноводство.

По началу всё шло хорошо и я уже думал про озеро, где можно будет искупаться… И тут на тебе — техническая машина опять сломалась. Ребятам пришлось прямо на дороге сливать тосол и менять термостат. На всё про всё ушло полтора часа.

Теоретически, когда я обговаривал маршрут, следовало заказать для себя более комфортные джипы. Да, это так, но кухня всё равно сопровождала бы нас именно в УАЗе, и именно она всё время ломалась… В любом случае, водители неисправность устранили.

Очень интересно заезжать в монгольские города. Если у нас город начинается с пригорода, то здесь, ещё раз повторюсь, такового попросту нет. Степь наполненная юртами, лошадками и барашками соседствует с городом и при этом ни рядом, ни в самом городе нет ни малейшего намёка на сельское хозяйство.

С названиями в Монголии царит настоящая путаница. Столица аймака Хэнтий в настоящем именуется Чингис Хот. Совсем недавно её называли Ундерхаан (до 1989 года по-русски именовался Ундэр-Хан, ещё ранее Ундур-Хан).

В аймаке Хэнтэй родился Чингисхан. Монгольские власти в честь великого земляка решили переименовать город в Чингис Хот. Однако на картах, как и в электронной паутине, на данный момент встречается Ундерхаан.

Чингис Хот (Ундэрхан) расположен в 290 км к востоку от Улан-Батора. В центре пять-шесть высокоэтажных зданий, есть даже что-то похожее на бизнес-центр. Чингис Хот по сравнению с Чойбалсаном показался мне городом более развитым, и тем не менее его застройка по большей части тоже одноэтажная.

Население Ундэрхана по состоянию на 2004 год составляет около 15000 человек и жители преимущественно работают, обслуживая региональный центр провинции. Ундэрхан считается вторым из самых холодных городов в Монголии. Он граничит с рекой Керулен и располагается на ничем незащищённой широкой плоской равнине. Зимой, когда река замерзает и ветры продувают открытую степь, температура быстро падает до -40°С (без учёта охлаждения ветром).

По всей видимости перепады температур сформировали людям некий образ мышления. Крыши частного сектора местные жители раскрашивает либо в синий, либо в красный цвет.

По словам Туртувшина, в Чингис Хоте есть два хороших музея: Краеведческий и музей Чингисхана. Увы, время поджимало, ни первый, ни второй посетить не получилось.

Пока водители заправлялись, мы заскочили в универмаг, где в очередной раз убедились в торговом единстве российско-украинско-монгольских связей.

Я прошёл мимо, тогда как Павел обнаружил большое количество сладостей, производимых на заводах Порошенко.

Отдельного упоминания стоит арка, установленная на северо-западном выезде из города. Она и сама красиво оформлена, плюс, справа и слева перед аркой машину провожают стеллы и монументы определённой тематики. Вот уж воистину, Чингисхан для монголов — это наше всё.

Слегка отъехав от Чингис Хота, останавливаемся на обед возле тонюсенькой речушки.

Купаемся, восхищаемся Катиной едой и движемся дальше,

теперь уже по грунтовке.

Последняя сперва поднимается в горы, после спускается вниз и бежит по долинам. К этому моменту и у нас и у водителей накопилась усталость, дорога показалась утомительной.

Наконец впереди красно-зелёно-синими крышами обозначился посёлок Умнедэлгер — типичный монгольский посёлок — почти треть населения страны живёт примерно в таких условиях.

Единственное, российская граница от Умнедэлгера относительно не далеко и потому влияние северного соседа, или правильнее, бурятское влияние очень даже чувствуется. Усадьбы огорожены деревянным забором, жилые строения по большей части тоже из дерева.

Оно и неудивительно, основное население Умедэлгера — буряты.

Увиденное навеяло мне одну историю, которую я слышал лет тридцать назад.

Проходя службу в армии, я часто заступал на дежурство по роте. Если смена совпадала с капитаном Ивановым, который дежурил по части, мы старались разговорить его о срочной службе в Монголии. Капитан начинал рассказывать, увлекался, забывался и не требовал от нас соблюдения Устава.

Иванов тянул солдатскую лямку на стыке 60-х и 70-х. Его танковый полк располагалась в голой степи. Солдаты и офицеры жили в землянках, и, чтобы согреться, приходилось заниматься лесозаготовками. Лесорубы уезжали на север, в сторону советской границы.

Как-то раз Иванова послали в подобную командировку. Командир части показал карту, объяснив, где и в каком районе они должны пилить деревья. Самое главное, наряд получил приказ — в близлежащий посёлок ни под каким предлогом не заходить.

Однако, увы, напилив дров, ребятам захотелось купить горячительного, тем более что деревушка ночью манила огнями. Перед самым отъездом они решили нарушить приказ. На разведку послали будущего капитана Иванова вместе с товарищем.

Заходят они в село и видят, что живут там не монголы, а русские. Последние на солдат смотрят настороженно. Не успели служивые дойти до магазина, как из одного двора вырулил древний дед и начал орать.

— Мельницу отобрали! Хозяйство отобрали? Супостаты поганые. Вот мы вам сейчас зададим…

Дед схватил топор и ринулся прямиком на солдат. Его группу подкрепления составили крепкие мужики. Остальные наблюдали за происходящим, но никто за солдат не заступился. В буквальном смысле им пришлось уносить ноги.

Далее выяснилось, то село, в которое командир части строго-настрого приказывал не заходить, было населено нашими белоэмигрантами. Уже и Вторая Мировая почти 25 лет как кончилась и с момента Революции прошло более 50, однако, нет, раны не зажили.

С другой стороны, чем виноват молоденький солдатик, зашедший в село?…

В настоящем русские в Монголии составляют не более 0,1%. Сомневаюсь, что где-то сохранились русские сёла.

Вернёмся в посёлок Умнедэлгер,

где по причине воскресенья во второй половине дня не работали ни почта, ни супермаркет,

ни полицейский участок.

Жизнь теплилась в единственном частном магазине. Мы зашли, посмотрели ассортимент: фрукты и овощи на прилавках присутствовали и народ их покупал. Картошку, чеснок, помидоры, виноград…. — почти всё привозят из России. В Монголии что-то своё выращивается только на севере, вблизи границы с Россией. Из Китая идут хозяйственные и промышленные товары. Если монголы в Китае что-то закупают, то это безусловно лапшу.

У Монголии и Китая отношения крайне сложные. На просторах бывшего СССР есть две страны, которые можно назвать Старшим и Младшим братом. Старший считает, что младший не так живёт и потому хочет его научить, не всегда оставаясь в рамках приличий. Последнее оправдывается тем, что Старший Младшего любит и желает ему добра.

Младший от Старшего, наоборот, мечтает как можно дальше и быстрее дистанцироваться.

(((По другой версии: «Один «брат» породил другого, тот рос быстро, стал большим сильным, но остался дурным, присвоил себе имя старшего брата, его историю и хочет его удержать «в семье».)))

Нечто подобное применимо к Китаю и к Монголии. Поднебесная воспринимает Монголию в качестве блудной сестрёнки. На границе Пекин строит города будущего, дабы монголы приезжали, смотрели и возвращались в родные необустроенные пенаты с мечтой о воссоединении.

Увы, схема не работает. Монголы более всего дорожат своей идентичностью. Ни китайские имена, ни китайский образ жизни перенимать они не хотят.

(Кому интересна история Монголии, могу предложить заметку про Национальный музей)

Почти сразу за посёлком дорога устремляется в горы. На вершинах появились хвойные деревья, на смену скудной растительности изжаренных солнцем низин пришли альпийские луга с великолепным ковром разнотравья.

Подъезжаем к перевалу и находим там обо. Вместе с водителями выходим, дабы уважить дух перевала.

Как позже объяснил Джамбо, его навигатор, если небо покрывалось тучами, переставал работать,

и именно поэтому мы сбились с дороги.

Самое главное, уйдя чуть в сторону с основной грунтовки, мы не видели рядом ни селений, ни пастухов, ни их кочевий.

Покружив по местности туда-сюда, Джамбо что-то нашёл и, никому ничего не сказав, ринулся вперёд.

Нам оставалось держаться вслед за ним, но к озеру он нас таки доставил.

Выползаем из машин и попадаем в самый настоящий кошмар. Пока УАЗы шли по травам, за их разгорячённым корпусом устремилось огромное количество оводов и слепней — и вот теперь всё это полчище стало кружиться возле каждого из нас.

Дабы от кусачих тварей оторваться, поднимаемся с Павлом на близлежащую гору, где с каждым шагом открываются для себя всё более и более выигрышные виды.

По легенде в этих местах жила девушка и полюбила она молодого охотника. Парень к ней посватался. Отец ответил: «Найдёшь для меня волшебный цветок, продлевающий жизнь — отдам дочь в твою юрту.»

Юноша был охотником. Он знал, как подкараулить оленя, как поймать волка, как совладать с диким жеребцом, но в цветах он, увы, не разбирался.

Опечаленный вернулся он домой и рассказал обо всём матери. Та знала тайну трав и открыла её сыну.

Тот пришёл в день летнего солнцестояния на озеро Хангал, сорвал нужный цветок и принёс его отцу девушки.

Злой старик вовсе не собирался выдавать дочь за охотника, но при этом понял, что его мать владеет тайной травы. Он решил схватить юношу, чтобы далее его мать раскрыла все свои тайны.

Девушка юношу предупредила, выкрала у отца цветок и они вместе убежали из родительского стана.

Возле озера их настигла погоня. Парень обнял девушку. Они вместе съели лепестки волшебного цветка и превратились в быстрых оленей.

Коварный старик понял, что его перехитрили. От злости он окаменел, превратившись в высокую гору, что нависает над озером Хангал.

Из горной породы периодически выпадают камни,

это старик оплакивает свою дочь. Такова легенда.

Возвращаемся в лагерь. Водители уже установили палатки.

Катя заканчивала последние штрихи с ужином.

Монголия страна, где быль, легенды и действительность переплетены самым теснейшим образом. Туртувшин в тот вечер рассказал много всего нового и интересного. Уставший, наполненный впечатлениями, я провалился в сладкий мир снов, как только голова коснулась подушки.

Проснувшись вместе с солнцем, мы вновь отправились изучать местность. Утренний ветерок умывал горы, создавая на зеркале озера серебристую рябь. Ни оводов, ни слепней, досаждавших вчера, в поле зрения не наблюдалось. Обещая жизнь бесконечную, откуда-то сверху подавала голос кукушка.

Озеро Хангал имеет ледниковое происхождение.

Сюда часто приезжают туристы, дабы побыв на природе и вобрать в себя красоту гор и озера.

Самое главное, эти места напитаны монгольской историей. На северо-западе аймака Хэнтэй тянутся к небу восточные отроги Хэнтэйских гор. Среди них священная гора Бурхан-Халдун, окрестности которой являются предполагаемым местом рождения, так и местом погребения Чингисхана.

Озеро Хангал во все времена являлось для кочевников местом отдыха. Монгол № 1 мимо пройти не мог — Чингисхан на озере определённо был и возможно ставил юрту именно на нашем месте.

В двухстах метрах от нашего лагеря, между двух отрогов горы, посреди зелёной поляны обращало на себя внимание одинокое дерево.

При ближайшем изучении возле лиственницы мы обнаружили три захоронения.

По форме это были три каменных кургана относительно небольшого размера. В одном из них камни провалились в погребальную яму, тогда как два других сохранили форму. Что касается дерева, оно пробилось сквозь камни именно из могилы.

Покоритель Мира, согласно легенде, похоронен в родном аймаке. Где его могила, никто не знает. Выдвигаются разные версии, но ни одна из таковых приоритетной не является.

Великий полководец обратил в прах множество городов, разрушил множество государств и империй. Конечно он понимал, бренность бытия. Он был умным человеком и потому не хотел дабы на его костях последующие хозяева Жизни устраивали пляски.

Конечно три могилы возле озера Хангал к Чингисхану отношения не имеют. У Монголии богатейшая история и всё подбивать под какой-то один период крайне неправильно. Надеюсь, что в будущем учёные найдут возможность расширить горизонты прошлого.

Друзья, если вам доведётся побывать на озере Хангал, пройдитесь вдоль его берега, понаблюдайте за прилетающими сюда лебедями, поднимитесь на гору, полюбуйтесь окрестными видами, вслушайтесь в шелест деревьев, подставьте свою щёку под поцелуй ветра.

Всё в этой жизни очень быстро проходит и порой хочется громко закричать — остановись мгновенье!

Восточная Монголия. Ч — 4. Монастырь Балдан Бэрээвэн

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия