Утром после завтрака, собрав лагерь, направляемся в сторону Чойбалсана. Жёлтая лента грунтовки разрезала степь напополам, а поднимавшаяся пыль добавляла желтизны её выжженной траве. Однако, чем ближе мы подъезжали к городу, тем трава становилась выше и сочней.
Справа и слева стали попадаться табуны коней, отдельно пасущиеся верблюды и бессчетные стада коров, коз и барашков. Где-то рядом обязательно белела войлочная юрта, тогда как сам пастух, под звенящий лай собаки, объезжал стадо.
Наш Баерга встал позади всех. Едем, глотаем пыль. Рот сушит, но пить почти не хочется, не как в первые дни. Организм с пустыней сроднился.
70 километров до Чойбалсана преодолели за два часа — такова реальная скорость передвижения по бездорожью. Проезжаем мимо стелы, обозначающей въезд в город, пилим-пилим по степи, а красавчик Чолбайсан не показывается. Справа и слева мелькают следы развалившегося производства, груды кирпича и даже мусор, чего не было в степи. Пустыми глазницами окон, нас встречает брошенная пятиэтажка.
Судя по всему, там жили советские офицеры и гражданские специалисты. В Чойбалсане было четыре советских школы! Здесь стояла наша танковая часть, а местный аэропорт, куда мы до этого прилетели, построен на базе советского военного аэродрома. Китай в те годы являлся стратегическим противником. Рядом с Поднебесной приходилось держать войска.
Марина рассказала, как её родственника, молодого лейтенанта, в начале 80-х направили в Монголию и не просто в Монголию, а на самую-самую границу с Китаем. Солдатам и офицерам почти три года пришлось жить в землянках. М-да, были времена…
По деревянному одноколейному мостику переезжаем на другую сторону реки Хэрлен Гол.
Открытый со всех сторон ветрам город расположен на высоте 747 метра над уровнем моря. Здешний климат резко континентальный: зима морозная, лето сравнительно жаркое.
Окраина состоит из хаотично разбросанного частного сектора, центр из советских пятиэтажек. Чем первые отапливаются зимой, я так и не понял. Подозреваю, что дровами…
Движение на дорогах интенсивным назвать сложно.
Между тем это четвёртый город Монголии, административный центр Восточного (Дорнодского) аймака. В XIX веке поселение выросло до размеров города, став экономическим центром Восточной Монголии уже в XX веке.
До 1941 город назывался Баян-Тумен, позднее его переименовали в честь маршала Хорлогийна Чойбалсана. Напомню, мы здесь уже были. В первый раз нам удалось посетить Музей Жукова. Георгий Константинович Жуков — почётный гражданин Чойбалсана.
На протяжении столетий сиё место служило остановкой на караванном пути, где караванщики пополняли запасы и отдыхали. Мы тоже решили нанести визит в магазин. Ассортимент в универмаге оказался на уровне нашей «Пятёрочки».
Продавцы на счётах не считают, кассы оборудованы электроникой. Одним словом, всё по современному.
А вот что меня удивило, коньяк в Монголии абсолютно не популярен. Монголы употребляют свою брендовую водку.
Мой аккумулятор нуждался в подзарядке. Водители заехали на заправку и я воткнул там в розетку своё устройство. Повар Катя сказала, что ей нужно закупиться в городе продуктами. Выделив ей два часа, мы уехали в центр, где посетили хозяйственный универмаг и даже посидели в баре.
(Фото Щербань Павел)
По моим личным впечатлениям, монгольские города, в связи с идентичностью культуры, напоминают Казахстан.
Приведу про Чойбалсан справку из Википедии:
После развала СССР в 1991 году, город покинули специалисты из бывшего СССР, некоторые секторы экономики пришли в упадок.
В городе присутствует лёгкая и пищевая промышленность, развито производство стройматериалов. Для снабжения теплом и электричеством в 1982 году компанией Технопромэкспорт построена Чойбалсанская ТЭЦ. Установленная мощность — 24 МВт (2×6, 2×12), использует бурый уголь с разреза Бэрхе рядом с городом.
Работают мукомольный и мясной комбинаты, шерстомоечная фабрика. В окрестностях развита добыча бурого угля и плавикового шпата (в Бэрхе). С недавних пор работает завод по переработке полиэтилена.
Город связан железнодорожной линией со станцией Соловьёвск (и Борзя) Забайкальской железной дороги.
В городе родились: Юрий Сенкевич (1937–2003) — советский и российский журналист. Олег Яковлев (1969–2017) — российский певец, актёр, экс-солист группы «Иванушки International» (1998–2013).
Для меня открытием стал тот факт, что основное население Восточного аймака составляют буряты. Сразу за монументом Героям Монголии
находится другой мемориальный комплекс.
Он посвящён четырём степным народам проживающим в Восточном аймаке: баргуты, харчины, халхи (основной народ страны) и буряты.
Скульпторы изобразили их в национальных одеждах. Мужчины сзади, женщины впереди. Они приветствуют местных жителей и гостей города по своим национальным обычаям.
Туртувшин пытался объяснить различие костюмов, однако я не запомнил.
Единственное, что врезалось в память, так это стоявшие против солнца буряты.
Когда все дела завершены, направляемся дальше. Из Чойбалсана до Улан-Батора бежит ровный асфальт. Движемся по хорошей дороге.
Ровная как стол степь постепенно наполняется холмами. Возле одного такого, где стенды и скульптурки обозначают другой район, останавливаемся.
Хуленбуйр — сомон аймака Дорнод в северо-восточной части Монголии, площадь которого составляет 3 773 км². Численность населения по данным 2009 года составила 1 776 человек. Центр сомона — посёлок, расположенный в 130 километрах от административного центра аймака — города Чойбалсан и в 530 километрах от столицы страны — Улан-Батора.
Судя по установленному на постамент барашку, овцеводство основной вид деятельности местных жителей.
В какой-то момент уходим с трассы на грунтовку. Точно по расписанию расставляем столы, обедаем и далее около часа трясёмся до посёлка Хэленбуйр. Возле последнего несёт куда-то свои синие воды по зелёной степи речка Хэрлен.
После степного однообразия вид реки умиротворял. Не знающие моря детишки, зайдя по пояс в воду, радостно плескались. По берегам щипали травку коровы. Рыбаки ждали поклёвки.
Однако, судя по габаритам моста и по дамбе, столь милая речушка иногда превращается в сметающего всё и вся безумного гиганта, заполняя водами равнину.
Хэрлен перекрывал мост, переехать по которому дозволялось не всем. Рядом находилась юрта, где сидела охранница.
Нашей целью являлся национальный парк Тосон Хулстай. У принимающей стороны была договорённость о нашем посещении парка. Водители куда-то позвонили, после чего появился пузатый егерь. Увидев его, охранница открыла нам проезд на другую сторону реки.
В километре от реки, посреди голой равнины, красовался огороженный забором домик. Здесь останавливаются те, кто посещает национальный парк.
Справа белели две юрты, выполнявшие функцию детского сада.
Вот уж воистину экзотика! Родители утром привозят сюда детей и отдают воспитательницам. Те с ребятам занимаются, учат их считать, играют с ними, устраивают тихий час… Одним словом, процесс вполне обычен, вот только происходит всё это посреди степи в юрте.
Мне интересно было на них посмотреть. Увидев чужака, дети сперва испугались, но уже через пять минут мы вместе играли в футбол.
Егерь предложил расположиться в домике.
Однако мы выбрали проверенные палатки.
Национальный парк Тосон Хулстай появился 7 лет назад. Его создали дабы сохранить от истребления антилопу Дзерен. В России антилопа давным-давно занесена в Красную Книгу и её почти не осталось. В домике у егеря оборудован небольшой музей, где можно посмотреть фотографии животных и собранный гербарий.
Возле домика я обнаружил белый камень. По виду он примерно такой, как на горе Бор Толгой на месте усыпальницы знатного воина.
Даже если это и не мрамор, посреди песчаной степи подобный камень редкость. Я начал пытать своего собеседника на предмет нахождения артефактов. Увы, ничего внятного он мне не ответил…
День клонился к закату. Чтобы не терять время, рассаживаемся по машинам, берём егеря и устремляемся в национальный парк - посмотреть антилоп.
Сказать по-честному, сколько я ни ездил на всевозможные сафари, животные попадались редко. Подобное вполне объяснимо, национальный парк это не зоопарк. Дабы зверюшек было полным-полно, необходимо создавать для них кормовую базу. Мне думалось, что мы никого не увидим.
Через полчаса тряски заруливаем на один из холмов, выходим из машин. Первое, что бросается в глаза, трава здесь намного сочнее, нежели мы видели раньше. Более того, от здешней пыльцы у Павла началась аллергия.
Егерь всматривается куда-то вдаль, после объясняет нам, что две чёрные точки у горизонта это и есть антилопы.
Теоретически, если это национальный парк, любая хозяйственная деятельность на территории должна быть запрещена. Мы же и коров пасущихся видели, и депутаты местного собрания лошадей здесь держат, готовя их к скачкам.
В тот момент хотелось быстрее добраться до кемпинга, дабы принять душ. Тело от пыли уже не чесалось, а попросту болело. Ни на что не рассчитывая, сажусь на своё место и еду вместе со всеми дальше. И тут происходит настоящее чудо! Мы спустились в долинку и остановились. Впереди возвышался бугор усеянный антилопами, их было не менее двухсот.
Совещаясь как на настоящей охоте, егерь объяснил водителям план действий. В задачу ставилось, подъехать к стаду на большой скорости с разных сторон и далее на всех парах сопровождать самую большую группу.
Наш Баерга всё сделал правильно, но о какой-либо качественной фотосъёмке речь вести не пришлось.
Буханочку трясло на кочках, антилопы тоже не стояли на месте, однако сам процесс фотоохоты мне понравился.
Выбранные водителем антилопы какое-то время бежали рядом с машиной, не догадываясь свернуть в сторону.
Дзерен — небольшая, стройная и даже легкая антилопа. Легкая потому что ее вес не превышает 30 килограмм при длине около полуметра. Есть у них и хвост — всего 10 сантиметров, но очень подвижный. Ноги у антилоп достаточно крепкие, но в то же время тонкие. Такая конструкция тела позволяет им легко и быстро преодолевать дальние расстояния и убегать от опасности.
Самцы несколько отличаются от самок — у них есть небольшое выпячивание в области в области горла, которое называется зоб, и рога. Самки рог не имеют. Как у первых, так и у во вторых окрас песочно-желтый, а ближе к пузу становится светлее, почти до белого цвета.
Рога у дзеренов относительно небольшие — всего 30 сантиметров в высоту. У основания они практически черные, а ближе к верху становятся светлее. По своей форме они слегка закрученные. Высота в холке не превышает полуметра.
Дзерен — животное, которое не любит одиночество и живет только в стаде, состоящее как из нескольких сотен, так и нескольких тысяч особей. По своей природе животные достаточно активны — быстро передвигаются с одного места на другое. Питаются они, в основном, разными злаками и травой.
(Фото из интернета)
Что же касается воды, то в теплое время года, когда корма сочные, они некоторое время могут обходиться и без нее. Пасутся они, в основном, ранним утром и вечером, а вот днем предпочитают отдыхать. Особенно тяжело антилопам приходится зимой, когда из-под снега и льда практически невозможно добыть еду.
Согласно статистическим данным, в настоящее время в мире около 1 миллиона особей этого вида, но почти все они проживают на территории Монголии и Китая.
Вернувшись в кемпинг, я и мои товарищи с удовольствием приняли душ. После нас ждал ужин.
В настоящем в национальный парк приезжают по большей части охотники. Власти выделяют лицензии на отстрел антилоп. К сожалению туристический поток наладить не удаётся.
Ночью я выходил из палатки, любовался посёлком Хэленбуйр, который светился огнями, подмигивая звёздам. Утром своей трескатнёй разбудили воробьи. В районе Халхин-Гола мы их не видели.
Со степи шёл приятный ветерок, собравший всю палитру разнотравия. Взметнувшиеся под самое небо стрижи, обещали день без дождя. Глупые кузнечики, мечтая попасть в Москву, решили набиться в мой чемодан.
Повариха Катя накрыла на стол, предлагая позавтракать на природе. Её блинчики с вареньем оказались необыкновенно вкусными.
Позже Туртувшин открыл секрет, почему в здешней степи нет ни захоронений, ни других артефактов. Оказывается, среди трав Тосон Хулстай большое количество полыни. Лошадки её едят, после чего кумыс становится горьким — монголы горький кумыс не пьют.
Я же, как не самый большой любитель кумыса, могу сказать однозначно — лучше одной степи может быть только другая, где ты ещё не был!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
