Лет десять назад двое моих коллег, не сговариваясь, в один и тот же год поехали на Алтай. Само собой по приезду были и эмоциональные рассказы о полученных впечатлениях, и яркие красочные фотографии. Но самое удивительное, что эти два человека и последующие два-три года выбирали Горный Алтай местом своего отпуска. Я безумно люблю природу и всегда ставлю ее в приоритет при выборе очередного направления в своих путешествиях, поэтому алтайские фотографии рассматривала с интересом и любопытством. Не раз, собираясь в очередную поездку, я слышала от мамы слова, сказанные с укором, что объездив полмира, я мало где была в России. Но я всегда жила по принципу, что пока есть возможность поехать куда-нибудь подальше, этим надо обязательно пользоваться, т. к. неизвестно, что ждет тебя впереди, а то, что ближе, в любом случае доступнее. И вот такой момент в моей жизни настал, и пришло время познакомиться с красотами своей необъятной родины. И это знакомство я решила начать именно с Алтая. Я очень рада, что увидела Горный Алтай, имея за плечами внушительный опыт путешествий, потому что много дорог пройдено, многое увидено и есть с чем сравнить. Алтай не разочаровал. Алтай удивил. Он покорил своей красотой. Но давайте лучше я продолжу свое повествование и покажу вам тот Алтай, каким он предстал нашим взорам.
Посвятив два дня знакомству с главной артерией Горного Алтая Чуйским трактом, на следующий день нам предстояло покинуть уютный придорожный отель и углубиться пусть и ненадолго в закрома горного края, лишь слегка прикоснувшись к его тайнам. Наш путь лежал через Улаганский перевал и перевал Кату-Ярык в долину реки Чулышман, а оттуда к Телецкому озеру. Выехав около девяти утра из гостиницы в Акташе, мы распрощались с трактом и нырнули в самом начале поселка в левый поворот. Не успели мы проехать и десяти минут, как окружающие нас картины преобразились до неузнаваемости. Мы въехали в узкое ущелье, но какое же оно было красивое!
Накануне выпал снег, и вся сумрачность ущелья улетучилась под белым снежным покрывалом. Мне так сильно хотелось пройти этот участок дороги пешком…но впереди нас ждал долгий путь, поэтому свою прогулку я решила перенести на несколько дней позже, т. к. этой дорогой нам предстояло возвращаться обратно, чему я была безмерно рада. На фотографии запечатлены известные Красные ворота, получившие свое название из-за красноватого оттенка скал, чему виной присутствие в горной породе ртути. Кстати, поселок Акташ был построен благодаря открытому в этом районе еще в 1842 году месторождению киновари (ртутной руды). Но месторождение достаточно быстро истощилось, и уже в 1990-х годах были остановлены все работы по добыче этого минерала.
Мы же, проехав через Красные ворота, устремились к скрытому подо льдом озеру Чейбеккель. Озеро большое, его длина более 2 км, имеет еще одно название " Мертвое озеро», потому как кроме зоопланктона в нем ничего больше не живет, что связано, скорее всего, опять-таки с близостью месторождения той самой ртути. Говорят, что именно это озеро стало прообразом в рассказе И. А. Ефремова " Озеро горных духов». Озеро расположено в живописном месте, и я бы с удовольствием познакомилась с ним поближе. Но увы, сковавший озеро лед не дал нам такой возможности, поэтому бросив беглый взгляд в его сторону, мы поспешили к Улаганскому перевалу.
Подъем на перевал начинается на 23-м км Улаганского тракта. В путеводителях пишут, что эти места богаты озерами. Возможно. К сожалению, нам не удалось увидеть ни одного озера, т. к. погодные условия просто не позволили этого сделать. Мало того, поднявшись на перевал (высота 2082 м), мы не рискнули пройти на смотровую площадку, т. к. борьба с сугробами в наши планы не входила никак, да и видимость не обещала ничего хорошего. Увидеть обзорный вид с перевала я смогла на обратном пути, но по техническим причинам, у меня на тот момент были разряжены все аккумуляторы в фотокамере, мне не удалось запечатлеть ни одной фотографии. Так что вам остается только поверить мне на слово. Ребята, виды там чумовые, и их надо лицезреть обязательно! Спускаясь с перевала вниз, вот уже в который раз поймала себя на мысли, как быстро и резко в Горном Алтае меняются окружающие пейзажи. Сейчас перед нами отчетливо вырисовывалась тайга. В тайге я никогда не была, поэтому с любопытством рассматривала окружающие картины. Снега навалило столько, что в пору было нарядить какую-нибудь ель и отплясывать вокруг нее хороводы. Для мая полная экзотика, конечно, памятуя о виденных горах цветущего маральника. Но чем ниже мы спускались, тем становилось теплее, и когда мы подъехали к селу Усть-Улаган, снег оставил свое преследование и затерялся где-то там…на перевале.
Село Усть- Улаган является районным центром и самым крупным селом в этой части Алтая (население — около 2 700 человек). Это последний оплот цивилизации, покинув который, вы распрощаетесь с мобильной связью, с нормальными дорогами, с магазинами и кафе. Дальше нет ничего, кроме первозданной природы, пыльной грунтовой дороги и небольших селений. Сделав последние звонки своим родным, мы помахали благам цивилизации рукой и рванули в мир, полный лишений и отсутствия такого привычного и милого душе комфорта. Хотя, что я говорю…в мир полный чудес, конечно.))
Проехав село Балыктуюль, в паре километров от него мы свернули к Пазырыкским курганам.
Усыпальницы пазырыкской племенной знати относятся к 5–3 векам до н. э., и первая из них была исследована в 1929 году. Исключительный интерес среди находок представляет ворсовый ковер, тончайшей работы шерстяные переднеазиатские ткани и самая древняя вышитая китайская шелковая ткань. Конечно, было бы интересно познакомиться с этими и другими экспонатами пазырыкской культуры, но увы и ах. Содержимое курганов выставлено в Эрмитаже, где пазырыкской культуре посвящен целый зал, и частично в краеведческих музеях Бийска и Горно-Алтайска, а нам только и осталось, что заглянуть в глубокие могильные ямы, на дне которых установлены погребальные срубы. Пробыв здесь не очень долгое время, мы поспешили к перевалу Кату-Ярык. По ходу передвижения нам не раз перебегали дорогу имуранги, милые такие суслики . Холмистая местность в окрестностях Усть-Улагана живописна, так что любителям природы скучать не придется, но все увиденное меркнет перед величием перевала Кату-Ярык. Почему-то перевалом принято считать спуск в долину Чулышман, хотя самая высокая точка перевала, как сказал Алексей, находится около симпатичного озера.
Вернее озер в цепочке три, но с дороги открывается вид только на одно из них. И вот долгожданный момент встречи: спуск с перевала в глубокий каньон долины Чулышман. Я достаточно много просмотрела фотографий этого поистине захватывающего места, но как иногда бывает, реальность оказалась гораздо зрелищнее.
Это тот случай, когда ни одна фотография не передает той грандиозности, которая вводит в оцепенение, заставляя забыть, где ты и кто ты. Простояв на краю каньона минут пятнадцать, я направилась к другому краю смотровой площадки, чтобы рассмотреть долину с высоты птичьего полета с противоположной стороны.
Чем ближе я подходила к цели, тем больший шквал восторженных эмоций обрушивался на меня.
Я даже не заметила, что выпала из реальности на целый час, заставив изрядно понервничать своих спутников. Вот так выглядит долина Чулышман с другой стороны от спуска, упираясь в самом конце в Телецкое озеро. Нам туда.
Но для начала нам предстояло спуститься вниз по головокружительному серпантину, состоящему из девяти поворотов общей длиной около 3,5 км. Дорога вниз была построена только 1989 году, и все путеводители в один голос утверждают, что перевал осилит только транспорт высокой проходимости. Дорога на серпантине вполне приемлемая и для обычных машин, но только в том случае, если вам повезет с погодой. Спуск оказался совсем нестрашным, и вот мы уже внизу. До места нашего ночлега нам необходимо было проехать еще около 35 км по потрясающе красивому ущелью.
Здесь можно останавливаться за каждым поворотом. Километровые выступы скал, вздымающиеся над несущей свои прозрачный воды рекой Чулышман, не оставят равнодушными никого. Добавьте сюда склоны, усыпанные цветущим маральником, и ниспадающие нити водопадов, и перед вами предстанет умопомрачительная картина того Алтая, в который хочется возвращаться снова и снова.
Местом нашей дислокации на следующие две ночи стала база «Каменные грибы», расположенная на берегу реки
напротив одноименной достопримечательности.
Условия проживания нам понравились. Есть собственный санузел, чистые уютные номера, печка с дровами. На территории базы имеется кафе. Но так как путешествовали мы в несезон, кафе не функционировало, и Алексею помимо роли водителя и гида пришлось поработать еще немного поваром, за что отдельное ему спасибо. Разместившись и перекусив, мы пошли изучать окрестности. Когда я легла на землю, чтобы сделать следующий снимок, сестра не смогла сдержать удивления, спросив, все ли у меня хорошо с головой.
А что вы хотите…Приобщение к кругу фотолюбителей требует немалой гутаперчивости и сноровки. Недалеко от нашей базы расположился аил, традиционное жилище алтайцев.
Современное население живет сейчас в избах, но аил можно увидеть практически в каждом дворе, и используется он как летняя кухня. Почему, стало понятно, когда мы рассмотрели его изнутри. Вся мебель расставлена по кругу, и вся утварь в пределах видимости, что очень удобно, на мой взгляд. На земляном полу в центре расположен очаг, окон нет, в крыше проделано круглое отверстие, которое служит для освещения и выхода дыма. Пока мы ходили кругами вокруг этой необычной постройки, к нам вышел пожилой мужчина, вручил в руки брошюру и пригласил вечером послушать горловое пение кай. Оксана как-то быстро пообещала ему, что мы обязательно придем, но когда мы увидели, что стоимость слушания составляет 300 рублей с человека, задумались, насколько нам это надо. Конечно, 300 рублей не такие большие деньги, но смотря где…В горах, где днем с огнем не сыщешь живую душу, такой ценник выглядел запредельным. Решающим поводом посетить это мероприятие стало даже не то, что вечером нечем было заняться, а наше обещание вернуться. Поэтому поужинав, мы взяли фонарики и побрели в ночь на шоу кайчи.
К нашему удивлению желающими послушать горловое пение оказались еще две пары с соседних баз. Обстановка располагала. И даже если бы пение оказалось второразрядным, посидеть час в таком необычном антураже около костра было интересно. Кай — древнейшее сказительское искусство, и совсем немногие люди владеют им. Как правило, кайчи исполняют героические эпосы под аккомпанемент двухструнного щипкового инструмента. Их обязательно приглашают на главные праздники и свадьбы. Наверное, очень хорошо, что до этого момента мы никогда горловое пение не слышали. Естественно, были некие ожидания, связанные с физиологическими возможностями устройства гортани, НО…Когда кайчи стал издавать звуки, я подумала, что это чистой воды развод. Когда помимо традиционных для горлового пения звуков, стали слышны отголоски флейты, я не поверила, что такое возможно. Пока кайчи исполнял свою песнь, я пыталась понять, где же у него кнопка. Сначала возникла мысль, что кто-то на улице в определенные моменты пения врубает магнитофон, но практически идеальная синхронизация звуков, отмела эту версию. Потом пришла мысль, что на инструменте есть заветная кнопочка, которую он включает сам, типа такой завуалированный синтезатор. Как оказалось, мучилась этим вопросом не я одна. Стоило кайчи закончить выступление, его тут же попросили воспроизвести эти дивные звуки без музыкального сопровождения и с определенным интервалом. Друзья, это был полный восторг. Все мы вышли оттуда под сильным впечатлением от услышанного, и я вам настоятельно рекомендую, если будет такая возможность, данное мероприятие посетить.
Утро следующего дня встретило нас низкой облачностью и туманом.
Ночью выпал снег, и окружающие виды чудным образом преобразились. Должа заметить, что горы, слегка запорошенные снегом, в утренние часы смотрелись не менее феерично и сказочно.
Посмотрите, как эффектно смотрятся каменные грибы на заснеженном склоне.
В этот день мы планировали посетить Большой Чульчинский каскадный водопад или Учар, как его еще называют. Но погода жестко ломала все наши планы, потому что дорога к водоскату сложная и проходит через узкое ущелье, где плохая видимость была не лучшим компаньоном. Не могу сказать, что мы сильно расстроились, т. к. были готовы к такому повороту событий, но нам повезло и в этот раз. Буквально через час все чудесным образом преобразилось,
и мы решили рискнуть, не смотря на такую сумасшедшую переменчивость погодных условий. Для начала нам предстояло переправиться на другой берег реки где, кстати, находятся и каменные грибы. На каждой базе, я их насчитала в округе четыре, есть лодка, на которой вас не бесплатно, конечно, перевезут на другой берег. Далее предстояло пройти не менее километра до ущелья, в котором от любопытных глаз спрятался Учар.
Дорога предстояла долгая, около 10 км до водопада по слегка пересеченной местности. Если вы посмотрите на следующую фотографию, то увидите на левом склоне едва просматриваемую тропу.
Рядом гуляли коровы, так что тропа была проходимой. Уж если коровы гуляют по таким склонам, думалось мне, чем мы хуже…Однако коровы в скором времени затерялись где-то позади, и мы остались один на один с дивной алтайской природой.
Сам водоскат и тропа к нему находятся на территории Алтайского государственного заповедника. Места бесподобные по своей красоте.
Примерно через час нашей прогулки погода начала резко портиться. Поднялся ветер, небо затянуло темными свинцовыми тучами, и пошел сильный снег. Не видно было соседних склонов. Длилось это безобразие минут сорок, после чего всевышний, видимо, решил сжалиться над нами. Из этого дневного похода я вынесла для себя, что снег не такое уж и зло, по крайней мере не мокнешь, как под дождем.
В какой-то момент сестра с дрожью в голосе сказала, что этот экстрим не для нее. И здесь уже настала моя очередь смотреть на нее с удивлением. Оксана, сказала, что была готова к большим расстояниям по пересеченной местности, но никак не к хождению по отвесным склонам. По правде сказать, до этого момента я не обращала внимания, где мы идем. Места, действительно, проходимы не для всех. Если вы боитесь высоты, то вам однозначно сюда нельзя. Тропа идет на высоте около 100 метров над рекой Чульча, а сверху скалы. Дойдя до участка с веревками на скале (можно увидеть на фотографии выше), мы остановились в нерешительности, т. к. на одном пролете веревки не было. Но было пройдено уже 2/3 пути, и отступать нам совсем не хотелось. Погода постепенно наладилась, и в какой-то момент перед нами открылся вид на Учар.
Да, природа постаралась на славу. Глядя на это изящное нагромаждение камней, понимаешь, что три часа дороги к нему были пройдены не зря.
Непосредственно перед водопадом тропа спускается вниз к Чульче.
И вот наконец, мы у цели. Ну что я могу вам сказать. Находясь в хорошей физической форме и регулярно занимаясь спортом, пока мы дошли до Учара, устала даже я. Не зря этот водопад заслужил такое звучное имя, потому что " Учар» переводится как «Неприступный».
Водоскат бесподобный. Имея высоту 160 м, водопад представляет собой каскад здоровенных каменных глыб в русле реки, по которому с брызгами и грохотом вода низвергается вниз. Отдохнув, перекусив и вдоволь наснимавшись, мы отправились в обратный путь.
Обратно шлось легче, а с выглянувшим из-за туч солнышком гораздо веселее.
Подводя итог этой нашей прогулки могу сказать, что ценность водоската Учар не в его размерах и даже не в его красоте, а в том, что ты смог дойти до него, и самое главное, вернуться обратно. Утро следующего дня мы начали со знакомства с грибами урочища Аккурум, на которые предыдущие два дня взирали снизу с опаской. Но после прогулки к Учару, подъем к каменным грибам уже не казался столь драматичным и сложным.
По-быстрому осмотрев эту алтайскую достопримечательность, мы собрали вещи и рванули на встречу с Телецким озером. Нам предстояло проехать около 45 км по очень красивой, но местами ужасно раздолбанной дороге.
Посмотрите, какие разные горы на фотографиях. Самое удивительное, что оба этих снимка отсняты с одной точки на мосту через реку Башкаус, правда, в разные стороны. И вот, наконец, оно — Телецкое озеро (Алтын-Кель).
Не могу сказать, что с великим нетерпением ждала встречи с ним. Как-то не сильно задели меня увиденные фотографии, но было интересно посмотреть на одно из самых посещаемых туристических мест Алтая. Разместившись на базе Кырсай , мы поспешили на берег одного из самых глубоких озер в России, максимальная глубина которого 325 м.
Вид, представший моему взору, немного шокировал.
Заваленная сухими корягами и деревьями песчаная коса смотрелась неожиданно колоритно. Озеро же упирающееся в подножие горы Туалок выглядело невероятно живописно.
Природный мусор на берегу озера, как оказалось, является типичной картиной для этого времени года. Совсем по другому выглядит коса к концу лета. Говорят, коряги исчезают вместе с потоком туристов. Глядя на эти завалы, рисуются какие-то жуткие картины, как бедные туристы тягают эти бревна. На самом деле не все так страшно, и весь этот лесной хлам отдыхающие растаскивают для ночных костров.
Гуляла по берегу озера я долго. Очень долго. Я уходила… потом опять приходила. Сложно было оторваться от этой исключительной красоты, находясь к тому же в полнейшем уединении. Все как я люблю.
В какой-то момент я наклонила голову и обнаружила в корягах божьих коровок. Господи, их там было тысячи!
Я сразу почувствовала себя маленькой девочкой, когда каждая божья коровка вызывала неописуемый восторг. Добавьте сюда парящих над головой канюков, и станет понятно, почему я не могла уйти отсюда.
Под вечер пронизывающий ветер стих, а за ним ушла и рябь на озере.
Отражающиеся в водной глади горные вершины в свете уходящего дня придавали окружающим пейзажам невообразимую таинственность.
Алтаю удалось меня удивить. Неожиданно, но я влюбилась в это место. Поэтому если вы собираетесь посетить Телецкое озеро, то останавливайтесь на южном его берегу хотя бы с одной ночевкой, и желательно в несезон весной или осенью, когда здесь никого нет. И тогда все это великолепие будет принадлежать, пусть всего на один день, только вам.
Два следующих дня мы возвращались домой. И это тот редкий случай, когда дорога не утомляла, а вдохновляла, потому что проехаться по этой красоте и созерцать ее еще раз — счастье.
Я очень рекомендую вам наш маршрут, на который у нас ушла неделя. Три дня мы посвятили знакомству с Чуйским трактом, и четыре дня у нас ушли на передвижение по долине Чулышман. Водопад Учар осилит не каждый, но провести день на базе в долине, просто предаваясь релаксу и любованию потрясающими по своей красоте горными видами, стоит, поверьте.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых
