Красная Поляна-розы, горы, хутора.
Какая непростительная роскошь спать в горах до 7 утра, да это просто кощунство и пустая трата времени, но ничего не попишешь: завтрак в ресторане отеля с 8 утра. Но разве можно нас заманить едой? Конечно же нет, при чем на все случаи голодовки с собой всегда есть НЗ, да и на крайний случай мы могли бы запросить сухой паек. Самым главным тормозом был график работы канатной дороги Газпром А3, следующей на Пихтовую поляну-9-00 утра! Как вам это нравится? Более того и работает она всего лишь до 17–30! Даже не полный трудовой рабочий день! А посему следовало галопом промчаться по всем приближенным к маршруту тропам, подняться на желаемые вершины, застолбить их и вернуться к станции аккурат к указанному времени, чесслово-как Золушке! Да, еще надо не забыть взять с собой пропуска, купленные накануне в Вольерном комплесе, территория-то заповедная.
А далее поделюсь, как же все это нам удалось в реальности.
Встретившись на завтраке, наша команда, наш международный квартет любителей гор напитали организмы, обсудили стратегию и план действий исходя из сил и возможностей каждого, отрезали пути к отступлению, предложив для слабого звена более щадящие маршруты и наслаждаясь теплым, ярким и солнечным утром отправились к зданию Альпика-Сервис. Девушки на рецепшн мило улыбаясь охладили наш пыл и резвость:
-До начала продажи билетов еще 15 минут!
Как все строго, но ровно в 9–00 получив каждый по долгожданной бумажке по тарифу «Пихтовая Поляна - Походный» за 1000 рублей, проследовали через турникет, просканировав всю походную аммуницию, мы проскользнули в огромную кабину, аналогично которым я на Красной Поляне больше не видела, и плавно заскользили на высоту 1660 метров. В подобных кабинках я уже как-то каталась, но в Италии, в Больцано, они следуют к Сопробольцано.
Маршрут канатной дороги то пролегал параллельно вековым деревьям, то слегка поднимался вверх, затем опять скользил практически цепляя верхушки пихт, а мы бегали от окна к окну любуясь медленно удаляющимися постройками, потрясающими и разнообразными панорамами, меняющимися по мере подъема.
Мы не засекали время подъема, но думаю это было минут 20 или даже больше-очень длинный маршрут и вот наконец-то мы на вершине
и именно отсюда начинается самый удобный и живописный пеший маршрут в так называемые ворота горного мира Кавказского заповедника- карниз Бзерпи, который мы для себя и наметили.
Длина маршрута в одну сторону-4,5 километра, а набор высота-500 метров.
Еще в переписке Оля уточнила немаловажную деталь: данный трекинговый маршрут очень сильно зависит от погоды. Но посмотрите на нее-раскрасавица, шикарнейшее утро, птички поют, белоснежные облака словно огромные пирожные «безе» зависли над цветущими лугами и снежными вершинами.
Наша девичья часть команды бодра, весела
и готова к штурму для начала вот этой горы, заросшей пихтами.
Я естественно буду писать все эмоции, перенесенные лично мною, Оля же, немного позднее, наверное, напишет от себя.
Спуск с чудесной поляны, заросшей цветами пара пустяков-мой организм чудесным образом воспринимает именно спуски, а вот подъемы ему даются с невероятным трудом, что он и показал в действии при штурме этого крутого пихтового гребня горы и первого, самого сложного участка трекинга.
Для облегчения пути и плавного подъема были предусмотрены спиралевидные и серпантинные тропы, но они лишь отчасти снижали нагрузку. Двигаясь вверх по тропе, проложенной как тоннель среди огромных деревьев, я почти сразу же ощутила отсутствие хотя бы легкого дуновения ветерка, плотным панцирем окутали влажность и духота. Частые остановки на виражах помогали, но совсем не надолго. Мимо, тяжело дыша быстрым шагом прошествовала команда спортсменов-бегунов, запал которых иссякал по мере подъема. Скоро мы с ними уже чередовали остановки-обгоны в шутливой форме пропуская друг друга вперед.
-Пожалуйста, проходите, мы вам уступаем тропу!
-Нет, ну что вы, как можно, спасибо я постою, проходите лучше вы вперед!
Где-то посередине подъема кратковременный привал, «загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» фото для истории,
попытка нормализовать дыхание и опять вперед. В тот день мои ноги выразили полное сопротивление моим желаниям, они отказывались подчиняться, становясь ватными и какими-то чужими. Вспомнились мои вязаные игрушки: их устойчивость зависит от процесса набивки внутренностей халофайбером. Ну так вот, в тот день мне этого самого искусственного наполнителя не доложили!
Моя команда ушла далеко вперед, только подруга Оля изредка оглядывалась, высматривая меня сквозь ветки деревьев-ползу ли? А я шла и шла и казалось этому подъему не будет ни конца ни края и лишь изредка останавливалась якобы для фотопауз, а на самом деле хоть чуть передохнуть.
Примерно через час предусмотрена первая остановка на смотровой площадке на перевале Медвежьи Ворота, высота 1850 метров над уровнем моря. На небольшой ровной поверхности стоят два стола и скамейки, здесь можно не только полюбоваться открывающимися красотами, но и отдышаться, отдохнуть перед дальнейшими маршрутами.
Как только я вышла на открытый участок тропы и лес остался позади, то сразу же увидела, что предупреждения о капризах погоды в этих местах не лишены здравого смысла-она кардинально поменялась: облака, до этого спокойно парящие в невесомости, словно сговорившись объединились, сгруппировались в огромные безразмерные чудища и со всех сторон с завидной скоростью ломанулись на смотровую, заполняя собой все пространство вокруг!
Этот маршрут очень популярен у туристов, поэтому на смотровой мы встретили несколько групп туристов разного возраста и экипировки: кто-то шел как и мы-одним днем, а кто-то с ночевками в палатках, поэтому навьюченными огромными рюкзаками.
С этой площадки на Бзерпинский карниз ведут две тропы-одна сложная с очень крутым подъемом через вершину горы Табунная, по желанию с заходом на Пик Бзерпи, и вторая-ведущая по склону горы с легкими спусками-подъемами.
И здесь я, зная, как мои трое ребят мечтали пройти по первому сложному маршруту, без всякого ущемления собственного достоинства, совершенно искреннее сообщила им:
— Так как я самое слабое звено в нашей команде, далее разделяемся-вы идите как и планировали изначально, а я одна пойду по второй тропе и на карнизе встретимся.
Ребята заволновались, как я одна, не потеряюсь ли-а это было очень актуально, потому как мы все уже стояли окутанные облаками. Заверив их, что я прицеплюсь к какой-нибудь группе, мы сделали фото на память и разошлись.
Сделав несколько шагов по тропе, я поняла, что облака сгущаются и далее буквально в нескольких шагах уже ничего не видно: ни красот окружающих пейзажей, ни шикарных снежных вершин, да вообще ничего-куда идти?
Впереди как раз медленно продвигалась группа из шести человек: четверо родителей и двое ребятишек лет по 5–6, к которым я и попросилась в команду.
Это были две семьи, одна из которых местная, знающая здесь все тропки-дорожки, а вторая- приехавшие так же, как и я на три дня из Краснодара.
Силы ко мне полностью вернулись, не покидая более и если бы присутствовала видимость, мне совершенно не нужны были бы провожатые, но идти в жутком молочном месиве, буквально прорезая себе дорогу, словно ежик в тумане, было очень неуютно-куда, зачем, сколько, поэтому эта компания, да еще и передвигающаяся не быстро была очень кстати. Как я уже упоминала, тропа шла по северному склону горы Табунная,
поэтому справа она была ограничена этой горой, а слева предполагались умопомрачительные панорамы, в данном случае ограниченные парой-тройкой метров видимости, но и в данном случае я любовалась буйством цветения альпики, ее разнообразием.
На этом фото отлично видно, как плотно мы с кустом рододендронов окутаны облаком.
В какой-то момент все остановились, любуясь и фотографируясь на фото куста рододендроном удивительного нежно-розового цвета.
Туман проверял нас на прочность, подбросив по курсу перекрывший тропу сползший с верху сель. Безобразное месиво, состоящее из снега, грязи и вырванных с корнем деревьев и кустов представляло собой жуткое зрелище. Малыши были напуганы и задавали родителям беспокойные вопросы.
Обогнав нашу группу и пройдя вперед еще с полчаса, я от неожиданности остановилась и замерла- впереди замаячила зелень и снежные заплатки.
Неужели туман и облака сжалились и решили ретироваться? Или это ветер отогнал их немного в сторону, дав наконец-то возможность увидеть где мы находимся? Причина не важна, главное, что картина, постепенно словно проявляющаяся, была чудесна: прекрасны были склоны изумрудных гор, вершины которых еще прятались в облаках,
изумительно разнотравье и роскошно разноцветье альпийских лугов!
Впереди зазвучала трель ручейка, прокладывающего себе путь под огромной глыбой утрамбованного снега, а там, у его основания, спеша почувствовать свободу, еще прикрытые тающим снегом тянутся к солнышку цветы! Невероятное стремление к жизни, но ведь лето в горах короткое и надо успеть увидеть мир!
Спешила и я, словно предчувствуя, что подарок не вечен и поднявшись от ручейка по крутому склону оглянулась-ирония погоды-вон видна тропинка, по которой мы только шли, ничего не видя вокруг! Но блака не оступили свовсем, они преслудуют нас, медленно следуя за путниками шаг в шаг!
Пройдя по верху еще немного,
я казалась в цирке, окруженном горами-своеобразный оазис, с трех сторон защищенный от негативных воздействий природы.
Боже, да это все именно то, что я так обожаю, ради этой чарующей красоты я готова терпеть и превозмогать трудности подъемов. Что еще может сравниться с этой практически девственной красотой природы, дарящей нам себя, заряжающей своей энергией, излечивающей от хандры и разных там стрессов!
Вот оно, лекарство от негативных «даров» цивилизации! В такие моменты я рада, что рядом никого нет, что я одна в пронизывающей тишине могу насладиться моментом, бесценным подарком природы, расстелившей передо мной словно скатерть-самобранку разноцветные цветочные поляны!
Вдали справа по склону горы длинной струйкой сбегал водопад, внизу под ним паслись несколько лошадей, вкушая изумительно свежую и сочную траву
и вилась тонкая тропинка, откуда и должны прийти мои друзья.
Предчувствия меня не обманули, потому как опять резко и одновременно со всех сторон налетели зловещие серые облака, закрыв собой все окружающее пространство, словно занавесью в театре-все, антракт закончен, далее проза жизни. Я услышала приближающиеся ко мне голоса -это мои попутчики шли по тропе и также с сожалением сетовали на превратности и капризы погоды.
Тропа четкая и даже при полной отсутствии видимости заблудиться сложно, поэтому пройдя по ней еще минут 10–15 мы почти уткнулись в палаточный лагерь на карнизе Бзерпи-высота 2000 над уровнем моря.
Здесь все очень организованно: стенды, рассказывающие о природе, животном мире этих мест, столы и лавки для отдыха, навесы со столами внутри на случай дождя, несколько домиков и даже туалет, стоящий поодаль, за территорией лагеря.
От горного приюта Бзерпи отходят несколько троп в такие места как: гора Табунная, Перевальная гора, озёра Дзитаку (Семиозерье), ледник Холодный, и другие, но это уже маршруты не на один день.
Время близилось к 13 часам и я со своими попутчиками расположились за одним из столиков, достали сухпайки, у ребят была горелка, у меня термос с кофе и приступили к трапезе. Серые облака, плотно окутавшие окрестности, стали сгущаться, они, казалось бы, решили раздавить бедных крошечных человечков, осмелившихся нарушить вечный покой каменных исполинов. У природы все шло по плану и следующий этап-это выход на сцену пронизывающего ветра. Мы все побросали еду и полезли в рюкзаки, одевая на себя все, что там было, не забыв и про дождевики:
-Сейчас и дождь пойдет -проговорил местный парень.
Пока мы кушали, рядом туда-сюда сновали туристы, маленькими и большими группами, кто-то уходил из лагеря, через пару минут исчезая в тумане, кто-то наоборот появлялся из него, а я беспокойно оглядывалась в надежде увидеть своих друзей. Вдруг совершенно нелепо в данном месте зазвонил мобильник, трясущимися руками с трудом выцепила его из карманчика рюкзака и слышу голос моей подруги Оли:
-Натали, мы на вершине пика Бзерпи, сейчас будем обедать, вокруг все в тумане. На карнизе нас не жди-иди назад к стоянке на перевале Медвежьи ворота, где мы расстались.
Все, конец связи и в это время следующий акт Марлезонского балета-на сцену выходит дождь! Сначала мелкий и противный, мы даже решили не обращать на него внимание и заканчивала трапезу-пили кофе, ребята заварили пахучий чай на травах. Но минут через пять все же пришлось ретироваться под навес, потому как небеса низвергли нам на головы полную чашу скопившейся в их закромах воды, присыпая мелкими бусинами-градом!
Что интересно: и туман и дождь действовали сообща, не уступая друг другу. Я же тем временем все время думала про обратный путь, что делать, ведь уже пора идти, но как идти? Оказалось, что мои попутчики с детьми не ограничены работой канатки, до станции Пихтовая Поляна они приехали на авто, а значит из этой ситуации мне надо выбираться самой. Дождь лил как из ведра, разбрызгивая брызги в разные стороны и к нам под крышу забегали мокрые туристы, что напомнило мне сказку про гриб, постепенно увеличивающийся в размерах и прячущий под своей шляпкой разных лесных обитателей. Забежавшие туристы были очень смешно одеты — видно, что группа из не смышленых, они выглядели ну очень странно. Казалось, что перед ними бросили кучу разномастной одежды и каждый одевал на себя то, что успел выхватить.
Минут через 15 дождь и туман словно сговорившись, что перед новыми санкциями для туристов им требует тайм-аут, на несколько минут прекратили свою работу: туман медленно и нехотя отполз в стороны, дождь закапал редко, не прекращая свои излияния. Все прячущиеся сразу же высыпали на кромку Бзерпинского карниза и наконец-то можно было увидеть долину ущелье реки Мзымта, заснеженные вершины Кавказского хребта во всей их красе.
А я, увидев, что в сторону Медвежьих ворот ушли две группы, попрощалась с ребятами и отправилась за ними. Дождь хлестал не переставая, а туман видимо зазевался или решил на сегодня прекратить свою деятельность-воскресенье как никак, поэтому я периодически останавливалась и оглядываясь вокруг,
впитывала в себя картинки, любовалась склонами гор, свежей и яркой весенней, изрядно вымытой дождем зеленью, облаками, застрявшими среди верхушек деревьев и мучая камеру, доставала ее из чехла в попытке запечатлеть все эту первозданность.
На встречу шла необычная группа из трех человек: папа и двое мальчиков лет 7 одетые по-летнему, видимо приехали с пляжа Сочи: шорты, майки, сандалии и дождевики. Не рюкзаков с одеждой и перекусами, только у папы в руках бутылочка воды! Я была в шоке от халатности родителя и рассказала ему, куда можно дойти и быстрее возвращаться без опаски опоздать на канатку до конца ее работы.
Потом я все время вспоминала об этой группе и всматривалась, оглядывалась-не идут ли они назад, но так и не увидела.
В быстром темпе шагая по тропе, переживала, как же возможно идти по ней в такой дождь, ведь будет скользко, но оказалось все гораздо проще-почва перемешанная с гравием,
трекинговые палки давали возможность практически бежать и я очень скоро оказалась на месте нашего расставания.
Группы приходили и уходили, дождь шел и шел, я ходила туда-сюда, любуясь игрой облаков, делая снимки олимпийских объектов, станции канатки, кутающихся в легкую пелерину из тумана,
а ребят все не было и не было!
Пришла группа взрослых с детьми разного возраста и домашней маленькой собачкой, мокрой, грязной и трясущейся. Поставив лапки мне на колени, она, заглядывая мне в лицо словно просила-возьми мня на руки, согрей! Девочка, лет 10, сбросив рюкзак, достала оттуда флиску и пыталась одеть ее, на предложение моей помощи без тени улыбки ответила:
-Я взрослая, я сама-и словно в подтверждение этого продолжила:
-Мы идем с приюта Холодный, а это -9 километров, вышли утром!
Мдааааа, что тут скажешь, малышка достойна уважения, а увлечение родителей горами передается и детям, потому как взрослые таскают их за собой чуть ли не с рождения. В тот день я видела кнопочку 3,5 лет, важно и осторожно вышагивающую по камням. Эти дети однозначно вырастут людьми!
А про стоянку у ледника Холодный прочла очень интересную информацию: в 1864 году после окончания Кавказской войны здесь был организован Псизипсинский военный пост. После образования Кавказского заповедника в 1924 году для туристов, идущих по маршруту Гузерипль (мой любимый Гузерипль!) — Красная Поляна был создан туристский приют «Холодный». В годы Великой Отечественной войны именно в районе лагеря Холодного разгорелись ожесточенные бои за перевал Псеашха в результате которых враг не смог прорваться на южный склон к Сочи.
Со стороны хребта Аибга прямо на перевал Медвежьи Ворота надвигалось страшное черное облачное войско
и группа, только что появившаяся с тропы от карниза, спешно засобиралась:
-Сейчас ливанет: констатировал их гид, исчезая в лесу и тут я увидела знакомы дождевик моей Оли!
-Ну наконец-то, я уже замерзла в ожидании и без движения, пыталась даже подняться по тропе, куда вы ушли-но там очень круто.
-А мы были на карнизе Бзерпи!
-О, ну молодцы, зря тогда я так спешила.
-Ребята с детьми рассказали, что ты нас ждала и все выглядывала, пытаясь рассмотреть в густоте тумана знакомые фигуры!
А тут и Оля с Вальдом показались на тропе, веселые и радостные замахали нам руками и не останавливаясь рванули по тропе в лес. Так мы и бежали вниз, подгоняемы дождем, без остановок и отдыха-да-да, спускаться это вам не подниматься!
Фото перед заходом на канатку-уставшие, но довольные и счастливые, главное -получившие удовлетворение от похода!
А тучи-облака-туман-дождь отступили сразу же, как мы оказались здесь, внизу и погода сразу наладилась!))
И только в кабинке канатной дороги немного расслабились, делясь впечатлениями это чудесного и незабываемого дня, подарившего нам бесконечный поток положительных эмоций!
А вечером вся наша дружная команда собралась в ресторане отеля на ужин -пригласил и угощал Вальдемар!
РS. В продолжение темы, поднятой в первом отзыве о поездке, о скорости написания рассказов, этот вылился как из рога изобилия за полдня и практически без остановки.
Сель, туман, дождь и немного солнышка.
Теги:
Самостоятельные путешествия
