Предпоследний день моего путешествия по Иордании был посвящен пустыне Wadi Rum — Вади Рам или Вади Рум, все по-разному произносят. Из Вади Мусы каждый день в 6.30 утра в пустыню отходит туристический автобус за 6 динар, причем забирает он туристов прямо от гостиниц. Надо только заранее забронировать этот автобус на ресепшене своего отеля, что я и сделала накануне поездки. Автобус — небольшой, человек на 20, не больше. Время в пути около двух часов. Интресно, что по дороге водитель подбирает местных жителей, причем с них денег за проезд не берет. По дороге мы частенько останавливались и подбирали бедуинов, их жен с грудными детьми на руках, детей, спешащих в школу с рюкзаками, вообщем, окунулись в гущу местного народа. Почти все туристы из Петры едут в Вади Рам, и многие берут тур с ночевкой. Я этого не сделала, о чем впоследствии горько пожалела. Изучив перед поездкой информацию Центра посетителей Вади Рам и расценки на групповые туры по пустыне, я легкомысленно решила, что соориентируюсь на месте и присоединюсь к какой-нибудь группе, взяв трехчасовой тур. Непростительная глупость и самонадеянность! На деле же все оказалось совсем не так, как рисовало мне мое воображение. Добравшись до Visitor’s Center и выйдя из автобуса со своим чемоданом, меня обступили бедуины и стали наперебой предлагать индивидуальные туры по пустыне ну очень задорого. Вполне уже освоившись среди местного населения, я с достоинством сказала им, что путешествую очень бюджетно и буду ждать других одиночек, чтобы взять совместный тур в целях минимизации расходов. Как же я ошибалась! Туристы-то подъезжали и в большом количестве, но у всех были заранее забронированные туры с определнным агенством, причем с ночевкой в пустыне, что мне совершенно не подходило! Проведя в бесцельном ожидании больше часа, я поняла, что попросту теряю время. Мною овладело отчаяние, что же делать, думала я, сидя в одиночестве на скамейке перед пустней? В результате удалось сторговаться с одним бедуином, который предложил мне трехчасовой индивидуальный тур по пустыне на своем джипе за 40 динар! Это было, конечно, намного больше, чем я планировала заплатить, зато в эту стоимость входил трансфер до Аккабы, куда я двигалась дальше. Об этих незапланированных расходах я ничуть не пожалела — ведь групповых туристов возят на джипах с открытым верхом, где они сидят по шесть человек в импровизированных открытых тележках, глотая по дороге пыль с песком.
Я же все три часа с комфортом ездила в закрытом джипе, останавливаясь, где хотела и гуляя там сколько хотела!
За комфорт, как известно, приходится платить! Мой гид-бедуин по имени Салем оставил о себе вполне приятное впечатление.
Конечно, это уже не настоящие бедуины, кочующие по пустыне с места на место, а вполне оседлые. Живет он с семьей в поселке Вади Рам, видимо неплохо зарабатывает на туристах, раз имеет хороший джип. Как водится, семеро детей, за этой цифрой сразу следует стандартная фраза — children are nice! К этому я уже здесь привыкла, уже не удивляюсь. Но что интересно, на его образе жизни количество ртов в семье, по-видимому, не отражается. Выяснилось, что он много путешествует, однако, не с семьей, а один, с друзьями. Недавно был в Тайланде, например, поэтому мы с ним нашли общий язык и поговорили об этой стране. Еще я обратила внимание на внешний вид бедуинов — в основной своей массе все они сухощавые, поджарые, статные, мускулистые, и лица тонкой работы, какая-то своя, особая порода у них. По словам Салема, силу и выносливость им придает верблюжье молоко, которое они пьют с рождения. Вот такие секреты красоты по-бедуински узнала я в этой пустыне! Интересно, что в пустыне было намного прохладнее, чем в Петре, поэтому обязательно надо взять с собой куртку или кофту с длинным рукавом. Частенько дул ветер, засыпая песок в глаза. Обувь нужна только закрытая, и все равно периодически приходится вытряхивать песок из кроссовок, он забивается повсюду!
Приступим теперь непосредственно к самой пустыне. Территория ее огромная, и я прекрасно отдаю себе отчет, что за три часа увидела лишь малый ее кусочек. Но и того малого, что я видела, мне хватило для восторга и сильнейших впечатлений! Вади Рам — уникальный уголок планеты, «лунный пейзаж» из причудливо изрезанных ветром и песком скал, находящихся на пустынном плато.
Настоящие лунные пейзажи розовых песков и черных гор,
1
царство бедуинов, покоя, эха и поющего ветра, ставшее декорациями для реальной истории, о которой рассказал режиссер Д. Лин в фильме «Лоуренс Аравийский».
1
Пустыня насыщена высокими скалами, зелеными оазисами и долинами.
В Вади Рам меня не покидало ощущение попадания в другой мир, в другое измерение, бесконечное по времени. Здесь я особо остро поняла, что пора менять фотоаппарат на профессиональную фотокамеру. Просто преступление снимать такую природную красоту на слабенький фотоаппарат! Фотографии получилиcь очень средние, не передающие в полной мере всей красоты пустыни. Очень надеюсь, что в новом году я смогу осуществить это желание.
Ландшафт пустыни очень интересный — холмы из разноцветного песчаника вздымаются над почти идеально гладкой поверхностью золотисто-розового цвета.Оттенки песка варьируются от красного до золотистого!
Эти холмы царят здесь надо всем и придают ландшафту особенную изюминку.
1
Каждый холм или гора имеет свое название, самые известные это Семь Столпов Мудрости — Seven Pillars of Wisdom у самого въезда в пустыню
1
и Джебель Кхазали с одноименным каньоном- Khazali Canyon.
По форме эта гора, считающаяся одной из самых типичных визитных карточек пустыни немного напоминает короля с короной.
Сам каньон внутри горы очень драматичный, но короткий, всего 100 метров в длину.
1
Я не отказала себе в удовольствии полазить по этому ущелью в компании туристов из Испании.
Вообще, на протяжении всей поездки я встречала много туристов из этой страны — путешествуют испанцы вовсю, несмотря на кризис! Уступают они по численности, наверное, только англичанам! А вот туристов из России я почти не видела в Иордании! Особенно много было европейских семей с детьми-подростками, это и неудивительно, для такого возраста приключения в пустыне это как раз то, что надо! Любуясь необычными пейзажами Вади Рам я невольно сравнивала ее с чилийской пустыней Атакама, где не так давно побывала. Даже не знаю, какой из них отдаю предпочтение, они очень разные, каждая в своем репертуаре. Атакама это солончаковая пустыня с богатой флорой и фауной, соляными озерами, гейзерами. А Вади Рам более суровая, спокойная, но не менее от этого красивая и необычная. Так до сих пор и не знаю, какая из них лучше. Вдоволь налюбовавшись каньоном и многоцветьем песков, я отправилась к так называемому Малому скальному мостику, на который не составляет никакого труда вскарабкаться и откуда получаются эффектные фотографии.
В глубине пустыни есть еще несколько природных скальных мостиков, гораздо выше и красивее этого. Самые известные это мост Ум Фрут и Мост Бурда, высотой 35 метров, считающийся одной из самых высоких природных арок в мире. Но до них я к большому сожалению на добралась! Для наглядного примера, привожу фотографию Ум Фрута с сайта www.jordanjubilee.com
Дальше всего расположен Каньон Баррах, по отзывам, это вообще что-то нереально красивое. Но чтобы увидеть все эти красоты пустыни здесь нужно заночевать в одном из вот таких туристических бедуинских лагерей, что сделать я не решилась.
Как выяснилось, совершенно напрасно. Бедуин мой все сокрушался, как же это я не увижу пустыню ночью, это такая красота, говорил он, светло как днем, звезды отражают песок, эффект совершенно потрясающий! Да, опростоволосилась я с пустыней, неправильно организовала свой вояж на этом участке. Специально делаю на этом акцент, если вдруг кто соберется в те края, имейте в виду, очень стоит заночевать в пустыне. По дороге мой бедуин завез меня к своим друзьям-бедуинам, где нас угостили бедуинским чаем с мятой.
Всем хорош их чай, но такой приторно-сладкий, просто ужас! Под конец я уже поняла, что надо сразу просить их чай без сахара. Около бедуинского шатра собрались верблюды на водопой.
1
В пустыне очень популярны прогулки на верблюдах, и многие их ангажируют. Но, как выяснилось, занятие это не вполне безопасное. Я своими глазами видела по дороге несчастный случай. Впереди нас неспеша ехали туристы на двух верблюдах, а за ними погонщик. Вдруг откуда ни возьмись выскочили собаки, и один из верблюдов взбрыкнул, видимо от испуга, сбросив с себя женщину. Мой бедуин сразу же остановился и бросился на помощь. К счастью все обошлось и француженка, отлежавшись, поднялась на ноги. Оказывается, верблюды очень пугливые животные и часто взбрыкивают от испуга, поэтому езда на них дело довольно рискованое. Бедуин Салем рассказал мне, что каждый месяц здесь происходят несчастные случаи, именно во время катания на верблюдах. Но катать туристов все равно продолжают, ведь это неплохой бизнес для местных жителей. Гораздо безопаснее и приятнее покататься с таких песчаных горок-дюн.
Это ближние малые дюны, можно только представлять, что из себя представляют большие, дальние.
Также часто здесь происходят и несчастные случаи среди любителей альпинизма, который очень развит в здешних местах. Вот такие предостережения тем, кто соберется в Вади Рам. В целом могу сказать, что иорданская пустыня произвела на меня сильнейшее впечатление своим необычным ландшафтом, многоцветьем песков и особенной атмосферой умиротворенности. Неожиданное открытие получилось, поскольку ехала я в Иорданию в первую очередь, чтобы увидеть Петру, а о Вади Рам имела весьма смутное представление.
Три часа пролетели незаметно, пора было отправляться в путь. Мне надо было еще добраться до Аккабы, а оттуда в Амман. И все это за один день. Так что снова мне пришлось ускоряться. Как и обещал, Салем довез меня до ближайшей развилки, где пересадил в машину к какому-то своему родственнику, который как раз направлялся в Аккабу. На этом мы с ним тепло распрощались, пожелав друг другу успехов и счастья. Про Аккабу, Красное море и Амман продолжение следует…
